ETA Puffer kühl zu weit ab

[manicou537]

Hallo zusammen,

Kann ich bei den ETA Heizungen irgendwo die Mindesttemperatur oder den Mindestfüllstand des Pufferspeichers einstellen?
Ich habe folgendes Problem:
Der Puffer geht teilweise bis auf 20% Ladestand herunter, bevor der Kessel wieder anfängt diesen zu Heizen. Das scheint auf den ersten Blick kein Problem zu sein, da die eingestellten Temperaturen (Vorlauf und Warmwasser) immer noch erreicht werden.
Wenn allerdings morgens um 7:00 Uhr nur noch 20% im Puffer sind und dann 3 Leute nacheinander duschen wollen, dann reicht das nicht. Der letze duscht dann nur noch lauwarm. Das hat der Kessel dann auch bemerkt und beginnt mit dem Laden. Das ist aber zu spät.
Mein Heizungsbauer meinte, ich soll den Startzeitpunkt für die WW Versorgung früher legen. Derzeit steht er auf 05:00 Uhr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass darin das Problem liegt. Denn die gewünschte Temperatur im WW Kreislauf ist ja gewährleistet und auch verfügbar. Nur eben nicht in ausreichender Menge für 3 Duschvorgänge.
Mein Gedanke ist, dass die Lösung sein müsste, den Kessel früher zum Laden zu bewegen. Also nicht erst bei 20% Pufferladestand, sondern schon ab 30-35%. Ich finde aber keine Möglichkeit das irgendwo einzustellen.
Da der Kessel aber ja durch die Temperatur im Puffer getriggert wird, muss man das doch irgendwo einstellen können.
Hat jemand eine Idee oder ist mein gedanklicher Ansatz völlig falsch?

 

[Hausdoc]

Hast du am Puffer eine , 2 oder 3 Temperaturanzeigen an der Regelung?

 

[manicou537]

3 Anzeigen. Warmwasser wird ganz oben entnommen. Der Puffer hat oben morgens noch 58 Grad und schafft damit auch die gewünschten 50 Grad Warmwasser. Aber halt eben nicht lange genug. Die Puffergröße ist mit 800 Litern eigentlich auch groß genug. Aber er ist halt nicht "voll" genug.

 

[Hausdoc]

Dann muss schon mal der oberste Fühler weiter nach unten gesetzt werden.

Fühler oben ca 60% er Pufferhöhe, der mittlere Fühler in der Mitte und der untere Fühler bei 1/4 Höhe

Dies setzt natürlich vorrus daß Pufferlade und Entladeleitungen sinnvoll angeschlossen sind

 

[Etamann]

Servus, Dein Ansatz ist (leider etwas) falsch - der Lösungsvorschlag von Hausdoc ist richtig!
warum?
ich nehme mal an, Du redest über eine reine ETA-Pelletheizung und nicht eine Kombi (EtaTwin).
Der %-Satz Puffer wird von ETA nur in Verbindung mit einer Scheitholzheizung benutzt und kann nur dort eingestellt werden.
Hintergrund ist, dass man damit sicherstellen will, dass die Wärme, die bei einer Scheitholzverbrennung anfällt auch KOMPLETT in den Puffer paßt. Deshalb gibt es dort die Möglichkeit zu sagen: nicht VOR x%-Puffer zünden.
x%-Puffer sagt ja auch nichts über die eigentliche Wärmeverteilung im Puffer aus.
20% kann oben 50° und unten 22° aber auch oben 45° und unten 40° bedeuten

Du hast grundsätzlich mehrere/folgende Möglichkeiten:
wie Hausdoc schon richtigerweise gesagt hat: Fühler verschieben, damit die Menge an WW "mehr" ist
wie Dein HB schon gesagt hat: früher anfangen zu heizen
oder höhere WW-Temperaturen fahren

 

[Etamann]

jetzt weiss ich nicht, wie genau Du Dich mit Deiner Heizung auskennst - es gibt (natürlich) noch zusätzliche Stellschrauben
wie hoch ist denn z.B. die unter /Puffer/WW-Bereich hinterlegte Einschaltdifferenz ?
Vom Werk aus sind hier 15° hinterlegt. Das bedeutet, dass wenn Du Soll-Temp. 60° für WW einstellst, die WW-Temp. bis auf 45° fallen kann, BEVOR der Kombispeicher Wärme anfordert.
Du könntest auch an der Leistung für die WW-Bereitung drehen
was für eine Startverzögerung in min ist beim Pelletkessel eingestellt - Werk sind 10min
etc etc
ABER m.E. die beste Lösung ist die von Hausdoc vorgeschlagene!

