Gebäudezeitkonstante & fehlende Programmwerte "Diagnose Verbraucher"

[Emily2001]

Huch, ihr wart ja noch aktiv. Da muss ich schnell nacharbeiten.

Richtig, wir haben WGB28H, 2017 eingebaut. Ich verwende auch nur das mitgelieferte Handbuch. Für den Screenshot der Tabelle hatte ich die Anleitung gegooglet, war einfacher. Hab aber übersehen, dass das gar nicht exakt das gleiche Modell ist. Wobei es für die Erklärung der Tabelle auch nicht sooo wichti gewesen wäre.

LMU und LMS sagt mir nichts und mein Englisch taugt auch nicht viel. Schon gar nicht für solche Themen.

Wir haben überall Heizkörper. Unsere Wohnung hat 2013 neue bekommen. In der ELW sind noch die alten Rippenheizkörper. Da sind wir noch nicht zum Austausch gekommen...

Der hohe Verbrauch ist auch unser einziges Problem. Nach Hauskauf hatten wir die ersten Jahre noch die vorhandene Gasheizung genutzt (Alter unbekannt, kein Brennwertgerät), da war der Jahresverbrauch max. bei 38.000 kwh. Mit der neuen haben wir natürlich auf günstigeren Verbrauch gehofft, aber keinesfalls mit höherem gerechnet.
In der Zeit ist uns dann eine fähige HB-Firma abhanden gekommen und es hat immer mal wieder jemand anderes seinen Senf dazu gegeben.

Hydraulischer Abgleich ist noch nicht gemacht. Und bei der derzeitigen Heizkörperkombination auch schwierig. Die Thermostate geben das teilweise nicht her.


Dass ich ohne FBH noch weiter als 1,25 runter kann, ist schwer vorstellbar. Im Moment haben wir die richtige Raumtemperatur getroffen. Nicht zu warm und nicht zu kalt.
Wenn ich in den genannten Programmen 8323-8326 schaue, steht da im Moment häufig 0 und manchmal höre ich, dass die Heizung anspringt und dann stehen dort auch Werte. Daraus schließe ich, dass im Moment die Heizung noch nicht durchgängig läuft. Sondern eben mal ein- und mal ausschaltet (nicht man das tackten?).

Wie sich das auswirken würde, wenn ich die KL weiter senke, weiß ich nicht. Läuft sie dann länger, geht seltener aus und wir haben dennoch die gleiche Raumtemperatur? Da wir nur Außenfühler haben, denke ich, dass die jetzige Temperatur nicht erreicht wird, da die Heizung annimmt, sie heizt auf 20 Grad.

Die andere Frage zur Wirtschaftlichkeit wäre: Wenn die Heizung zw. 6 und 22 Uhr nicht immer ausgehen würde, sondern durchläuft, allerdings mit geringerem Vorlauf, kann man dann die gleiche Raumtemperatur erreichen und halten bei weniger Energieverbrauch? Wie ich die Situation erreichen könnte, weiß ich nicht. Mit der KL dürfte es aus vorgenanntem Grund nicht klappen. Das Ein- und Ausschalten hängt wohl eher mit der AT zusammen.

Im Fachmannmenü unter 'Kessel' -> ' Gebläseleistung Heizen Max' , da steht deine aktuelle Leistung für Heizung. Die kannst du dann was runtersetzen

2441,2442,2444 stehen auf 28kw, da es da aber heißt "maximal" nehme ich an, dass nicht immer mit 28 kw gefahren wird, sondern eben nur so viel, wie benötigt. Womöglich kommt sie dort nie über 17 kw oder so. Dann schadet die Änderung dort auf 17 Grad zwar nicht, ändert aber auch am laufenden Betrieb nichts. Oder sehe ich das falsch?

 

[mops14]

Wenn ich in den genannten Programmen 8323-8326 schaue, steht da im Moment häufig 0 und manchmal höre ich, dass die Heizung anspringt und dann stehen dort auch Werte. Daraus schließe ich, dass im Moment die Heizung noch nicht durchgängig läuft. Sondern eben mal ein- und mal ausschaltet (nicht man das tackten?).

Wichtig ist 8326: steht hier 100 % läuft die Therme mit 28 kW, steht hier 0 % läuft sie auf min. Leistung 5,6 (eher 6 kW).
Und ja, das nennt man takten und ist schädlich. Darum wollen wir ja, dass das Gerät auf möglichst kleiner Stufe lange brennt. Das ist wirtschaftlich.
Wenn du auf 8330 und 8331 schaust, siehst du das Verhältnis Laufzeit zu Starts.

