Optimierung GB142 mit RC30

[JaSy]

Hallo zusammen,

Bei uns ist seit 2006 eine GB142-24 mit RC 30 im Einsatz. Da wir in einem gut gedämmtem EFH (inkl. Fenster mit Isolierung etc.) pro Jahr ca. 25 – 28.000 kwh an Gas verbrauchen (erscheint mir extrem viel) wollte ich mich mit der Optimierung unserer Heizung beschäftigen. Zunächst wollte ich über smarte Thermostate gehen, aber da diese die GB142 nicht oder nur schlecht modulieren will ich mich jetzt an der Optimierung via RC 30 versuchen. Könnt Ihr mir bei der richtigen Einstellung helfen?

Die RC 30 ist außentemperaturgesteuert und im Kellerraum direkt an der Heizung angebracht. Folgende Einstellungen sind im Servicemenü (nur die m.E. potentiell relevanten):

Max Leistung der GB142: 22kw
Min Leistung: 20%
Max Ausschalt: 90 Grad
Minimale Außentemp: -12 Grad
Gebäudeart: Schwer
Kesselpumpenmodulation: 2
Heizsystem1: Heizlörper
Auslegungstemperatur: 75 Grad
Maximale Vorlauftemperatur: 75 Grad
Fernbedienung: Keine
Absenkart: ABSCHALT
Frostschutzart: AUSSEN
Warmwasserbereiter: EMS
Warmwasserbereich bis: 60 Grad
Warmwasser Soll: 55 Grad
Thermische Desinfektion: JA
WW Ausgang: 3-Wegeventil
Warmwasserzirkulation: 2 x AN
Heizkennlinie aktuell: 5 / 5 / 22 (wahrscheinlich derzeit nicht relevant)
Raumtemperatur Sol:l 21 Grad

Heizprogramm in der Woche von 6:30 Uhr bis 22:30 Uhr. Wenn ich es richtig sehe ist die Auslegungstemperatur in meinem Setup der entscheidende Treiber. Soll ich die runter nehmen? Was sagt Ihr zu den anderen Werten?

Dann noch die Fehlermeldungen:
Anlage EMS A01 – Außenfühler defekt 800 – B 16.07.23 E 0d 00:07 -> scheint erledigt, da Außentemperatur auch angezeigt wird
Verrriegelnde EMS – 6A 227 – B xx.xx.2020 E **d **:** -> bedeutet das „E **“, dass noch nicht behoben? seit 2020 jedes Jahr Wartung…
Verrriegelnde EMS – 3L 214 – B xx.xx.2017 E **d **:**-> bedeutet das „E **“, dass noch nicht behoben? seit 2020 jedes Jahr Wartung…
Blockierende EMS – 2F 271 – B 22.07.23 E **d **:** -> drei mal innerhalb von einer Stunde, aber gem. E immer noch offen, oder?

Sobald die gemessene Temperatur beim WW auf 50 Grad geht schmeisst der Kessel an, heizt auf 91 Grad und läuft dann ca. 10 Min bis WW gemessen 55 Grad ist. Das passiert ca. alle zwei Stunden, obwohl in der Zeit nicht wirklich viel entnommen wird. Lt Anleitung wird 30 min vor Start einmal geheizt und dann sollte die Temperatur ohne Nutzung des WW nur 0,5 Grad pro Stunde abkühlen. Das wären 10 Stunden und damit erst wieder am nachmittag. Habe ich das was falsch eingestellt?

Als ich gerade wieder nach dem WW schauen war habe ich bemerkt, dass die LED für die Kesselanforderung am BC10 (unter dem rechten Poti) an war. Der Kessel war zwar nicht an, aber Anforderung fand ich im Sommer trotzdem ungewöhnlich.

Jetzt habe ich versucht einmal die Ausgangslage darzustellen und hoffe Ihr könnt helfen. Die 25 bis 28k kommen mir tatsächlich extrem viel vor. Wenn was an Infos fehlt gern fragen.

 

[Dr Schorni]

Da wir in einem gut gedämmtem EFH (inkl. Fenster mit Isolierung etc.) pro Jahr ca. 25 – 28.000 kwh an Gas verbrauchen (erscheint mir extrem viel)

Ohne klare Angaben zum Haus nicht zuorden- oder einschätzbar.