 

[manicou537]

Danke für die Antworten.
Warum ich noch zögere, den oberen Fühler zu versetzen: In dem Moment, in dem ich den oberen Fühler nach unten versetze, lädt er den Speicher ja auch weiter auf. Das will ich eigentlich vermeiden, da ich noch gewaltige Mengen PV-Überschuss in den Speicher bringen will. Dafür habe ich ungefähr in der Mitte einen 3-Phasigen Heizstab. Warum in der Mitte? Weil er unten nicht reinpasst aufgrund der Kurve im unteren Bereich. Das Problem ist, dass gegen Mittag, wenn die Sonne erst mal in die Puschen kommt, der Speicher schon so heiß ist, dass der Heizstab seine Maximaltemperatur erreicht hat und ich den Strom doch wieder einspeise. Das Problem würde sich verschlimmern, wenn ich den Fühler weiter runtersetze. - Aber vielleicht ist es einen Versuch wert. Im Winter kommt sowieso nur selten genug Sonne, dass da signifikant Energie rein fließt.

Den %-Satz habe ich nur hier im Text verwendet, um den Sachverhalt einfacher schildern zu können. Ich gehe ja davon aus, dass eine bestimmte Temperatur den Kessel triggert zu heizen. Und diese Temperatur müsste doch verstellbar sein?

Die Einschaltdifferenz von 15 Grad etc..... genau diese Einstellungen finde ich nicht.
Ich habe schon überlegt, ob ich "einschalten nach zusätzlichen Kriterien" irgendwie sinnvoll anwenden kann. Aber hier würde nur die Uhrzeit in Frage kommen. So starr möchte ich aber das System nicht manipulieren. Es könnte ja dadurch zu nicht-sinnvollen Taktungen kommen.

Die Lösung meines HB werde ich ausprobieren - Mir ist physikalisch aber nicht klar, was das bringen soll. Denn die WW-Temperatur wird ja erreicht. Und das sogar 2 Stunden, bevor ich anfange überhaupt WW zu verwenden. Der Wärmetauscher der Frischwasserstation benötigt 5 Grad differenz. Also wenn im Puffer noch mehr als 55 Grad oben sind, bekomme ich auch meine 50 Grad WW. Wenn diese schon früher zur Verfügung stehen verliere ich eher noch mehr wärme, da diese vorher schon von der Zirkulation aufgefressen wird.
60 Grad will ich eigentlich nicht. Einmal, weil der ETA-Inbetriebnahmemensch 50 Grad empfohlen hat, dann noch um Energie zu sparen und weil unser Haus 365 Tage im Jahr bewohnt wird und ich Sonntags 60 Grad fahre, mache ich mir wegen Legionellen eigentlich nur wenig sorgen.

Aber der Hinweis mit der Differenz ist gut. Das war mir so nicht bewusst. In welchem Menü versteckt sich das denn? Beim Wasser finde ich es nicht. Weder in der grafischen, noch in der tabellarischen Oberfläche und auch nicht mit freigeschaltetem Installateurszugang.
Auch eine Einstellung zur Startverzögerung kann ich nirgendwo sehen.

Ich habe einen ePE20 mit Software 3.59.3

 

[Etamann]

".... Die Einschaltdifferenz von 15 Grad etc..... genau diese Einstellungen finde ich nicht....."
Einstellungen Puffer/Warmwasserbereich/
Softwarestand: 3.56.2
Hier im Warmwasserbereich sind u.a. auch Ladezeiten und Zirkulation hinterlegt ....

 

[Etamann]

Startverzögerung:
Pellet/Kessel/Einstellungen/Start Verzögerung

 

[manicou537]

Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
Im Warmwasserbereich gibt es Ladezeiten und Zirkulation. Das war's.
Auch Startverzögerung (bei der ich gerade nicht wüsste, wie mir diese bei meinem Problem behilflich sein kann) gibt es bei mir nicht.

Ich habe mir jetzt temporär weitergeholfen, indem ich die Wassertemperatur auf 55 Grad angehoben habe. Dadurch startet der Kessel bei höherem Pufferladestand. Aber das ist eigentlich eine Krücke. Ich habe teils schlecht oder ungedämmte Wasserleitungen. D.h. ich verliere auf diesem Wege mehr Energie über die Zirkulation. (Gut, sie geht nicht wirklich verloren - sie bleibt als Wärme im Haus). Trotzdem nicht die optimale Lösung.

 

[Austro-Diesel]

Zirkulation ist sehr, sehr böse.

Unbedingt auf die realen Nutzungszeiten mit Timer oder noch besser mit Funktaste (© cephalopod) einschränken! Taste drücken beim Betreten des Bades und ruckzuck kommt warmes Wasser bis man im "Adamskostüm" dasteht … dasselbe in der Küche etc.

 

[manicou537]

Ist keine Option. Ich habe eine Einliegerwohnung.
Etwas gedämpft wird der negative Effekt allerdings durch eine selbstlernende Zirkulationspumpe. Wenn man aber bedenkt, dass immer irgendwo jemand Warmwasser zapft, bringt das nur ein bisschen was.

 

[Austro-Diesel]

Gibt es denn ein Recht auf sofort verfügbares Warmwasser?

Vielleicht ist bei den Nutzern Einsicht und Kooperation in angesichts der Kosteneinsparung leichter zu erreichen als man denkt.

