ERR alle auf oder teilweise zu?

[Sonny254]

Hallo zusammen, auch wenn es vielleicht eine blöde Frage ist

Ich hatte heute früh mit meinem Bruder gesprochen, er hat eine WP bei sich, ich habe eine Gasheizung (GBH 172).
Mit dem Hintergedanken (steigende Preise, etc.) folgende Frage / Gedanken:

Ich hatte bis jetzt, bis auf HWR und Schlafzimmer, immer alle ERR's komplett offen und kam somit auf meine Wunschtemperatur (eingestellt über die Heizkurve).
Wenn ich jetzt anfangen würde und lasse im unteren Flur, Gäste-WC und oben Flur die ERR's komplett zu um Energie zu sparen, wie verhält es sich dann mit dem Durchlauf und der Heizung?
Startet die Anlage dann häufiger und verursacht dann mehr Kosten?
Hab ich dadurch mehr "warmes Wasser" für die anderen Räume zur Verfügung?

Helft mir mal bitte auf die Sprünge... danke Euch

 

[cephalopod]

Ich hatte bis jetzt, bis auf HWR und Schlafzimmer, immer alle ERR's komplett offen und kam somit auf meine Wunschtemperatur (eingestellt über die Heizkurve).

Sehr gut

Wenn ich jetzt anfangen würde und lasse im unteren Flur, Gäste-WC und oben Flur die ERR's komplett zu um Energie zu sparen, wie verhält es sich dann mit dem Durchlauf und der Heizung?
Startet die Anlage dann häufiger und verursacht dann mehr Kosten?

Nicht unbedingt.
Wenn durch eine geringere beheizte Fläche der RL wärmer an der Heizung ankommt, dann wird die Steuerung die Brennerleistung runtermodulieren, um die VL-Temperatur zu halten.
Wenn da noch Luft nach unten ist, wird sich nichts ändern, außer weniger Gasverbrauch.
Nur wenn die Mindestleistung zu groß ist, wird er takten.

Hab ich dadurch mehr "warmes Wasser" für die anderen Räume zur Verfügung?

Nein, nur mehr Heizleistung.

 

[Sonny254]

Wenn da noch Luft nach unten ist, wird sich nichts ändern, außer weniger Gasverbrauch.

Und wenn keine Luft nach unten ist? Dann geht sie aus und taktet bzw. startet häufiger als davor, ergo mehr Gasverbrauch?
Ich laufe im Winter immer bei 23% Brennerleistung was schon dem Minimum von meiner GBH 172 / 14 kW entspricht.

Ich war immer der Auffassung: umso mehr Durchlauf in allen Räumen umso effektiver arbeitet das Brennwertsystem?
Sind die oben genannten Ansätze / Gedanken gleichzusetzen mit einer WP, die mein Bruder in seinem Haus hat?

 

[KarlZei]

Wenn ich jetzt anfangen würde und lasse im unteren Flur, Gäste-WC und oben Flur die ERR's komplett zu um Energie zu sparen, wie verhält es sich dann mit dem Durchlauf und der Heizung?

Abhängig von der Pumpeneinstellung und der Art des hydraulischen Abgleichs (Heizkreisverteiler) könnten die anderen FBH-Kreise dann etwas mehr Durchfluss und damit mehr Wärme bekommen.

Startet die Anlage dann häufiger und verursacht dann mehr Kosten?

Das kann grundsätzlich passieren. In Summe reduziert sich der Wärmebedarf des Hauses leicht und man kommt häufiger an/unter die Mindestleistung des Wämeerzeugers. Auch ein geringerer Gesamt-Durchfluss könnte negativen Einfluss haben.

Aber welchen Anteil haben die abgeschalteten Kreise überhaupt an der gesamten FBH? Und hängt die als ein Heizkreis direkt am GB172 oder läuft die über eine hydraulische Weiche?

 

[cephalopod]

Und wenn keine Luft nach unten ist? Dann geht sie aus und taktet bzw. startet häufiger als davor, ergo mehr Gasverbrauch?

Ja, das schrieb ich ja.
Ob der Mehrverbrauch durch das Takten größer ist als die Einsparung durch weniger Heizfläche , kann ich nicht abschätzen.
Das kommt auch auf die Hysterese bzw. Brennersperrzeit an.

Ich war immer der Auffassung: umso mehr Durchlauf in allen Räumen umso effektiver arbeitet das Brennwertsystem?

Nicht direkt, der Brennwerteffekt hat grundsätzlich nur was mit der Abgastemperatur zu tun.
Mit mehr Volumenstrom hast du auch weniger VL-Temperatur und dadurch auch kälteres Abgas.
Ob sich dies bei deinem Vorhaben auszahlt, kann ich auch nicht sagen.

