auf unter 120 kWh/m² im Jahr = 118,5 Ja!
So genau kenne ich mich damit nicht aus. Aber m.W. braucht es für die Erneuerung des Wärmeerzeugers grundsätzlich keine Energieberatung. Die bringt aber mit individuellem Sanierungsfahrplan 5%-Punkte mehr Förderung und der Plan hat eine Gültigkeit von 15 oder so Jahren.
Daumenwert: so wenig Takte wie möglich ;-)
Leider nicht direkt. Man kann eine Mindestbrennerlaufzeit vorgeben, deren Erhöhung sicher die Taktung reduziert, aber das klingt für mich nicht sinnvoll (erhöht sicher den Verbrauch).
Jetzt weiß ich wieder wo ich das mit den schlechteren Kältemitteln her habe:
Ist das überholt?
Einfach ausprobieren, ohne es zu übertreiben; z.B. in 2°K-Schritten.
Sagen wir mal so, es stimmt nicht (mehr) alles; u.a. sind mit z.B. R32 oder R290 (S)COP-Werte deutlich über 4 kein Problem. Die F-Gase-Verordnung (mit Phase-Down) ist aber allemal eine Sache, die man bei einer neuen WP im Hinterkopf haben sollte.
Du meinst damit, dass die WP nicht mit einem Kältemittel laufen sollte, dass in absehbarer Zeit einen in der F-Gase-Verordnung gesetzten GWP-Grenzwert überschreitet, korrekt?
Brauch man HIER auch nicht, da hier das WW über die Kupfer-Lamellen-Rippenrohre im Pufferwasser oben gemacht (Bild typähnlich)
Haben wir den Brenner schon ausgelitert um die TATSÄCHLICHE Leistung für weitere Berechnungen, Abschätzungen usw zu haben??
DAS müssen wir halt ausrechnen ob, wie weit die HKs ausreichen. An sich muss man die schon GLEICH auf Vollbeheizung dimensionieren - ober bleibt die untergeordnete Beheizung/Benutzung so sicher??
Das stellste gleich mal so auf 10-12 K, damit da was geht.....
Bzw. anderweitig davon betroffen sind (Probleme Kältemittelbezug, vorgeschriebene Dichtigkeitsüberprüfungen). Es werden derzeit z.B. noch viele WP mit R410A verkauft.
Empfehle dann immer 6 Minuten, verringert den Fehlerwert und dann x10 hast du 1 h.
Der Heizungsinstallateur war heute hier, hat ordentlich verglütes Material herausgeholt und mir auch gezeigt, was dort wegglüht:
Auf eine Stunde hochgerechnet komme ich auf 2,99m³. Was sagt uns das?
Ich sehe das sehr sicher. Gehen wir davon aus, dass die HKs mit dem FBH-Vorlauf auskommen.
Das machen wir, um die Taktung zu reduzieren? Bringt das denn bei meiner Heizung überhaupt einen Vorteil. Und wenn ja, wie messe ich den Erfolg?
Die HEIZKÖRPER kommen sicher damit aus...
die übliche Raumtemperatur 18-20Grad wird aber mit Sicherheit NICHT mehr erreicht. DAS wäre zu überlegen, denn einen HK-Tausch bekommt man gefördert, aber mW nur GLEICH , nicht nachher.DANN wären aber satte 30kW Brennerleistung
oder Du hast L-Gas
Ja. Geringstens. Gar nicht.
DAS war ja in erster Linie einzustellen! Denn DANN passt auch der CO-Gehalt.
Der Mann redet einfach nur UNSINN! Ob diese aufgeschweissten Rippen nun dran sind oder nicht hat mit der Kesselhaltbarkeit kaum was zu tun, mit dem CO-Gehalt gar nichts.
Sorry, ja, L-Gas. Hatte ich vergessen, dazuzuschreiben.DANN wären aber satte 30kW Brennerleistung
Er sagte, dass diese Rippen mit der Zeit eine viel rauere Oberfläche bekommen haben und dadurch verglühen, wodurch der CO-Wert steige. Außerdem stünde durch ihr Verglühen die Frage im Raum, wann dann mal ein Loch entsteht, durch das Wasser eindringen kann.
Werde ich nachfragen müssen. Rufe dort demnächst mal an.
Dann habe ich diese Chance wohl verpasst, weil ich ihm das mit dem glühenden Material geglaubt habe. Was hätte er denn tun müssen für die Einstellung?
