WGB15 Heizkreis bleibt kalt

[tricotrac]

Der Leistungsschalter an der Umwälzpumpe (Biral) hat sich nach über 20 Jahren aufgelöst und funktionierte nun nicht mehr.

Was für eine Bastelei. In der Zeit habe ich die komplette Pumpe ersetzt. Das jedes Produkt eine Auslegungslebensdauer hat ist bis zu dir noch nicht vorgedrungen. Bei Elektrik und Elektronik sind das zehn Jahre.

 

[Ste4lth]

Nun… da die Therme (BJ 1998) sowieso in den nächsten Jahren ersetzt wird, möchte ich Neuteile möglichst vermeiden. Versuche die Therme noch so lange wie möglich mit geringer Investition zu betreiben. Generell funktioniert das Gerät super und das größtenteils noch mit den Originalteilen.
Wie dem auch sei… gebrauchte Pumpe war billiger und der Aufwand war geringer als ein kompletter Austausch. Habt ein schönes Wochenende!

 

[Ste4lth]

Melde mich zurück, weil die Therme schon wieder mackt. Es betrifft das Takten…
Die Heizung lief einige Tage durch. Dann hörte die Anlage aprupt mit Takten auf und die Pumpe lief auch nicht mehr. Verzweifelt hatte ich also die Platine der Steuerzentrale ersetzt um den Fehler besser eingrenzen zu können. Jedoch taktet die Anlage trotzdem nicht. Die heizt beim einschalten und auf Dauerbetrieb auf die eingestellten Temperaturen und das war es dann. Danach werden die Heizkörper wieder kalt…
Kann das eventuell mit der Heizkennlinie zu tun haben? Wäre sehr erfreut wenn jemand Rat hat.

 

[Ste4lth]

Nach langer Recherche bin ich nun auf das Vorrang-Umschaltventil gekommen, da es vom Fehlerbild sehr identisch ist mit dem von anderen Geplagten und es außerdem keine andere Fehlerquelle mehr geben kann, da ich schon alles andere auf Fehler geprüft habe.
Nun stellt sich mir jedoch die Frage, wie in der alten WGB das Umschaltventil überhaupt funktioniert, da es ja scheinbar keinen Elektromotor hat. Zumal weiß ich auch garnicht wo das überhaupt sitzt und wie es aussieht. Bis jetzt vermute ich einfach nur das Y-Stück über den beiden Pumpen. Aber hat das überhaupt einen Mechanismus oder besteht die Vorrang-Umschaltung eigentlich nur aus Pumpe 1 aus -> Pumpe 2 an? Vielleicht bin ich ja auf dem richtigen Pfad… Frage mich nur wie und was ich da überprüfen kann!?

 

[Ste4lth]

Gestern habe ich den kompletten Wärmetauscher zerlegt und zum entkalken 2 Stunden in warme Amidosulfonsäure eingelegt (15g/l). Das Ergebnis ist super.
Kann die Säure für Al-Si sehr empfehlen.
Zwar funktioniert der Heizkreis immer noch nicht bzw. die Leitungen sind mal kurz warm geworden aber dann doch wieder kalt. Nur das Brauchwasser funktioniert korrekt.
Aber nochmal auf die Reinigung zu kommen. Hier ein Foto eines knapp 26 Jahre alten gereinigten Wärmetauschers mit Amidosulfonsäure…

 

[mops14]

Wenn du 2 Pumpen hast, gibt es kein Umschaltventil!

 

[Ste4lth]

Hab übrigens auch mal den Speicherfühler überprüft. Ca 1300 Ohm bei 60 Grad. Alles OK soweit. Steuerzentrale (Platine) habe ich nochmal ersetzt… ohne Erfolg. Hab ich jetzt 3 da die funktionieren aber trotzdem kalte Heizkörper :-/

 

[wpuser]

Hab übrigens auch mal den Speicherfühler überprüft. Ca 1300 Ohm bei 60 Grad

Eigentlich sollten diese verbaut sein:



Der Speicherfühler, wenn den im WW Speicher meinst, hat aber eh nichts mit dem Heizkreis zu tun.

Rücklauf- und Vorlauffühler wären zu überprüfen. Sind die niederohmig geworden, wird Sollwert angenommen und das Ding läuft nicht mehr an.