Sind die oben genannten Ansätze / Gedanken gleichzusetzen mit einer WP, die mein Bruder in seinem Haus hat?

Klar, eine WP hat auch eine Mindestlast und takten ist da auch nicht gut.

 

[Sonny254]

Meine Einstellungen im Winter waren bisher wie folgt:

Ja, das schrieb ich ja.
Ob der Mehrverbrauch durch das Takten größer ist als die Einsparung durch weniger Heizfläche , kann ich nicht abschätzen.
Das kommt auch auf die Hysterese bzw. Brennersperrzeit an.

2.1A Maximale Wärmeleistung 6,9 kW
2.1C Pumpenkennfeld Einstellung: 2 = 200 mbar
2.3b Zeitintervall Brenner 15 Minuten
2.3C Temperaturintervall Brenner 6 K
2.9F Nachlaufzeit Heizungspumpe 5 Minuten
3.1A Max. Wärmeleistung 15 kW
3.2b Max. Vorlauftemperatur 82 Grad
3.3d Min. Nennwärmeleistung 3 kW

Kann ich nur im Basiscontroller einstellen, leider nicht im RC 310

 

[KarlZei]

2.1C Pumpenkennfeld Einstellung: 2 = 200 mbar

Dann sollte ich am Abgleich nicht viel ändern, weil die Pumpenleistung automatisch reduziert wird, wenn FBH-Kreise dicht sind.

3.2b Max. Vorlauftemperatur 82 Grad

Das würde ich als zusätzliche Sicherheit auf eine FBH-kompatible Temperatur reduzieren. Oder gilt die Einstellung auch für Warmwasser?

 

[Sonny254]

Aber welchen Anteil haben die abgeschalteten Kreise überhaupt an der gesamten FBH? Und hängt die als ein Heizkreis direkt am GB172 oder läuft die über eine hydraulische Weiche?

Unser Haus hat eine komplette Wohnfläche von 122 qm, davon gehen auf den HWR 11,68 m² der unbeheizt bleibt.
Schlafzimmer hat eine Größe von ca. 15 m² was gar nicht oder nur wenig beheizt wird.

Die eventuell in Zukunft abgeschalteten Kreise wären dann

Flur EG 9,59 m²
Flur OG 3,94 m²
Gäste WC EG 3,2 m²

In Summe round about zwischen 16-17 m²

Das kann grundsätzlich passieren. In Summe reduziert sich der Wärmebedarf des Hauses leicht und man kommt häufiger an/unter die Mindestleistung des Wämeerzeugers. Auch ein geringerer Gesamt-Durchfluss könnte negativen Einfluss haben.

Minimale Leistung zeigt er immer bei mir 23% an was bei kalten Temperaturen dazu führt, dass System fast den ganzen Tag durchläuft.
Vom Gefühl her, würde wahrscheinlich bei moderaten Herbst/Wintertemperaturen noch weniger Leistung reichen.
Meine Heizlast bei -14 Grad beträgt 7,3 kw

 

[Sonny254]

Das würde ich als zusätzliche Sicherheit auf eine FBH-kompatible Temperatur reduzieren. Oder gilt die Einstellung auch für Warmwasser?

Ja, das wollte ich eh noch runterstellen, in der Anleitung steht dazu:
3.2b Obergrenze der Vorlauftemperatur
Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °C eingestellt werden. Sie
begrenzt den Einstellbereich in der Bedienebene (􀃆Kapitel 6.4.2, Seite 28).
Grundeinstellung: 82 °C

Ich muss mich nochmal schlau machen, ob das auch für WW gilt, bzw. da will ich aber auch runter, weil ich trotz WW 52 Grad lt. Anzeige immer deutlich höher "heize".

 

[cephalopod]

Ja, das wollte ich eh noch runterstellen, in der Anleitung steht dazu:
3.2b Obergrenze der Vorlauftemperatur
Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 30 °C und 82 °C eingestellt werden. Sie
begrenzt den Einstellbereich in der Bedienebene (􀃆Kapitel 6.4.2, Seite 28).
Grundeinstellung: 82 °C

Bei mir steht:
maximale Vorlauftemtemperatur kann nur bei einer raumtemperaturabhängigen Regelungsart eingestellt werden (bei außentemperaturgeführter Regelung Bestandteil der Heizkurve).

Ich muss mich nochmal schlau machen, ob das auch für WW gilt, bzw. da will ich aber auch runter, weil ich trotz WW 52 Grad lt. Anzeige immer deutlich höher "heize".