 

[Emily2001]

Bei 8326 stand bisher immer 19% - wenn was da stand. 19% von 28 kw wären so 5,3

Bei 0% dürfte sie doch gar nicht laufen. Wenn 0% für die Mindestleistung von 5,6 stünde, was würde dann angezeigt werden, wenn die Heizung tatsächlich aus ist?

 

[Schotty]

Dass ich ohne FBH noch weiter als 1,25 runter kann, ist schwer vorstellbar. Im Moment haben wir die richtige Raumtemperatur getroffen. Nicht zu warm und nicht zu kalt.

Das müsstest du dann eben sehen, wenn es kälter wird. Klar, bei den normalen Radiatoren brauchst du natürlich eine etwas höhere VLT als bei ner FBH, und ohne hydraulischen Abgleich ist weder die Ermittlung der HK noch ein besonders effizienter Betrieb 100%ig möglich, aber das ist ja nunmal so. Trotzdem denke ich, dass du nun mittel- bis langfristig sparen wirst.

Ich hatte nur bspw auch gesehen, dass du als KomfortSoll 20° eingestellt hattest, aber eben eine RaumIST von 21° gemessen hast. Das könnte eben ein Zeichen dafür sein, dass du mit der VLT noch etwas runter kannst. Ohne hydraulischen Abgleich kann es aber eben auch zur Unter-/Überversorgung einzelner Heizkörper kommen, insofern gilt auch hier letztlich trial&error.

Daraus schließe ich, dass im Moment die Heizung noch nicht durchgängig läuft. Sondern eben mal ein- und mal ausschaltet (nicht man das tackten?).

Genau, das nennt man takten. Die Sache ist eben die: Deine WGB kann modulieren, also die Leistung anpassen. Nach unten hin ist eben die Grenze bei ca 6kW Mindestleistung. Wenn die Anlage nun läuft und an einem gewissen Punkt der Wärmebedarf erstmal gedeckt ist, dann schaltet sie eben ab. Kommt dann erneut eine Wärmeanforderung, schaltet sie wieder ein. Gerade in der Übergangszeit ist das häufiger der Fall als dann im Winter,
Wenn deine WGB eine geringere Minimalleistung hätte (so wie bspw das kleinere Modell von mops14), dann könnte sie eben noch weiter runtermodulieren und entspr auch länger laufen. Ist bei dir aber nunmal nicht der Fall. Insofern gilt es, so gut wie möglich zu optimieren, so dass du im Grunde eine möglichst lange Laufzeit mit geringster Leistung erzielst.
Dazu ist die Heizkurve aber nur ein Faktor von mehreren. Andere Faktoren, die sich letztlich auf den Gasverbauch (und/oder auch das Taktverhalten) auswirken, sind dann eben bspw auch die TWW-Einstellungen, evtl auch die Einstellung der Heizkreispumpe etc.

Wie sich das auswirken würde, wenn ich die KL weiter senke, weiß ich nicht. Läuft sie dann länger, geht seltener aus und wir haben dennoch die gleiche Raumtemperatur?

Jein. Deine Minimalleistung ist wie gesagt nunmal so, wie sie ist - dementspr kann sie also nicht mit weniger Leistung fahren und dafür umso länger laufen. Die Begrenzung der max Kesselleistung, die corsa ansprach, bezieht sich m.W. darauf, dass beim Anspringen die WGB erstmal mit voller(?) Leistung anspringt und dann nach einer Weile erst runtermoduliert.

Wenn 0% für die Mindestleistung von 5,6 stünde, was würde dann angezeigt werden, wenn die Heizung tatsächlich aus ist?

Dann stünde dort "---". 0 ist nicht immer gleichbedeutend mit "AUS". Im Fall der KL bezeichnet "0%" eben die Mindestleitung, wie mops14 ja schon schrieb.