Das 24kW Gerät ist hier vollkommen überdimensioniert, dem installierenden Volltrottel gehören die Ohren abgerissen.... . Denn damit sind Probleme (zusätzlich zum höheren Verschleiß) vorprogrammiert die man NICHT wegbekommt, zB erhöhtes verschleiß- und schadstoffintensives Takten.

Minimale Außentemp: -12 Grad

IST das wirklich Deine? Suche die mit Deiner PLZ hier : Klimakarte | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Auslegungstemperatur: 75 Grad

Viel VIEL zu hoch (gilt für DEN der DAS eingestellt hat!) , stell das mal auf 50 - MIT ggf Korrektur Deiner NAT -12!

Absenkart: ABSCHALT

Üblicherweise wird AUSSENHALT gefahren, kannst aber auch ABSCHALT lassen wenn das bisher gepasst hat.

Warmwasser Soll: 55 Grad
Thermische Desinfektion: JA

Frag- bzw überlegenswürdig. SO ist es scheinbar hygienisch, aber zumindest sehr kostenintensiv. Das muss jeder für sich entscheiden.

Warmwasserzirkulation: 2 x AN




Heizkennlinie aktuell: 5 / 5 / 22 (wahrscheinlich derzeit nicht relevant)

Ja, zum realen Auslesen musst Du die Heizung in den Winterbetrieb versetzen, dann sind wir beim nächsten Thema:

automatische Sommer-Winter-Umschaltung: sollte bei DEM Dämmstandard zwischen 12 und 15 Grad Außentemperatur liegen

Die starke WW-Abkühlung ist leider oft so, liegt an undichtem Umschaltventil, fehlendem Rückschlagventil an der WW-Zirkulation oder an ungedämmten Rohrleitungen (vollstänig, in erforderlicher Stärke und lückenlos) - die es aber ja nicht geben kann, denn sonst hätte das Dein Bezirksschornsteinfeger schon längst bemängelt

 

[Hausdoc]

Frag- bzw überlegenswürdig. SO ist es scheinbar hygienisch, aber zumindest sehr kostenintensiv. Das muss jeder für sich entscheiden.

Die Neufassung er Trinkwasserverordnung verbietet mittlerweilen die Nutzung dieser Legionellenschaltung - weil vollkommen sinnlos. Im Gegenteil.

 

[JaSy]

Danke für Eure schnelle Unterstützung. Sehr wertvoll!

Das 24kW Gerät ist hier vollkommen überdimensioniert, dem installierenden Volltrottel gehören die Ohren abgerissen.... . Denn damit sind Probleme (zusätzlich zum höheren Verschleiß) vorprogrammiert die man NICHT wegbekommt, zB erhöhtes verschleiß- und schadstoffintensives Takten.

An die Ohren komme ich nach über 17 Jahren leider nicht mehr ran Ich erinnere aber, dass damals ein ziemlich dickes Gutachten für die KfW gemacht wurde. Ob deer Heizungsbauer das bei der Dimensionierung berücksichtigt hat weiß ich nicht, aber er erzählte was von "wenn vielleicht mal Weihnachten -25 Grad draussen sind werden Sie an mich denken" ... wahrscheinlich also etwas übers Ziel geschossen, aber wie Du sagst nicht mehr zu ändern...

Minimale Außentemp: -12 Grad

IST das wirklich Deine? Suche die mit Deiner PLZ hier : Klimakarte | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.

Habe nachgeschaut - sind -10,4 Grad. Habe jetzt auf Minus 10 gestellt (keine Nachkommastellen möglich) oder lieber Minus 11?

Auslegungstemperatur: 75 Grad

Viel VIEL zu hoch (gilt für DEN der DAS eingestellt hat!) , stell das mal auf 50 - MIT ggf Korrektur Deiner NAT -12!

Die 75 Grad scheinen der default zu sein, der bei Buderus voreingestellt ist. Gemessen daran sind die 50 Grad ja extrem niedrig. Reicht das wirklich aus, wenn dann auch noch "Transportverluste" in die drei Etagen auftreten. Und warum stellt Buderus die mit 75 Grad so hoch?

Üblicherweise wird AUSSENHALT gefahren, kannst aber auch ABSCHALT lassen wenn das bisher gepasst hat.

