HILFE +++ Wolf CGS-2-24/200L

[Feri]

Kann es sein, dass an den anderen (alten) Heizkörper dort so eine Heizkörper-Rücklaufverschraubung mit installiert worden ist, wenn ja, dann kann über diese Einstellschraube (an der Rücklaufabsperrung) die Heizwassermenge gemäß dem hydraulischen Abgleich (auch nach der Temperatur, Differenz Messmethode) zusammen mit den anderen jetzt modernen neuen Heizkörper damit abgeglichen und somit eine gleichmäßige Raumtemperatur ermöglicht.

Denn mit dieser Wartung und Einstellschraube geht die Heizwasser Volumen Begrenzung ohne Probleme.

Anhang anzeigen 47973
Die ALTEN HEIZKÖRPER HABEN SOLCHE Inbus Dinger da drin ... wenn ich die minimal löse kommt da kein Wasser raus ?

Ein jeder gut geschulter Heizungstechniker (auch Kundendienst) der auf die möglichen Heizungssysteme das Wissen hat, der sollte das mit dem hydraulischen Abgleich auch über den Heizkörper Rücklaufverschraubungen schon damit auskennen, denn ob am Thermostatventil eine Heizungswasser-Volumenbegrenzung oder an der Heizkörper Rücklaufverschraubung ist völlig gleich, wie das Heizungswasser in die richtige Richtung gelenkt wird..

 

[Pupideluxe]

Guten Morgen,

unabhängig von den Heizkörpern würde ich HG15 - Warmwasserhysterese nicht auf 5 Grad wählen. Das kann man sicherlich machen, sollte dann jedoch keine Zirkulation haben, die (selbst wenn sie zeitfenstergesteuert ist) permanent läuft. Da kühlst Du dein Wasser stetig ab.

Dann der bereits genannte Hinweis - müssen es 65 Grad sein? Bei HG 15 = 5 Grad startet dein Brenner bei 60 Grad jedesmal die Aufbereitung. Und dazu die Zirkulation ....da wechselt die Therme ständig zwischen HZ und WW...hängt in der Taktsperre...ständiges neu starten lässt den Gasverbrauch steigen. Und oft unterschätzt man was über WW geht. Einhebel auf Mittelstellung entnehmen bereits WW ohne dass es den Bewohnern häufig bewußt ist. 5 Grad und Dauerzirkulation ist meiner Erfahrung nach keine gute Kombi.

Dass der Heizbedarf des Hauses bei den aktuellen ATs deutlich höher ist, erklärt sich von selbst..das lässt den Gesamtverbrauch/Tag nochmal steigen.

Allerdings sollten die HZK auch entsprechend warm werden...wie schauts da ggw. bei den ATs aus?

 

[Feri]

Hey, mir wurde gesagt 65 Grad wegen Legionellenrisiko. HG 15 passe ich nochmals an auf 10

 

[Pupideluxe]

Ja das wird gern thematisiert, 65 Grad und die möglichen Gesundheitsrisiken bei niedrigeren Temperaturen. Ich habe hier im Forum aus den Erfahrungswerten für mich das Fazit gezogen: Wenn du einen Speicher hast, dessen Inhalt durch Family und Co. relativ regelmäßig "verbraucht" und somit ausgetauscht ist...bei uns ist das der Fall...gibts da kein Risiko. Zudem wird das Wasser zusätzlich durch die Zirkulation, die bei euch auch nicht gerade kurzweilig ist, bewegt. Wenn ihr Befürchtungen in Sachen "niedrigere WW- Temperatur und längerer Verbleib in der Leitung " habt...dann lies dich mal durchs Forum. Für mich war es sehr hilfreich und in einem Beitrag stand etwa "..beim duschen achtet doch auch niemand darauf wie lange das Wasser vorher in der Leitung stand" (so ungefähr..) Was ja in der Tat so ist...kenne niemanden der erstmal ablaufen lässt.