 

[Ste4lth]

Ist ein QAZ 21.5220. Der hat 1000 Ohm bei 0 Grad Celsius. Alle anderen Fühler haben nur einen Kupferdraht. Abgesehen davon funktioniert ja der Brenner was das Brauchwasser betrifft. Mit der Temperatur gibt es kein Problem. Es ist die Heizkreispumpe welche nicht angesteuert wird. Selbst wenn ich die extern mit Strom betreibe zirkuliert nur kaltes Wasser im Heizkreis. Die Speichertemperatur wird problemlos beheizt.

 

[Ste4lth]

Der Kesselfühler ist ein QAZ 21.350 und die Werte passen auch. Also zwei QAZ Fühler für die Steuerzentrale und ein Fühler nur zur visuellen Kontrolle (auch mit im Speicher).
Hab wirklich keine Ahnung wo da etwas Fehlerhaft sein soll.

 

[wpuser]

Abgesehen davon funktioniert ja der Brenner was das Brauchwasser betrifft.

In dem Betriebsmodus ist ja auch der Speicherfühler zuständig.

Es ist die Heizkreispumpe welche nicht angesteuert wird. Selbst wenn ich die extern mit Strom betreibe zirkuliert nur kaltes Wasser im Heizkreis.

Die Heizkreispumpe wird von der Steuerung geschaltet, die gleiche Steuerung startet den Brenner. Es nutzt dir also wirklich nichts, die Heizkreispumpe von Hand zu betreiben. Ohne Signal der Steuerung, startet der Brenner nicht. Gibt die Steuerung keinen Fehlercode aus, sind für diese alle Parameter normal, also liegt es an einem Sensor, welcher bereits Sollwert meldet, obwohl dieser nicht erreicht ist. Danach würde ich suchen. Die Steuerung hattest ja bereits ausgetauscht.

 

[Ste4lth]

Gibt die Steuerung keinen Fehlercode aus, sind für diese alle Parameter normal, also liegt es an einem Sensor, welcher bereits Sollwert meldet, obwohl dieser nicht erreicht ist. Danach würde ich suchen. Die Steuerung hattest ja bereits ausgetauscht.

Genau an dieser Stelle zerbröselt der Keks.
Macht es Sinn den Kesselfühler sporadisch zu ersetzen? Hatte mich oben verschrieben. Ist ein QAK 21.350.
Hab mal den Schaltplan fotografiert. Das grün markierte ist bereits überprüft und i.O. . Vielleicht hat jemand noch eine Idee. Andernfalls muss ich eben mit den beiden Radiatoren über den Winter kommen und hoffen das im nächsten Jahr ein Monteur Kapazitäten hat.

 

[wpuser]

Macht es Sinn den Kesselfühler sporadisch zu ersetzen?

Es macht nie Sinn irgend ewtas auf gut Glück zu ersetzen. Die Funktionsprüfung aller Teile ist aber wichtig.

Wie sieht es mit den ganzen F3, F4, F5, F7 aus?

Vor allem der Druckschalter F4. Schließe den mal kurz, um zu sehen ob sich was ändert.

Ich hatte eine gebrauchte Brötje gekauft und die zickte beim Druck herum. Das Monometer war defekt, zeigte zu hohen Druck an, der Druckschalter schloß deswegen natürlich nicht richtig und es gab Ausfälle. Eine Fehlermeldung kam irgendwie auch nicht.

 

[Ste4lth]

Wasserdruckwächter (F4) und Temperaturwächter sind auch in Ordnung. Therme geht in Störung bei Veränderung.

 

[wpuser]

Wasserdruckwächter (F4) und Temperaturwächter sind auch in Ordnung. Therme geht in Störung bei Veränderung.

Zusammenfassend nach deiner Beschreibung:

Die Therme läuft einwandfrei bei der Warmwasseraufbereitung. Bedeutet daß der Brenner und die Schutzeinstellungen alle funktionieren. Läuft die in diesem Modus auch wirklich ohne Einschränkungen? Oder schaltet die auch hier nach einer gewissen Zeit ab, bevor der Speichersollwert erreicht wurde?

Die Therme läuft kurz im Heizmodus, schaltet dann ab und nicht mehr ein. Wenn kein Defekt des Brenners vorliegt, muß eben ein Sollwert erreicht worden sein, welcher später nicht mehr unterschritten wird. Da bleiben nur noch Solltemperatur und Zeitfaktor. Es sei denn, die schaltet im Warmwassermodus ebenfalls nach einer gewissen Zeit ab. Dann springt ein Schutzmechanismus des Brenners ein. Oder der Flammenmelder spinnt einfach.