Habe jetzt AUSSENHALT eingestellt

Warmwasser Soll: 55 Grad
Thermische Desinfektion: JA

Frag- bzw überlegenswürdig. SO ist es scheinbar hygienisch, aber zumindest sehr kostenintensiv. Das muss jeder für sich entscheiden.

Was würdest Du sinnvollerweise empfehlen? Ich finde das Wasser ist manchmal zu heiß, aber ich will auch nicht ewig warten bis heißes Wasser kommt. Ist i.ü. ein 200 Liter Speicher, wahrscheinlich für 2 Personen auch überdimensioniert

Die Neufassung er Trinkwasserverordnung verbietet mittlerweilen die Nutzung dieser Legionellenschaltung - weil vollkommen sinnlos. Im Gegenteil.

Ich hab ein wenig gegoogelt, um die Nachteile zu finden war aber nicht erfolgreich. Wie kann ich den Konflikt Legionellenvermeidung vs Energieeffizienz am Besten lösen? Bei zwei Personen dauert es eine Weile ehe die 200 Liter Warmwasser einmal gedreht sind. Entweder dauerhaft hohe Temperatur (die kein Mensch zum Waschen/Duschen braucht) oder permanente Zirkulation, was auch zu erheblichen Energieverlusten führt. Alternativ niedrigere Temperatur (45-50 Grad) und einmal die Woche zur Desinfektion hochheizen lassen... Wie lösen?

automatische Sommer-Winter-Umschaltung: sollte bei DEM Dämmstandard zwischen 12 und 15 Grad Außentemperatur liegen

War auf Werkseinstellung 17 Grad, deshalb wahrscheinlich auch die Kesselanforderung. Habe ich jetzt auf 14 Grad gestellt. Oder besser noch tiefer?

Zudem sind beim nochmaligen Lesen der diversen Betriebsanleitungen und hier im Forum noch Fragen aufgekommen, hoffe Ihr könnt mit Antworten unterstützen:

• Raumtemperatur Soll: Ich verstehe, dass diese die Heizkennlinie parallelverschiebt. Aber woran bemisst sich das Soll, wenn die Heizung außentemperaturgeführt ist? Die individuelle Raumtemperatur stelle ich doch am HK Thermostat ein. Was ist dann beim Soll die "Benchmark"?
• Gebäudeart - nach Anleitung ist ein gute gedämmtes Haus "schwer". Hier im Forum habe ich an diversen Stellen gelesen, dass manche trotzdem "leicht" einstellen, damit das System reagibler ist. Was ist sinnvoll/korrekt?
• Legionellen?
• max Vorlauftemperatur - Diese ist bei mir noch auf Werkseinstellungen mit 75 Grad. An Euren Hinweisen an den diversen anderen (Werks)einstellungen sehe ich, dass diese nicht immer optimal sind. Was ist hier sinnvoll bzw. an welchen Parametern soll ich dies festlegen?
• Fehlermeldungen - ich habe in meinem Eröffnungspost die aktuellen Fehlermeldungen des Systems aufgeschrieben:

Dann noch die Fehlermeldungen:
Anlage EMS A01 – Außenfühler defekt 800 – B 16.07.23 E 0d 00:07 -> scheint erledigt, da Außentemperatur auch angezeigt wird
Verrriegelnde EMS – 6A 227 – B xx.xx.2020 E **d **:** -> bedeutet das „E **“, dass noch nicht behoben? seit 2020 jedes Jahr Wartung…
Verrriegelnde EMS – 3L 214 – B xx.xx.2017 E **d **:**-> bedeutet das „E **“, dass noch nicht behoben? seit 2020 jedes Jahr Wartung…
Blockierende EMS – 2F 271 – B 22.07.23 E **d **:** -> drei mal innerhalb von einer Stunde, aber gem. E immer noch offen, oder?

Die EMS Meldungen sehen trotz "E *****" uralt aus und liegen vor diversen Wartungen. Zudem verstehe ich lt. Bedienungsanleitung, dass beide Fehler aufgehoben werden müssen, damit die Anlage weiter arbeitet. Sind die erledigt und kann ich die irgendwie löschen? Oder kann/muss dies der Monteur bei der nächsten Wartung machen?