 

[Schotty]

Achso, noch etwas fürs Verständnis: Du hast ja eine Brennwerttherme. Heißt, die Anlage entzieht den Abgasen quasi Wärme und es fällt Kondensat an. Je länger und mit je geringeren VLT sie läuft, desto 'besser' funktioniert das, sprich, der Brennwertnutzen steigt - u.a. deshlab strebt man eben auch geringe VLT und ne möglichst lange Laufzeit an.
Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie 'effizient' deine Anlage läuft hinsichtlich des Brennwertnutzens, könntest du das anfallende Kondensat für einen bestimmten Zeitraum auffangen und dann gucken, wieviel es letztlich ist. Das nennt man Auslitern. Nur schonmal für deinen Hinterkopf..

Die andere Frage zur Wirtschaftlichkeit wäre: Wenn die Heizung zw. 6 und 22 Uhr nicht immer ausgehen würde, sondern durchläuft, allerdings mit geringerem Vorlauf, kann man dann die gleiche Raumtemperatur erreichen und halten bei weniger Energieverbrauch? Wie ich die Situation erreichen könnte, weiß ich nicht. Mit der KL dürfte es aus vorgenanntem Grund nicht klappen. Das Ein- und Ausschalten hängt wohl eher mit der AT zusammen.

Habe ich zwar indirekt oben schon beantwortet, aber vielleicht auch nochmal hierauf bezogen ganz klar: Ja, es wäre effizienter, wenn sie mit geringer Leistung durchlaufen würde und ja, bei korrekter Einstellung wird dann auch deine Wunschtemperatur erreicht. Daran arbeitest du ja nun auch schon, nämlich bspw durch die Ermittlung der korrekten Heizkurve/Kennlinie.
Das Ein-/Ausschalten=Takten hängt wie gesagt mit dem Wärmebedarf zusammen - ist der gedeckt, geht sie aus. Klar, wenn's draußen -10° sind, dann ist der Bedarf natürlich entspr größer und die WGB läuft länger durch..

 

[mops14]

Bei 8326 stand bisher immer 19% - wenn was da stand. 19% von 28 kw wären so 5,3
Bei 0% dürfte sie doch gar nicht laufen. Wenn 0% für die Mindestleistung von 5,6 stünde, was würde dann angezeigt werden, wenn die Heizung tatsächlich aus ist?

Ist bei mir aber so. 0 % Modulation heisst, das sie nicht moduliert sondern auf Min. läuft. Wenn der Brenner aus ist, sind da 3 Striche.

 

[mops14]

@Schotty: Die Begrenzung der max Kesselleistung, die corsa ansprach, bezieht sich m.W. darauf, dass beim Anspringen die WGB erstmal mit voller(?) Leistung anspringt und dann nach einer Weile erst runtermoduliert.
Diese sog. Zündleistung ist mit Parameter 9512 einstellbar und steht bei der 28èr auf 14,5 kW (Standardwert). Danach wird aber zügig runtermoduliert.
P.S. Dafür liebe ich meine Brötje. Man kann fast alles einstellen.

 

[Schotty]

Ist bei mir aber so. 0 % Modulation heisst, das sie nicht moduliert sondern auf Min. läuft. Wenn der Brenner aus ist, sind da 3 Striche.

..ist bei diesen Reglern generell so: wie gesagt, 0 ist nicht immer gleichbedeutend mit "AUS", das bezieht sich auch auf andere Parameter/Funktionen. "---" hingegen ist wirklich immer "AUS" (naja, streng aber manchmal auch "nicht verfügbar/angeschlossen" - aber da will ich jetzt hier keinen verwirren.. ).

 

[Schotty]

Diese sog. Zündleistung ist mit Parameter 9512 einstellbar und steht bei der 28èr auf 14,5 kW (Standardwert). Danach wird aber zügig runtermoduliert.
P.S. Dafür liebe ich meine Brötje. Man kann fast alles einstellen.

Achja, stimmt, da war ja noch was.. Dann kann man die Zündleistung aber doch auch anpassen, richtig? Dann wäre das vielleicht auch noch ne empfehlenswerte Maßnahme..

Ja, die Regler sind schon echt ganz gut was die Einstellmöglichkeiten angeht. (OT: Nur was bspw PS-SollTemps etc angeht, ist da m.E. noch Luft nach oben, aber das ist ein anderes Thema und hier nicht der richtige Diskussionsort..)

 

[mops14]

Achja, stimmt, da war ja noch was.. Dann kann man die Zündleistung aber doch auch anpassen, richtig?

Kann man. Meine zündet mit 6 kW immer noch perfekt. Aber da sollte man schon wissen, was man macht!
Wie gesagt, ist eigentlich nicht zwingend. Sie regelt ja nach der Zündung zügig runter. Wenn genügend Durchfluss vorhanden ist (das ist ja meistens der Fehler), sollte das kein Thema sein.