Also, dann hat der BRENNER ca 25kW Leistung, macht ca 22-23kW Kesselleistung (Abgas- und Abstrahlverlust abgezogen).
Das mag so sein, beeinflusst aber NICHT den CO-Gehalt der Verbrennung. Dass diese Rippen so stark partiell verschleißen KANN auch an dieser falschen Brennereinstellung liegen:
Wenn der Kessel nunmal 20kW Nennleistung HAT aber wie ermittelt überbelastet ist (25kW Brennerleistung ->23,5kW reine Kesselleistung= 23,5/20= ca 17% überbelastet. So, und DANN noch den VIEL zu starken Luftüberschuß BEI der Verbrennung (denn Undichtigkeiten Abgasseitig hatten wir ausgeschlossen) DAMIT hat mein eine viel zu große Flamme in begrenztem Brennraum. Die Flamme selbst wird sich in der Büchse wenden und überstülpen= unvollkommene Verbrennung aber auch heraustreten der Flamme aus der Büche und DIREKTE Beaufschlagung der Rippen-> glühen-> Verschleiß. Mal durchs Schauglas in der Kesselfronttüre beobachten (ACHTUNG! Erst bei BrennerBETRIEB (Flamme AN) mit Handschuh vorsichtig öffnen, prüfen ob dort etwas herauskommt, ggf Schauloch durchgängig freistochern, Licht im Heizungsraum ausmachen, bevorzugt halbdunkel, näher herangehen, Schutzbrille tragen oder mittels Taschenspiegel betrachten ob sich die Flamme so verhält wie beschrieben)
Der Kessel ist ein geschlossenflächiger Zylinder AUF den innen diese Rippen AUFgeschweißt sind. Somit entsteht kein Loch falls mal die Rippen weg sind. Da systembedingt diese Rippen (zur Verhinderung von Abgaskondensation s.u.) sehr sehr heiß werden, opfern die sich im Laufe der Zeit halt auf.
Solch ein Kessel kann durchrosten, das kommt entweder von der Wasserseite (zu viel Sauerstoff wegen zu viel Frischwassernachspeisung = falsche/schlechte Druckhaltung, keine Wartung MAG etc) oder von der Abgasseite (Abgaskondensation wegen Taupunktunterschreitung, Betrieb mit schwefalhaltigen Brennstoffen). Ankündigen tut sich durchrosten durch Wasserverlust und dampfenden Schornstein bzw Wasser im Kessel bei abgestelltem Brenner.
Auf normale Abgaswerte wie zitiert einstellen, Grundaufgabe Nummer 1.
Ein wenig darf der Schornstein sicher schon dampfen (kann ja auch Feuchtigkeit drin sein). Gibt's einen Tipp, wie ich übermäßiges Dampfen erkenne?
Dann werde ich ihn wohl nochmal kommen lassen müssen
. Oder kann ich das selbst?
Ich lese gerade, dass L-Gas bei uns gut 10,3 kWh/m³ hat. Das wären ja dann knapp 31kW Leistung, korrekt? Vermutlich dann also 28 kW Kesselleistung? Jetzt mache ich
Im Vergleich zu "sonst" halt deutlich mehr. An sich bildet sich der Dampf erst etwas über der Mündung, wenn aber direkt aus dem Schorstein schon Dampf kommt is ALARM.
Nein, dazu braucht man Erfahrung und Messgeräte.
DAS ist der BRENNwert, der HEIZwert bei L-Gas liegt so bei um-die 8,5 kWh/m³.
MEIN Fehler: SchauÖFFNUNG die mit einem Metalldeckel abgedeckt ist. Diese befindet sich hinter dem Brener unterhalb des Namenschildes am Kessel. Beobachtung geht da nur mit Spiegel und Licht aus.
"Du/Ihr müsst schon auch aufpassen!"
DAS ist AUCH längst geklärt!
Bevor ich hier dann abnippel oder heiser werde oder die Nachbarin die Polizei holt, letzter Wunsch: mach mir noch ne Nahaufnahme von dem Abgasrohrbogen so dass man diese erhabene Beschriftung/Kennzeichnung unterhalb des Bogendeckels entziffern kann. Teste ob das Rohrmaterial Edelstahl ist (eher blanke glatte Oberfläche, lässt sich kaum mit einem Messer/Schaber ritzen, kein Materialabtrag möglich) oder Aluminium (eher matte Oberfläche, lässt sich mit Messer/Schaber ritzen, Schürfstelle ist dann eher blank, Material lässt sich mittels Messer/Schaber abtragen)Beeiil Diiiich....
