ATAG Unico 12: Fehler Code 24 ("E 24")

[RK_aus_S]

Hallo zusammen

Bin neu hier im Forum und daher erstmals Grüsse an alle.

Ich habe einen älteren Heizkessel ATAG Unico 12 (Gas). Seit kurzem erhalte ich nach dem Einschalten bzw. nach einem Reset immer (früher oder später) einen Error 24.
Da ich gelernter Elektroniker bin (jedoch von Heizkesseln nicht wirklich viel Ahnung habe), versuche ich dem Fehler zuerst selbst auf die Schliche zu kommen. Leider aber zeigt sich, dass man von der ATAG Unico 8 -60 Baureihe (fast) keine Fehler Codes im Internet findet. Man hat fast den Eindruck, die werden "geheim" gehalten.

Das einzige was ich sagen kann ist, dass der Fehler manchmal nach 10 Minuten und manchmal erst nach 45 Minuten nach dem Einschalten auftritt. Der Kessel gibt ja gelegentliche Geräusche von sich; der Fehler kommt immer zeitgleich mit einem eher lauten "klack-klack" Geräusch.

Der Heizkessel ist alt, klar. Und ich bin auch nicht zu geizig, einen neuen zu kaufen falls der alte einen "Totalschaden" hätte. Was ich jedoch vermeiden will ist, den Heizkessel auf den Müll zu werfen, nur weil vielleicht ein kleiner, günstiger Fehler vorliegt?

Kann mir jemand Tipps geben zum ATAG Unico 12 - Error 24 ?

Vielen Dank
Roman

 

[Hausdoc]

Die Fehlercodezuordnung sagt mir auch nichts. Deiner Beschreibung nach klingt das nach mangelhaftem Flammensignal. Du kannst mit einem Amperemeter umgehen? Dann miss doch einfach nur nach.

 

[RK_aus_S]

@Hausdoc
Danke für deine Antwort. Ich kann mit einem Ampere-Meter umgehen.
Wo muss ich welchen zu erwartenden Strom messen um dieses "Flammensignal" zu prüfen? Wie gesagt besitze ich weder irgendwelche nützliche Service-Dokumentation zu diesem Gerät, noch finde ich welche im Web.

 

[RK_aus_S]

Könnte das Flammensignal mit dieser Messung geprüft werden?:

 

[Hausdoc]

Könnte das Flammensignal mit dieser Messung geprüft werden?:

Exakt.

Du brauchst ein Messgerät das 1/10 µA ( nicht Milliampere) messen kann.

 

[RK_aus_S]

Ok, kein Problem, was das Messgerät betrifft, da habe ich was hochwertiges im Inventar.
Im Screenshot von mir ist von "... grösser 4 µA im Volllastbetrieb" die Rede. Gilt das auch für meinen ATAG Unico 12?
Ich messe das heute Abend und poste dir dann das Ergebnis.
Danke.

 

[Hausdoc]

m Screenshot von mir ist von "... grösser 4 µA im Volllastbetrieb" die Rede. Gilt das auch für meinen ATAG Unico 12?

Das kommt auf den Feuerungsautomaten an.
Entscheidend ist nicht der Vollastbetrieb sondern Teillast. Üblicherweise liegt hier der Minimalwert bei 3-5µA
Wenn du schon dabei bist, kannst du nach der erstem Messung die Ionisationselektrode ausbauen und mit einer Messingbürste ( keine Stahlbürste! Kein Schmiergelpapier!) reinigen. Wenn du nun mit dem Daumennagel darüber fährst muss es sich blitzblank anfühlen, fühlt es sich rauh an, ist die Elektrode verschlissen. Das meht man dan auch an der anschließenden Messung.

 

[tricotrac]

Wenn du schon dabei bist,

. . . . . dann sollte sich der Themeneröffner vertrauensvoll an einen Fachbetrieb wenden. Auch für Elektroniker gilt die Fachbetriebspflicht für Gasgeräte.

 

[RK_aus_S]

Entscheidend ist nicht der Vollastbetrieb sondern Teillast.

Ok. Wie erreiche ich Teillast?
Wie ich die Ionisationselektrode ausbauen muss erschliesst sich mir hoffentlich, wenn ich vor dem Kessel stehe...
Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um diesen "Stift" neben dem dicken Kerzendeckel handelt, der aus dem Brennerblock herausragt, so wie im Bild zu sehen?

 

[RK_aus_S]

@Hausdoc
So, habe soeben die Messung des Ionisationsstromes bzw. des Flammensignals durchgeführt.
Zuerst habe ich (bei ausgeschalteter Anlage) die Klemmen angebracht:

Dann habe ich die Anlage eingeschaltet. Das Entlüftungsprogramm habe ich per Eingabe eines Codes (007) übersprungen.
Als der Brenner zündete stieg der Strom auf ca. 2,3 µA - und blieb auf diesem Wert bis nach ca. 20 Minuten wieder der Error 24 kam:

Scheint, als ob der Wert zu tief ist, oder? Allerdings kann ich ja nicht beurteilen, wie hoch beim Einschalten die Last war?