Außenfühler scheint mir auch erledigt, da die Außentemperatur ja gemessen und im RC30 angezeigt wird. Ist meine Annahme korrekt und kann ich den Fehlerspeicher irgendwie löschen? Bin großer Freund von "unnützem wegräumen", damit man das "nützliche" besser sieht

Schönen Sonntag an alle,
JaSy

 

[Dr Schorni]

pro Jahr ca. 25 – 28.000 kwh an Gas verbrauchen (erscheint mir extrem viel)

Ergibt eine reale Heizlast von ca 10kW. Ob das nun "viel" ist hängt vom früheren Verbrauch mit der alten Heizung bzw vor den energetischen Sanierungen ab. DAZU benötigen wir noch Angaben

ein ziemlich dickes Gutachten für die KfW gemacht wurde. Ob deer Heizungsbauer das bei der Dimensionierung berücksichtigt hat weiß ich nicht, aber er erzählte was von "wenn vielleicht mal Weihnachten -25 Grad draussen sind werden Sie an mich denken" ... wahrscheinlich also etwas übers Ziel geschossen,

Einfach mal wieder ein klarer Beweis "dass es NICHT funktioniert". Mal wieder interessieren den Heizer keine Tatsachen und er verpasst halt einem Objekt einfach eine Heizung. Das hat mit "fachlichen Kenntnissen und korrekter Arbeit" NICHTS zu tun. Bei der Ausführung sind neben den Fachregeln die Planungsunterlagen verbindlich einzuhalten!

Habe nachgeschaut - sind -10,4 Grad. Habe jetzt auf Minus 10 gestellt (keine Nachkommastellen möglich)

ok

Die 75 Grad scheinen der default zu sein, der bei Buderus voreingestellt ist. Gemessen daran sind die 50 Grad ja extrem niedrig. Reicht das wirklich aus, wenn dann auch noch "Transportverluste" in die drei Etagen auftreten. Und warum stellt Buderus die mit 75 Grad so hoch?

Weil Buderus keine Klagen haben will wegen "wird nicht warm" und ja nicht die realen Anlagenkenntnisse hat, da vertraut man (vergebens) auf den, dessen Ohren stark gefährdet sind zu Hunde-Nascherei zu werden.
Die 50VL sind mal nur eine grobe Richtung. Wenn das Gebäude nach Installation der Heizkörper entsprechend energetisch ertüchtigt wurde wird das sehr wahrscheinlich auch passen - hydraulischen Abgaleich und vormals ECHTE Auslegung der Heizkörper vorrausgesetzt. Aber womöglich stehen dann wieder woanders zwei Ohren auf dem Spiel.

Habe jetzt AUSSENHALT eingestellt

ok

Was würdest Du sinnvollerweise empfehlen? Ich finde das Wasser ist manchmal zu heiß, aber ich will auch nicht ewig warten bis heißes Wasser kommt. Ist i.ü. ein 200 Liter Speicher, wahrscheinlich für 2 Personen auch überdimensioniert

Wie gesagt: ein Dilemma das jeder für sich entscheiden muss. Die Wartezeit aufs WW ist nahezu temperaturunabhängig, das wird rein physisch hergezapft. Die 200 l ist halt Standard-Dimensionierung für ein EFH mit 3-5 Personen. Auch hier : nicht 6-22h auf Temperatur halten, sondern nur morgens aufheizen und dann sperren. Damit wird sich evtl auch die Temperaturfrage erledigen: die morgendlich Aufheizung - die VOR der ersten Zapfung wieder gesperrt ist - sollte SO hoch erfolgen, dass es abends noch zum Duschen reicht (sofern das realistisch ist). Muss man ausprobieren.

 

[Dr Schorni]

War auf Werkseinstellung 17 Grad, deshalb wahrscheinlich auch die Kesselanforderung. Habe ich jetzt auf 14 Grad gestellt. Oder besser noch tiefer?

Bei "dem" guten Dämmstandard gelten an sich 12 Grad - 15 ist für unsanierte Bestandsgebäude vor 1990. Am besten in der Übergangszeit mal testen, hier ist auch die "Gebäude-Art leicht/mittel/schwer" ein wichtiger Faktor weil das die gemittelte Außentemperatur dämpft/verschleppt.

 

[Dr Schorni]

Raumtemperatur Soll: Ich verstehe, dass diese die Heizkennlinie parallelverschiebt. Aber woran bemisst sich das Soll, wenn die Heizung außentemperaturgeführt ist? Die individuelle Raumtemperatur stelle ich doch am HK Thermostat ein. Was ist dann beim Soll die "Benchmark"?