 

[Schotty]

Wenn genügend Durchfluss vorhanden ist (das ist ja meistens der Fehler),

Genau DAS! Diese dämliche "5W-Energiespar-Einstellung" der HKP..
Aber deshalb hatte ich oben schonmal kurz die Pumpeneinstellungen erwähnt, da werden wir ja im Laufe des Optimierungsprozesses hier vermutlich auch noch drauf zu sprechen kommen..

 

[ditze]

Von Viessman hab ich eine App gesehen, da stehen die Gradzahlen an den einzelnen Punkten im Diagramm, das ist viel genauer und übersichtlicher.

man kann die Heizkurve in Excel errechnen und eine Grafik erstellen:
VT_Soll = RT_Soll + Niveau - (Neigung * DAR * (1,4347 + 0,021 * DAR + 247,9 * 10-6 * DAR²))
DAR = (Außentemperatur - RTSoll).
VT = Vorlauftemperatur
RT = Raumtemperatur

Mathematische Formel für Vorlauftemperatur aus den vier Parametern der Heizkennlinie?

Auf der Steuer- und Kontroll-Anzeige der Vitodens 333 erscheint in Abhängigkeit von der Wunschtemperatur, der Neigung/Steilheit und des Niveaus zu den Außentemperaturwerten die Heizkennlinie mit Angabe von sechs Temperaturwerten? Um leichter interpolieren zu können und aus "akademischem"...

www.viessmann-community.com

bei Interesse hänge ich das excel mal hierein

 

[Schotty]

bei Interesse hänge ich das excel mal hierein

Gerne! Danke

 

[Emily2001]

Ich hatte nur bspw auch gesehen, dass du als KomfortSoll 20° eingestellt hattest, aber eben eine RaumIST von 21° gemessen hast. Das könnte eben ein Zeichen dafür sein, dass du mit der VLT noch etwas runter kannst. Ohne hydraulischen Abgleich kann es aber eben auch zur Unter-/Überversorgung einzelner Heizkörper kommen, insofern gilt auch hier letztlich trial&error.

Richtig, wir hatten bisher nie in der Wohnung die Temperatur, die als Komfortsoll eingestellt war. Jetzt nähern wir uns langsam an. Habe mich gefragt, ob die korrekt eingestellte Kennlinie daran zu erkennen ist, dass die Raumtemperatur mit dem Komfortsoll überein stimmt. Dann bräuchte man im Nachgang nur über den Komfortsollwert die Temperatur anzupassen, wenn man mal vorübergehen 1-2 Grad mehr oder weniger haben möchte.

Bei meinem 2. Versuchsobjekt, auch eine Brötje (aber nicht Gegenstand dieses Threads, nur als Anmerkung gedacht), lief bisher wohl nie mit komplett offenen Heizungsventilen. Seit die offen sind, regle ich KL und Sollwerte (Komfortsoll 16 Grad, KL 1, versch. 0) runter und es ist dennoch zu warm in der Wohnung. Da müsste ich dann umdenken. Also Komfortsoll wieder auf 20, Reduziertsoll 5 Grad weniger (Haus ist gedämmt), und dann die Kennlinie weiter runter und Parallelversch. bis in den negativen Bereich, bis es eben 20 Grad in der Wohnung sind.

Dazu ist die Heizkurve aber nur ein Faktor von mehreren. Andere Faktoren, die sich letztlich auf den Gasverbauch (und/oder auch das Taktverhalten) auswirken, sind dann eben bspw auch die TWW-Einstellungen, evtl auch die Einstellung der Heizkreispumpe etc.