Welcher Kontakt ist die Ionisationselektrode die ich ausbauen und prüfen soll; schon der, an welchem ich die Messung durchgeführt habe (gelb markiert), oder? Der daneben (grün markiert) geht auf Masse, so dass ich mir diesen nicht vorstellen kann? Ich wusste nicht welchen ich ausbauen soll. Die haben beide eine Art Keramik-Isolation; kann ich die Kontakte einfach an dieser Isolation herausschrauben?

 

[Hausdoc]

2 µA sind zu wenig.

Elektrode verschlissen - Wartung notwendig

oder der der daneben (grün markiert)?

Da hätte es dich sauber geschüttelt. Da sind beim Start 5 - 7 KV drauf ( Zündung)

 

[tricotrac]

Da hätte es dich sauber geschüttelt. Da sind beim Start 5 - 7 KV drauf ( Zündung)

Da ist dann auch der schläfrigste Monteur blitzschnell hellwach.

 

[RK_aus_S]

@Hausdoc
Vielen herzlichen Dank soweit, deine Tipps waren sehr wertvoll.
Ich versuche jetzt noch heraus zu finden, wie man die Ionisationselektrode ausbaut, um sie mit besagter Messingbürste zu reinigen. Und dann kann wohl der Techniker von der Wartung kommen...

 

[Techniker 2]

Das ist ein normales Benraad Dichtung und Wartung Set

Hier sollte bei diesen Benraad Brennwertgerät eine Heizungwartung vor genommen werden, insbesondere die Gasbrenner (Düsen Luft Misch Platte) muß mit Druckluft von Staub wirklich Gründich gereinigt werden. Denn das ist einer der Häufigsten Fehler, wenn die Gasflammen von der Brenneroberfläche sich mit leicht Abheben, und somit kein Sicheres Ionisation Signal an den Feuerung Automaten weiter geben können.

Das mal zu dieser Sache....

 

[RK_aus_S]

@Techniker 2
Vielen Dank für deine Informationen.

Eure Hilfe ist mir sehr viel Wert; es geht primär mal darum, dass ich als Provisorium schnell wieder warmes Wasser im Haus habe. Der Heizkessel hat 24 Jahre(!) auf dem Buckel und in Anbetracht dieses hohen Alters und den massiv gestiegenen Gaspreisen macht es (fast) keinen Sinn mehr noch viel Geld in die Anlage zu investieren. Ab 2023 werden ich für die Familie ca. CHF 2500.00 pro Jahr Gas bezahlen müssen, da mache ich mir Gedanken, ob eine Luft-Wärme-Pumpe längerfristig nicht sogar Geld sparen würde.

Ich denke also, dass ich mir diese Ionisationselektrode doch noch selber genauer anschauen, und ggf. zur Messingbürste greifen werde. Falls der Kessel dann wirklich wieder laufen sollte ist mir klar, dass sich ein qulifizierter Techniker meine Arbeiten anschauen muss.
Update folgt.

 

[Hausdoc]

da mache ich mir Gedanken, ob eine Luft-Wärme-Pumpe längerfristig nicht sogar Geld sparen würde.

Nein- weil in Kürze auch der Strompreis explodieren wird.
Der beste Weg um Heizkosten zu sparen ist Gebäudedämmung

 

[RK_aus_S]

Nein- weil in Kürze auch der Strompreis explodieren wird.

Vielleicht könnte man ja eine Luft-Wärme-Pumpe so "einstellen", dass sie möglichst viel Strom von meiner PV-Anlage bezieht, also tagsüber?
Keine Ahnung, bei Luft-Wärme-Pumpen kenne ich mich genauso wenig aus.
Einzig bei PV-Anlagen kenne ich mich etwas aus.

 

[cephalopod]

Dann wäre eine BWWP für dich vermutlich noch am wirtschaftlichsten.
Damit kannst du dann kostenlos zumindest WW machen.

 

[RK_aus_S]

Bis jetzt habe ich ja den Gaskessel für Fussbodenheizung und Warmwasser.
Gasverbrauch pro Jahr ca. 12000 kWh.
Kann man da "über den Daumen gepeilt" (also grob) schätzen, wieviel Strom (m)eine zukünftige Luft-Wärme-Pumpe für den gleichen Job verbrauchen würde? Da spielen wohl Faktoren wie z.B. Wirkungsgrad eine Rolle...?

 

[cephalopod]

Ich rede von sowas hier:

Der Wärmepumpenboiler - Kosten, Funktionsweise, Vorteile & Nachteile (energieheld.ch)

Mit deiner PV wirst du keine WP für die Heizung betreiben können.