RT-Soll ist ein reiner Hilfs-Zahlenwert damit Mutti auch "ich stell mal um ein Grad höher" was machen kann. Real sollte der erts erhöht werden WENN auch auf TV-Stellung 5 die Wunsch-RT nicht ereicht wird.

Legionellen?

Schild aufhängen "Wir müssen leider draußen bleiben"....

max Vorlauftemperatur - Diese ist bei mir noch auf Werkseinstellungen mit 75 Grad. An Euren Hinweisen an den diversen anderen (Werks)einstellungen sehe ich, dass diese nicht immer optimal sind. Was ist hier sinnvoll bzw. an welchen Parametern soll ich dies festlegen?

Da die eh praktisch nie angefahren wird greift eh der "Auslegungs-Sollwert" - außer natürlich wenn der Ohrenfreie sein "Weihnachten und -25 Grad" erlebt, DANN kann die Regelung auch über die Auslegung hinaus BIS zu diesem Wert fahren.

Grundsätzlich ist es aber ohne hydraulischen Abgleich müßig über eine gradgenau ausgetüftelte und somit energie-optimale Heizkurve zu debattieren, weil diese SO niemals gefunden/eingestellt werden kann aufgrund dem Chaos-Prinzip nachdem eine nicht-abgeglichene Anlage nunmal läuft.

 

[JaSy]

Vielen Dank lieber Schorni, damit habe ich erst mal genug Futter, die Voreinstellungen zu machen und dann schaue ich mal wenn es wieder kälter wird...

Könnt Ihr noch was zu den Fehlermeldungen sagen? Hier noch mal von oben, damit es für Euch leichter lesbar ist:

Anlage EMS A01 – Außenfühler defekt 800 – B 16.07.23 E 0d 00:07 -> scheint erledigt, da Außentemperatur auch angezeigt wird
Verrriegelnde EMS – 6A 227 – B xx.xx.2020 E **d **:** -> bedeutet das „E **“, dass noch nicht behoben? seit 2020 jedes Jahr Wartung…
Verrriegelnde EMS – 3L 214 – B xx.xx.2017 E **d **:**-> bedeutet das „E **“, dass noch nicht behoben? seit 2020 jedes Jahr Wartung…
Blockierende EMS – 2F 271 – B 22.07.23 E **d **:** -> drei mal innerhalb von einer Stunde, aber gem. E immer noch offen, oder?

Die EMS Meldungen sehen trotz "E *****" uralt aus und liegen vor diversen Wartungen. Zudem verstehe ich lt. Bedienungsanleitung, dass beide Fehler aufgehoben werden müssen, damit die Anlage weiter arbeitet. Sind die erledigt und kann ich die irgendwie löschen? Oder kann/muss dies der Monteur bei der nächsten Wartung machen?

Außenfühler scheint mir auch erledigt, da die Außentemperatur ja gemessen und im RC30 angezeigt wird. Ist meine Annahme korrekt und kann ich den Fehlerspeicher irgendwie löschen?

Danke & schönes WE...

 

[JaSy]

RT-Soll ist ein reiner Hilfs-Zahlenwert damit Mutti auch "ich stell mal um ein Grad höher" was machen kann. Real sollte der erst erhöht werden WENN auch auf TV-Stellung 5 die Wunsch-RT nicht erreicht wird.

Hat die gemessene Raumtemperatur bei Installation der RC30 am Kessel eine Relevanz? Ich habe gesehen, dass man die kalibrieren kann und habe bei mir ein Delta von ca. 1K. Kalibrierung notwendig oder egal?

 

[Dr Schorni]

nein

 

[JaSy]

Hat die gemessene Raumtemperatur bei Installation der RC30 am Kessel eine Relevanz? Ich habe gesehen, dass man die kalibrieren kann und habe bei mir ein Delta von ca. 1K. Kalibrierung notwendig oder egal?

Ich habe gerade noch mal nach den Werten gesehen. Dort wird eine gemessene Raumtemperatur von 31 Grad angezeigt. Da hätte ich doch wahrscheinlich Schweißtropfen auf der Stirn (keine Sorgen sondern Hitze ). Bezog sich Dein "nein" auf die Raumtemp Ist und die 31 Grad sind komplett egal? Und sind die 31 Grad am Kessel normal?