Ein Heizungstechniker wird, mal abgesehen von seiner persönlichen Erfahrung mit den Macken genau dieser Therme, auch nur alle Parameter, Sensoren und Aktoren überprüfen. Allerdings systematisch. Geh alles nochmal einzeln durch. Das ist keine Mondrakete sondern eine einfache Therme. Vielleicht hast etwas übersehen. Beobachte nochmal ganz genau den Warmwasserbetrieb. Vielleicht läuft der auch nicht komplett ab. Man merkt es eventuell nur nicht, weil das WW warm wird.

 

[Ste4lth]

Habe nun einen gebrauchten Kesselfühler für 1/4 des Neupreises erstanden. Das ist mir den Versuch allemal Wert, da ich schon nicht mehr weiß wo ich das Multimeters noch dran halten kann.
Das das Brauchwasser funktioniert so wie gewohnt. Sollwert wird erreicht und Brenner schaltet ab. Wenn ich warmes Wasser verwende, springt Pumpe und Brenner irgendwann wieder an für Nachschub. Selbiges kann ich beim Heizkreis nicht behaupten. Immer wieder schaue ich den Schaltplan an, messe etwas und komme jedesmal zum selben Fazit… es KANN nur der Fühler im Wärmetauscher sein, da dieser angesichts der Umstände als einziges für das Ausbleiben des Heizkreises verantwortlich sein kann. Ich werde den Fühler einbauen wenn er da ist und gebe dann nochmal Rückmeldung. Hab trotzdem vielen Dank für dein Feedback! Hat mich definitiv zum weitersuchen animiert.

 

[wpuser]

Bist du sicher daß ein QAZ 21 drinsteckt? Das sind Nickel PTC Fühler mit sehr geringer Widerstandsänderung. Die anderen sind NTC Fühler mit weitem Widerstandswert.

QAZ 21



Wenn bei dem einen Wackelkontakt hast, verdreckte Anschlüsse oder eine kalte Lötstelle, geht der Widerstand sofort hoch und die Steuerung denkt es herrschen über 100°C und schaltet natürlich ab.

Prüfe besser das komplette Kabel vom Sensor bis zum Stecker an der Platine.

Nimm zum Test ein lineares 1kOhm Poti mit einem 1kOhm Widerstand in Reihe und stelle passende Werte für gängige Temperaturen nach. Dann zeigt sich ja sofort ob es am Sensor liegt.

 

[Ste4lth]

QAZ 21 für Speicher und QAK 21 für Vorlauf. Werde mal noch die Kabel zum Fühler überprüfen. Montag hab ich den Ersatz-Fühler. Ein Poti in dem Bereich habe ich nicht da aber die Idee hatte ich vorhin auch. Kann für den QAK 21 auch keine Werte finden aber hatte mich am QAK 35 orientiert.

 

[Ste4lth]

Heute kam der Ersatzfühler. Nach einer kurzen Entkalkung auch direkt eingebaut… leider wie vermutet ohne Erfolg. Habe nun definitiv keine Ahnung mehr woran es noch liegen könnte. Selbst den 15V/24V Trafo hatte ich ersetzt, weil ich noch einen da hatte. Also Fühler ok, regelzentrale ok, Schalter ok, Kabel ok, Temperatur-Poti ok, Druckwächter ok, Schaltuhr ok, Trafo ok, Pumpe ok, Sicherungen ok, Brenner ok, Rohrleitungen nicht verstopft und keine Störmeldungen. Bin kein Esoteriker aber scheinbar sieht das Schicksal einen Thermen-Austausch vor

 

[wpuser]

Nur weil alle Einzelteile in Ordnung sind, muß das Ding ja nicht zwangsweise laufen.

Ich frage jetzt mal ganz banal: Ist der Sollwert überhaupt hoch genug eingestellt, damit die heizt?

Ich würde jetzt versuchen, die im Heizmodus kontrolliert "von Hand" laufen zu lassen. WW funktioniert ja. Also funktioniert auch die Therme. Mit etwas Aufwand den Wert des Fühlers überwachen. Dann zeigt sich bei welchem Wert gestoppt wird.

Ich habe vor Jahren einen C20NE Freiläufer Opel Motor irgendwie nicht mehr an bekommen. Alles hat gestimmt. Bis auf die Geometrie, sprich, der Steuerriemen war übergesprungen. An so etwas denkt man immer zuleletzt. Ein so ähnliches Problem hat auch die Therme.

Das mit dem Poti plus Widerstand statt Fühler wäre ein Anfang.