TW hatten wir bisher Mo-Sa 4-5 Uhr eingestellt, also eine Stunde vor Heizbetrieb. In dem Glauben, dass dann nur einmal am Tag Wasser geheizt wird. Ist aber ja nicht so. Es wird in der Zeit halt nur auf den Nennwert 55 Grad bzw. seit Juli 50 Grad geheizt und in der übrigen Zeit auf den Reduziertwert von 40 Grad. Da wir aber nur gegen Abend WW brauchen zum Duschen, haben wir also immer in der 40Grad-Zeit geduscht und hatten keinerlei Probleme mit der Temperatur. Daher habe ich jetzt zum einen diese einstündige Heizzeit auf den Nachmittag eingestellt und inzwischen auch mal auf 45 Grad gesenkt. Ich wollte das Programm nicht ganz löschen, weil das echt umständlich einzustellen ist und dachte ich drehe runter auf 40 Grad. Ist aber nur bis 45 Grad möglich.
Sonntags läuft das Legionellenprogramm. Da bin ich nicht sicher, ob das zusätzlich zum normalen Aufheizen morgens läuft oder ob die eingestellte Zeit im TWW4 für Sonntags das Legionellenprogramm ist.
Eine Zirkulation haben wir nicht. Wir haben Gesamtwasserbrauch ca. 65 m3 im Jahr und WW ist davon nur ein geringer Anteil.

Die Begrenzung der max Kesselleistung, die corsa ansprach, bezieht sich m.W. darauf, dass beim Anspringen die WGB erstmal mit voller(?) Leistung anspringt und dann nach einer Weile erst runtermoduliert.

Dann stünde dort "---". 0 ist nicht immer gleichbedeutend mit "AUS". Im Fall der KL bezeichnet "0%" eben die Mindestleitung, wie mops14 ja schon schrieb.

Ich hab da evtl. was verwechselt.
8326 Brennermodulation steht auf ---% und geht auf 19%, wenn die Heizung hörbar anspringt. Also passt meine Rechnung etwa, dass sie dann mit 5,x kw läuft bei 19%. 0% wurden mir hier noch nicht angezeigt. Die gab es nur da:
8325 akt. Gebläsesteuerung steht auf 0% und geht auf 37,5% wenn die Heizung anspringt.

Diese sog. Zündleistung ist mit Parameter 9512 einstellbar und steht bei der 28èr auf 14,5 kW (Standardwert). Danach wird aber zügig runtermoduliert.

Steht bei uns auf 14,5 w. Würde ich wohl auch so lassen. Augenscheinlich springt sie im Moment mit ca 6 wk an. Wird vermutlich mehr, wenn es draußen kälter wird.

Aber deshalb hatte ich oben schonmal kurz die Pumpeneinstellungen erwähnt, da werden wir ja im Laufe des Optimierungsprozesses hier vermutlich auch noch drauf zu sprechen kommen..

Ich hatte es wahrgenommen Da weiß ich nur, dass im Rahmen der erfolgreichen Fehlersuche nach der Installation der Heizung, der Brötje-Mitarbeiter am Telefon höchstselbst die Einstellungen vorgegeben und erklärt hat. (Aufgrund eines unentdeckten verbogenen Drahtes war die Heizung durch uns völlig verstellt und falsch eingestellt) Es ist allerdings auch nicht mehr die Originalpumpe eingebaut. Die hatten wir nach 2 Wochen durch eine kleinere ersetzt in der Annahme, dass man die vorhandene nicht drosseln kann.

man kann die Heizkurve in Excel errechnen und eine Grafik erstellen:

Das interessiert mich natürlich, aber ich kanns im Moment grad nicht verarbeiten. Kopf ist voll mit allem, was ihr mir hier so mitgebt. Aber ich würde es mir gerne anschauen und mal in mich gehen.

Hoffentlich hab ich jetzt nichts übersehen und bin noch Antworten schuldig ...

 

[corsa]

Das Legionellenprogramm ist nicht im Zeitprogramm berücksichtigt. Es heizt einmal den Speicher auf und fertig

Steht bei uns auf 14,5 w. Würde ich wohl auch so lassen. Augenscheinlich springt sie im Moment mit ca 6 wk an.

Das Gerät startet mit der Last, die im Parameter hinterlegt ist. Also 14,5. Es werden beim Start keine Temperaturen verglichen und Leistungen angepasst

 

[mops14]

Das Legionellenprogramm ist nicht im Zeitprogramm berücksichtigt. Es heizt einmal den Speicher auf und fertig

Über die Sinnhaftigkeit des Legioprogrammes kann man trefflich streiten. Bei uns für 2 Personen und 120 Liter Speicher völlig entbehrlich.

 

[ditze]

bei Interesse hänge ich das excel mal hierein

 

[Emily2001]

Das Legionellenprogramm ist nicht im Zeitprogramm berücksichtigt. Es heizt einmal den Speicher auf und fertig

ok, dann könnte ich Sonntag unter 560 bzw. 561/562 die Zeiten löschen - sofern das überhaupt geht. Dann braucht es da kein WW zu bereiten, wenn eh das Legionellenprogramm folgt.