 

[manicou537]

Wie könnte man das denn realisieren?
Die Pumpe einfach per Fernbedienung vom Strom trennen? - Oder nimmt mir meine ETA-Software das übel? Da sind ja eine Menge steuerungsoptionen für die Zirkulation. Ich frage mich, ob es zu Fehlermeldungen führt, wenn die die Pumpe per Spannungsunterbrechung einfach so "verschwinden" lasse.
Aber ich werde auf jeden Fall mal darüber nachdenken, die Selbstlernfunktion durch starre Zeiten zu ersetzen. Damit könnte ich schonmal 100% ausschließen, dass mir Nachts irgendwas schief geht. Ich beobachte die Pumpe ja nicht rund um die Uhr, aber meine bisherige Erfahrung im Smart-Home Bereich zeigt mir, dass "smart" nicht immer so "smart" ist, wie der Hersteller das gerne verkauft.

 

[Austro-Diesel]

User cephalopod empfiehlt immer einen Shelly-WLAN-Taster und WLAN-gesteuerter Steckdose. Der ETA-Regelung wird das egal sein.

Da solltest du unbedingt etwas dran machen, denn so wirst du die Hälfte deiner Energie ins Umfeld übertragen. Liegen die Rohre im Wohnbereich ist das ja noch akzeptabel, aber auch nur im Winter. Heizen die Rohre den ungenutzten Keller, dann läuft was arg falsch. Dicker isolieren kann man auch nachträglich, wo man halt herankommt.

 

[manicou537]

Ich komme leider nirgendwo ran. Das Haus ist Baujahr 93. Die Dämmung der Rohre ist ein Witz, aber alles 100% unter Putz, bzw. in der Wand.

 

[Austro-Diesel]

Oje. Da bekommt der Begriff "Wandheizung" eine neue Dimension!

Dann versuch halt die Zeiten massiv einschränken bzw. die manuelle Aktivierung versuchen. Toi, toi, toi.

 

[Etamann]

Diese Einstellungen gibt es bei mir nicht.
Im Warmwasserbereich gibt es Ladezeiten und Zirkulation. Das war's.
Auch Startverzögerung (bei der ich gerade nicht wüsste, wie mir diese bei meinem Problem behilflich sein kann) gibt es bei mir nicht.

Ich habe mir jetzt temporär weitergeholfen, indem ich die Wassertemperatur auf 55 Grad angehoben habe. Dadurch startet der Kessel bei höherem Pufferladestand. Aber das ist eigentlich eine Krücke. Ich habe teils schlecht oder ungedämmte Wasserleitungen. D.h. ich verliere auf diesem Wege mehr Energie über die Zirkulation. (Gut, sie geht nicht wirklich verloren - sie bleibt als Wärme im Haus). Trotzdem nicht die optimale Lösung.

was hast Du für einen Puffer eingestellt? (ich habe PufferFlex)

 

[cephalopod]

Wie könnte man das denn realisieren?
Die Pumpe einfach per Fernbedienung vom Strom trennen? - Oder nimmt mir meine ETA-Software das übel? Da sind ja eine Menge steuerungsoptionen für die Zirkulation. Ich frage mich, ob es zu Fehlermeldungen führt, wenn die die Pumpe per Spannungsunterbrechung einfach so "verschwinden" lasse.
Aber ich werde auf jeden Fall mal darüber nachdenken, die Selbstlernfunktion durch starre Zeiten zu ersetzen. Damit könnte ich schonmal 100% ausschließen, dass mir Nachts irgendwas schief geht. Ich beobachte die Pumpe ja nicht rund um die Uhr, aber meine bisherige Erfahrung im Smart-Home Bereich zeigt mir, dass "smart" nicht immer so "smart" ist, wie der Hersteller das gerne verkauft.

Die Warmwasserzirkulation ist die ist für die Heizung völlig unwichtig, ist nämlich ein reines Komfortfeature für den Duschenden.
Die ETA Steuerung schaltet auch nur ein Relais ein und aus, ob wirklich was passiert, interessiert sie nicht.

Also, die Zirkulationspumpe an sowas anschließen:

und das in das Bad legen (oder mehrere in sämtliche Bäder)

Dann in der App einstellen, dass sie auf Tastendruck nur 3 Minuten läuft.

Die Zuverlässigkeit der Teile beträgt 100%

 

[manicou537]

Ich hab da nochmal etwas länger drüber nachgedacht. Die Zirkulationsleitungen sind bei mir recht lang und beinhalten ein recht großes Wasservolumen. Wenn ich die Zirkulation stilllege, dann steht dort Stundenlang das Warmwasser und kühlt allmählich ab. Da die Leitungen nicht völlig ungedämmt sind, sondern lediglich schlecht gedämmt, habe ich für einen nicht unerheblichen Zeitraum den kritischen Temperaturbereich für Legionellen. Da nicht alle Entnahmestellen im Haus wirklich ständig benutzt werden, entsteht hier unter Umständen ein Risiko. Ich bin mir daher wirklich unsicher, ob es sinnvoll ist auf die Zirkulation zu verzichten.
Orientiere ich mich an den Vorgaben der Trinkwasserverordnung für Mehrfamilienhäuser, dann darf die Zirkulation nicht länger als 6 Stunden pro 24 Stunden stehen.