Wir haben jetzt 48 Grad und 8 Grad Hysterese ...bei 10 Grad streiken meine Schwiegereltern dann doch . Zumal, bei uns startet trotz HG 15 = 8 Grad die Aufbereitung dennoch erst bei 38...bei Grad erst bei 36 Grad. Da wird noch etwas Einfluss nehmen. Für Abwasch, Hände waschen, Zähne putzen und Co. reichen auch weniger als 48 Grad..aber es ist immer auch Wohlfühlfaktor gefragt und persönliche Ansprüche.

Die Zirkulationszeit könntest Du auch überdenken. Zumal deine WW Bereitung 22 Uhr endet...aber die Zirku läuft bis 0 Uhr...da rührst Du quasi "den Kaffee kalt"...das sind Wärmeverluste die unnötig sind. Es sei denn es duscht jemand 23 Uhr etc.

 

[Feri]

vielen vielen Dank. Ich werde alles anpassen. Kämpfe mich gerade durch hatten leider in den letzten Jahren durch Corona und Krankheitsfälle mehrere Todesfälle in der Familie und konnte mich mit der blöden Anlage nicht beschäftigen.

Ich hab gerade gemerkt in den Obergeschoss gerade in den Zimmer meiner großen Tochter,
da war das Thermostat nicht montiert (also voll offen) damit es warm wird und die Heizung war sehr kalt obwohl ich und nichts eingestellt hab. Das versuche ich auch irgendwie zu erklären, dass manchmal einfach die Wärme die unten produziert, wird nicht nach oben geleitet wird. Hast du dafür auch eine Idee oder kannst du was an meinen Parametern sehen, was möglicherweise dazu führt, dass die Wärme nicht richtig in den Heizkörpern transportiert wird?

 

[Pupideluxe]

Es ist immer eine Frage der Prioritäten, und - das war ja bei uns nicht anders - irgendwann ist dann eben die Heizung auch mal dran .

Huii...ich sag mal so, ich bin gewiss kein "Profi" und kann nur sagen/berichten was uns geholfen hat.

HG 37 auf dt/sprich Spreizung habt ihr soweit ich sehe. Dann könntest Du HG 38 auf 5..6 statt 20 reduzieren. Niedrige Spreizung = hohe Durchflussmenge. HG 16 und HG 17 würde ich erstmal so lassen.

Verändere nicht alles auf einmal...Schritt für Schritt...und möglichst dokumentieren. Also erste Spalte sind deine jetzigen Werte...nächste Spalte dann Änderungen notieren...damit du ein verändertes Heizverhalten auch nachvollziehen kannst.

Sollte sich mit der geringeren Spreizung nichts verändern...mhmmm...dann wäre es ggf. noch ein Blick auf den Anlagendruck wert - mach das ruhig vorher! Ohne entsprechenden Anlagendruck kommt ja oben auch nichts an und generell wird mit zu geringem Druck weniger warm. In meinem Mietsobjekt hatten wir es einmal, dass die WG oben nicht richtig warm wurde...da war es auch der Anlagendruck.

Alles in Ruhe und Schritt für Schritt...ich drück die Daumen

 

[Feri]

Vielen Dank, ja so ähnliches versuche ich das zu machen

 

[Feri]

Hallo , könnte jemand bitte, bitte freundlicherweise überprüfen, wie ich meinen Gasverbrauch von 20m³ pro Tag optimieren kann? Nach den letzten Anpassungen werden die Zimmer im oberen Bereich bereits etwas wärmer.
Hier die Aktuellen WERTE:
Fällt euch was auf ?