Über die Sinnhaftigkeit des Legioprogrammes kann man trefflich streiten. Bei uns für 2 Personen und 120 Liter Speicher völlig entbehrlich.

Ich weiß. Ich kenne die untersch. Meinungen und kann sie auch in seinem Fall nachvollziehen. Wir hängen da so etwas dazwischen. 300 L Speicher, alter unbekannt. Vermutlich so alt wie die Vorgängerheizung vom Vorbesitzer, deren Alter wir auch nicht wussten. Dazu kommt, dass im Haus auch alte Leitungen vorhanden sind und wir so wenig WW brauchen. Nur 1 Person duscht täglich zu Hause, die anderen beiden meist auswärts... Also das Wasser steht schon etwas länger rum. Aber einmal Legionellenprogramm wird uns nicht in den Ruin treiben. Sicher ist sicher

Ich sehe gerade, dass das Legionellenprogamm 1644 für 4 Uhr Sonntags eingestellt ist. Die TWW für 4.40-5.10 Uhr. Ich nehme an, dass durch diese Überschneidung eins von beiden nicht funktioniert. Z.B. war letzten Sonntag um 6 Uhr die WWTemperatur unter 50 Grad. Das spricht nicht dafür, dass das Legionellenprogramm lief. Oder sollte das so schnell runter kühlen können?


@ditze Danke dir. Mit der Tabelle beschäftige ich mich übers WE mal
EDIT: hab schon reingeschaut. Das Ding ist ja genial. Ich gebe bei den roten Zahlen meine Einstellungen ein und sehe links oder im Bild die erwartete VL Temperatur. Mit den anderen Werten kann ich allerdings - noch - nichts anfangen.

 

[mops14]

...Aber deshalb hatte ich oben schonmal kurz die Pumpeneinstellungen erwähnt, da werden wir ja im Laufe des Optimierungsprozesses hier vermutlich auch noch drauf zu sprechen kommen..

Da kommen wir ja gar nicht drumherum.
Schwierig, weil ja leider die Originalpumpe ausgetauscht wurde.
Um hier mal anzufangen, müsste Emily mal die folgenden Parameter posten (natürlich nur, wenn die Therme läuft):
8310, 8311, 8312, 8314, 8326, 8330, 8331, 8735
8378 bis 8383 werden wahrscheinlich leer sein. Möchte man hier Werte haben, muss 2550 auf EIN gestellt werden.

 

[Schotty]

Bei meinem 2. Versuchsobjekt, auch eine Brötje (aber nicht Gegenstand dieses Threads, nur als Anmerkung gedacht),

..das wird ja immer besser - ich seh schon, du wirst noch zum Experten

Ich hab da evtl. was verwechselt.
8326 Brennermodulation steht auf ---% und geht auf 19%, wenn die Heizung hörbar anspringt. Also passt meine Rechnung etwa, dass sie dann mit 5,x kw läuft bei 19%. 0% wurden mir hier noch nicht angezeigt.

Dann behalte das mal im Auge, ob das nach einiger Laufzeit geringer wird. Ist letztlich zwar eher irrelevant, aber nur fürs Verständnis und um zu gucken, ob sie wirklich entspr runtermoduliert. Denn wie mops14 ja schon sagte: Eigtl bedeutet 0% dort eben die Minimalleistung, also 5,6kW. Wenn ich mich jetzt nicht grob verrechne oder nen Knoten im Hirn habe, dann müsste man ja eigtl 28-5,6=22,4kW rechnen, davon dann die 19% (bummelig 4) und das dann wieder auf die 5,6kW addieren, dann wären wir bei bummeligen 10kW Leitsung bei angezeigten 19%..oder..?

Steht bei uns auf 14,5 w. Würde ich wohl auch so lassen. Augenscheinlich springt sie im Moment mit ca 6 wk an. Wird vermutlich mehr, wenn es draußen kälter wird.

Nein, dann startet sie eben nicht mit den ca 6kW Minimalleistung, sondern mit den 14,5kW Startleistung. Wenn dir also direkt beim Start bei 8326 19% angezeigt werden würden (und nicht erst nach einer gewissen Laufzeit), dann wäre also meine obige Rechnung eigtl falsch, nach der 19% dann bummelige 10kW wären..