Energie- bzw. Brennwertverschwendung.
Mehr als +5K braucht es nicht.

Und deine 52 Grad sind bestimmt auch zu viel.

 

[Sonny254]

Bei mir steht:
maximale Vorlauftemtemperatur kann nur bei einer raumtemperaturabhängigen Regelungsart eingestellt werden (bei außentemperaturgeführter Regelung Bestandteil der Heizkurve).

Stimmt, das ist bei mir über die Heizkurve eh limitiert, da hab ich stehen:
Max. Vorlauftemperatur 48 Grad.

Energie- bzw. Brennwertverschwendung.
Mehr als +5K braucht es nicht.

Und deine 52 Grad sind bestimmt auch zu viel.

Mehr als 5K von der eingestellten WW Temperatur meinst Du?
Ich glaub ich kann das durch mein Hybrid-System gar nicht begrenzen bzw. finde keine Einstellung dafür.
Ich poste heute Abend mal meine genaue Einstellungen zum WW; ich würde hier gerne noch optimieren und hoffentlich "einsparen"

Ich kann glaub ich nur die kw Leistung für die WW Bereitung "begrenzen".. (siehe BC25 Anleitung)

 

[cephalopod]

Mehr als 5K von der eingestellten WW Temperatur meinst Du?

Ja

Ich glaub ich kann das durch mein Hybrid-System gar nicht begrenzen bzw. finde keine Einstellung dafür.

Kann sein, ich habe eine normale Gastherme

Ich poste heute Abend mal meine genaue Einstellungen zum WW; ich würde hier gerne noch optimieren und hoffentlich "einsparen"

Nur zu!

Sammelthread: Spartipps für Eure Heizung und/oder Warmwasserbereich (heizungsforum.de)

 

[KarlZei]

In Summe round about zwischen 16-17 m²

Das hat, auch wegen der Pumpeneinstellung, nur wenig Einfluss. Außerdem werden die benachbarten Räume die schon etwas mitheizen.

Minimale Leistung zeigt er immer bei mir 23% an was bei kalten Temperaturen dazu führt, dass System fast den ganzen Tag durchläuft.
Vom Gefühl her, würde wahrscheinlich bei moderaten Herbst/Wintertemperaturen noch weniger Leistung reichen.

Das ist halt die Modulationsgrenze (ca. 3kW). Und ansonsten ist die Sache recht einfach: immer wenn der aktuelle Wärmebedarf geringer als die Mindestleistung ist, wird die Therme takten. Unvermeidbar. Deswegen möchte man grundsätzlich einen Wärmeerzeuger mit möglichst niedriger Mindestleistung.

 

[Sonny254]

Das hat, auch wegen der Pumpeneinstellung, nur wenig Einfluss. Außerdem werden die benachbarten Räume die schon etwas mitheizen.

Heißt ich sollte mein Vorhaben die knapp 16-17 qm nicht zu beheizen mal probieren oder ist es "für die Katz"? Weil du ja schreibst:

Das kann grundsätzlich passieren. In Summe reduziert sich der Wärmebedarf des Hauses leicht und man kommt häufiger an/unter die Mindestleistung des Wämeerzeugers. Auch ein geringerer Gesamt-Durchfluss könnte negativen Einfluss haben.

 

[KarlZei]

Heißt ich sollte mein Vorhaben die knapp 16-17 qm nicht zu beheizen mal probieren oder ist es "für die Katz"?

Ich will nicht behaupten, dass es für die Katz ist. Man kann es nur durch Ausprobieren herausfinden.

 

[Sonny254]

Ist es eigentlich sinnvoll, dass ich mein WW mal via "Einmalladung" befülle, wenn ich mehr oder weniger genug Temperatur im Pufferspeicher (Solar) habe? Gerade jetzt ist es bei uns sehr sonnig, und ich habe gut Temperatur im Speicher. Was abends dann vielleicht nicht mehr reicht, und via Gas "zugeheizt" werden muss für WW?

Desweiteren ist mir aufgefallen, dass ich bei meinen Monitorwerten immer 5 K Unterschied zur eingestellten und WW Temperaturs vs. Kesselsolltemperatur habe (gerade bei der Einmalladung mal gesehen, Kessel Soll war 57 Grad und Wasser Soll bei 52 Grad).
Aktuell bin ich noch bei 52 Grad eingestellter WW Temperatur...

Aktuell steht Kessel Soll bei 5 Grad und Wasser Soll bei 11 Grad (verstehe ich eh schon die ganze Zeit nicht, warum es bei "AUS" so komische Werte anzeigt)