HG01 Hysterese Brenner 15.0 C
HG02 untere Brennerlstg. 25%
HG03 obere Brennerlstg. WW 100 %
HG04 obere Brennerlstg. HZ 60%
HG07 /Mi06 Nachlauf HK Pum. 5 min
HG08 /KM04 Maxbegr. VL 75.0 C

HG09 = 7 Min.
HG10 eBus Adresse 1
HG12 Gasart ———
HG13 Funktion E1 keine
HG14 Funktion A1 Zirk 100
HG15 /MI20 Speicherhysterese 10.0 C
HG16 Pumpenlstg. HK min. 50%
HG17 Pumpenlstg. HK max. 90%
HG19 /MI13 Nachlaufzeit WW 3min
HG20 /MI09 max. WW-Ladezeit 120min
HG21 Min. Kesseltemperatur 20.0 C
HG22 Max. Kesseltemperatur 85.0 C
HG23 WW-MAx.temp. 60.0 C
HG25 /MI17 Kesselübert. WW 15.0 C
HG33 Hysteresezeit 15 min
HG34/MI10/SOL11 EBUS Sp. Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Spreizung
HG38 Pumpenreg. Spreizung 6.0 C
HG30 Zeit Softstart 4 min
HG40 Anlagenkonfiguration ———
HG41 Pumpenlstg. WW 75 %
HG43 Absenkung IO Basis - - - - -
HG44 Offset GPV Kennl. 30%
HG45 Abgaslängenanpassung 0,0%
HG60 Min. Hysterese 7 C
HG61 WWReglung Kesself.


A00 Raumeinflussfaktor 4
A04 Außenfühler gemittelt 3
A05 Anpassung RF 0,0 C
A07 Antilegionellenfunk AUS
A08 Wartungsmeldung AUS
A09 Frostschutzgrenze 2.0
A10 Freigabe Parallels. Aus
A11 Raum, Abschaltung Ein
A12 Absenkstopp -16.0 C
A13 Warmwasserminimaltemp. 40,5 C
A14 Warmwassermaximaltemp 65,0 C
A15 Korrektur AT 0,0
A16 Reiner Raumreg Aus
A17 P-Anteil 20 K/K
A18 I-Anteil 1.0 K/(K+h)
A23 Startzeit ALF 18:00
A24 Zuordnung PWS Gemeinsam
A26 Freigabe Smarthome EIN

 

[mops14]

Na ja, die Heizung füllt ja nur nach, was das Haus an Wärme verliert.
Auf der Warmwasserseite (Zirkulation !) ist sicher noch einiges zu holen.

 

[Pupideluxe]

Was hast Du denn bei Eco/ABS hinterlegt? Aktuell laufen durch die niedrigen ATs auch nachts die Thermen durch...allerdings ist es dank ABS dann relativ wenig was an Gas verbraucht wird...wenn human abgesenkt wird.

Ich weiß, dass einige 30-35 Grad Sockeltemperatur fahren...wir haben 22 Grad...das sind aber eigene Erfahrungswerte.

Positiv ist, es tut sich etwas...und kleine Schritte bewegen dich ja auch vorwärts. Den Wärmebedarf des Hauses versucht die Anlage zu decken...du optimierst ( im Idealfall) max. die Art und Weise wie.

Der Softstart ist auch von Anlage zu Anlage unterschiedlich...einige fahren gut mit langem Softstart...einige nicht...wir zählen zu Letzteren, bei uns lief sie mit 4,5,6,..10 min schlechter als mit 1-2 Min. Auch hier: testen...

 

[Feri]

Na ja, die Heizung füllt ja nur nach, was das Haus an Wärme verliert.
Auf der Warmwasserseite (Zirkulation !) ist sicher noch einiges zu holen.

Zirkulation verbraucht doch kein Gas oder habe ich was falsch verstanden ?
WW habe ich 17:30 -21:15 nur weniger geht nicht oder was genau meinst du ?
Bedanke mich im Voraus für Ihre Hilfe

 

[mops14]

Die Zirkulation zieht ja ständig den Speicher leer und dieser muss oft nachgeladen werden. Natürlich kostet das Gas.
Ausserdem meine ich die Höhe der Warmwassertemperatur, auch im reduzierten Betrieb. (Bei uns 45 °C bzw. 8 °C).
WW einmal am Tag aufladen und die restliche Zeit sperren spart am meisten.

 

[Feri]

Die Zirkulation zieht ja ständig den Speicher leer und dieser muss oft nachgeladen werden. Natürlich kostet das Gas.
Ausserdem meine ich die Höhe der Warmwassertemperatur, auch im reduzierten Betrieb. (Bei uns 45 °C bzw. 8 °C).
WW einmal am Tag aufladen und die restliche Zeit sperren spart am meisten.

Ich habe das nur auf diese Zeit begrenzt

 

[Feri]

Was hast Du denn bei Eco/ABS hinterlegt? Aktuell laufen durch die niedrigen ATs auch nachts die Thermen durch...allerdings ist es dank ABS dann relativ wenig was an Gas verbraucht wird...wenn human abgesenkt wird.

Ich weiß, dass einige 30-35 Grad Sockeltemperatur fahren...wir haben 22 Grad...das sind aber eigene Erfahrungswerte.

Positiv ist, es tut sich etwas...und kleine Schritte bewegen dich ja auch vorwärts. Den Wärmebedarf des Hauses versucht die Anlage zu decken...du optimierst ( im Idealfall) max. die Art und Weise wie.

Der Softstart ist auch von Anlage zu Anlage unterschiedlich...einige fahren gut mit langem Softstart...einige nicht...wir zählen zu Letzteren, bei uns lief sie mit 4,5,6,..10 min schlechter als mit 1-2 Min. Auch hier: testen...

Hey, vielen Dank schon mal für deine HILFE
Wo finde ich denn?Eco/ABS?

Bin da rein (HG43) und seit dem macht er eine 100% Kalibrierung.

 

[Feri]

Hab’s gefunden, steht bei auf 10.0

 

[Pupideluxe]

Das bedeutet, dass deine Anlage nicht abschaltet...lt. Zeitprogramm, sondern ab 10 Grad AT prinzipiell je nach Sparfaktor entsprechend durchläuft/heizt.

Ich habe den bei uns auf 0 Grad...wenns nicht ganz so arg längere Kälteperioden sind sogar auf -2. Aber wird haben nachts quasi minimalen Wärmeverlust und verbrauchen auch deutlich weniger Gas wenn die Heizung nachts abschaltet. Auch hier gilt wieder: jeder von uns hat mit seinem Haus einen anderen Energie- sprich Wärmebedarf.

Die "Höhe" der Absenkung findest Du im "Sparfaktor"...aber darauf achten, dass deren Einstelloptionen kein "Gradzahl" benennt, sondern einen Faktor. Um diesen wird die normale Vorlauftemperatur lt. Kurve dann abgesenkt.

Taktet die Anlage dann nachts ständig, hast Du am Ende auch einen ensprechenden Gasverbrauch.

 

[du_wolf]

"Braucht" ihr die Zirkulation, damit beim Duschen schnell das warme Wasser kommt? Mach doch mal ein Experiment mit der Familie und schalte die Pumpe komplett aus. Bei meiner Doppelhaushälfte finde ich die Wartezeit bis warmes Wasser kommt, absolut akzeptabel, insbesondere im Verhältnis zur Länge der Duschzeit. Damit sparst du dir das ewige Nacherwärmen. Und ja, wenn ihr mehrere Personen seid / viel warmes Wasser verbraucht oder einen kleinen Speicher habt, dann kann man die Temperatur durchaus niedriger einstellen. Es ist (energetisch!!) sinnlos, das Wasser auf 60 °C aufzuheizen, um dann mit kaltem Wasser wieder auf 40°C abzukühlen. Eigentlich sollte das Wasser nur so warm sein, dass das verfrorenste Haushaltsmitglied das Wasser voll heiß macht und gerade nicht zu kalt ist.

 

[mops14]

Braucht" ihr die Zirkulation, damit beim Duschen schnell das warme Wasser kommt?

Wenn ja, auf Taster umbauen.

 

[Feri]

Ja, habe es auf 0 grad gestellt und sofort hat die Anlage mit Heizen aufgehört.
DANKE ERSTMAL