Oekofen - Einstellungen Modulieren

[Tom111]

Schon mal versucht die Heizung nachts ganz abzuschalten?

Wenn die Nachttemp. über 12 Grad ist, schaltet die Heizung ab.
Außerdem ist eine Nachtabschaltung fragwürdig. Die Abkühlung muss dann am Morgen wieder nachgeholt werden. Ich spare in der Nacht zwar ein bisschen, muss das Ganze aber am Morgen wieder nachholen.
VG Thomas

 

[cephalopod]

Wenn die Nachttemp. über 12 Grad ist, schaltet die Heizung ab.

Wenn es bei uns TAGSÜBER über 12 Grad hat, schaltet sich die Heizung komplett ab und geht in den Sommermodus
Nachts wird erst unter Null abgesenkt durchgeheizt.

Außerdem ist eine Nachtabschaltung fragwürdig. Die Abkühlung muss dann am Morgen wieder nachgeholt werden. Ich spare in der Nacht zwar ein bisschen, muss das Ganze aber am Morgen wieder nachholen.

Richtig.
Schon gemessen, was es bei Dir in € ausmacht?
WIR sparen mit der Nachtabschaltung.

 

[Tom111]

Wenn es bei uns TAGSÜBER über 12 Grad hat, schaltet sich die Heizung komplett ab und geht in den Sommermodus
Nachts wird erst unter Null abgesenkt durchgeheizt.


Richtig.
Schon gemessen, was es bei Dir in € ausmacht?
WIR sparen mit der Nachtabschaltung.

Nein, aber es ist klar, dass ein gewisser Komfort Geld kostet. Muss jeder muss das für sich entscheiden.
VG Thomas

 

[cephalopod]

Nein, aber es ist klar, dass ein gewisser Komfort Geld kostet.

Richtig.
Aber vielleicht ist es ja überhaupt kein Komfortverlust und du sparst auch noch richtig Geld dabei?
Ohne es auszuprobieren, wirst du es nie erfahren ...

 

[Tom111]

Wie ist denn die Heizgrenze Absenken eingestellt. Stell die mal auf 0 , und ich wette, wenn du die Temperaturen vergleichst, bei den jetzigen milden AT verlierst du weniger als ein Grad. Und dann kannst du dir das wirklich sparen. 12 Std mit einer VLT +0,5 K tagsüber ist halt besser als 24 Std mit nur einem halben Grad weniger.

Hallo,
ich habe das Absenken mal ausgestellt. Ich hatte sowieso eine 2. Zeit, die von 0:00 - 24:00 läuft. Mal sehen ...
Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die Absenkung im Winter eingestellt, da ich mir dann (gefühlt) manchmal einen Brennerstart (6-7 Starts zu 5-6 Starts pro Tag) gespart habe.
Allerdings war zu dem Zeitpunkt (Erstinstallation Ökofen Techniker) die Heizung noch auf "Aus" oder "100% (Modulation)" eingestellt (= Regeltemp 82, Abschalttemp. 80)
VG Thomas

 

[Tom111]

Richtig.
Aber vielleicht ist es ja überhaupt kein Komfortverlust und du sparst auch noch richtig Geld dabei?
Ohne es auszuprobieren, wirst du es nie erfahren ...

Ich habe es schon ausprobiert (allerdings im Winter) und das Abkühlen, war, wenn auch gering, aber dennoch unangenehm.
Und bei einem Jahresverbrauch von ca. 3 to glaube ich auch nicht, dass es sich wirklich lohnt.
VG Thomas

 

[Heizer21]

Wenn die Nachttemp. über 12 Grad ist, schaltet die Heizung ab.
Außerdem ist eine Nachtabschaltung fragwürdig. Die Abkühlung muss dann am Morgen wieder nachgeholt werden. Ich spare in der Nacht zwar ein bisschen, muss das Ganze aber am Morgen wieder nachholen.
VG Thomas

Ich meine zu erkennen, da bei WPs ein regelmässiges Durchlaufe über 24Std ohne Nachtabsenkung am sinnvollsten ist, wobei es nicht ganz so wichtig ist, wann und wie oft die WP an speingt.
Bei Pellets, wo jeder Start für den Kessel deutliche aufwendiger ist, mehr Abgase verursacht und es sinnvoll ist, dass die Anlage ab und mit voller Leistung lauft, sollte man versuchen die Anzahl der Starts pro 24 Std max zu reduzieren.
Das kann erreichen mit
1. tief runter modulieren (=lange Brennzeiten)
2. in dem man den Puffer bzw WW-Speicher mit hoher Hysterese fährt (führt zu tiefer Modulation)
3. in dem man die Speichermasse des Haus mit als Puffer nutzt zB mit Nachtabschaltung oder am Tag zu Zeiten, in denen niemand zuhause ist. Dies führt nach dem Start üblicherweise zu einem Betrieb mit 100% Leistung für 1-2Std und anschliessend zu einer mehrstündigen tiefen modulation.

Bei Bodenheizung muss die Verzögerung der Wärmeabgabe entsprechend verzögert eingestellt werden, was tricki kann…

Weiter sollte WW Ziel Temp möglichst tief sein,
die WW Produktion und Bedarf möglichst während oder am Schluss eines Brennzyklus liegen, damit dessen Brennzeit noch einmal verlängert wird.

Ganz hohe Schule ist, wenn man es schafft das WW nebenher, nur über den TPO Wert auf zu heizen, so dass WW Program garnicht anspringen muss bzw nur als Notfall Backup genutzt wird, um sicher zu stellen, dass WW nicht unter einen minimalen Wert fällt.

 

[JSchnell]

Soweit ich mich erinnern kann, habe ich die Absenkung im Winter eingestellt,

Was du schreibst, ist alles richtig, und du musst den Wohlfehlpunkt erwischen, der persönlich passt. Und jepp, was du nachts auskühlen lässt musst du morgens wieder aufheizen und aufheizen ist immer teurer als Temperatur halten. Das Optimum ist Objekt abhängig. Obwohl, Neubau, supi gedämmt, plus Solar, also unter drei Tonnen halte ich da für ne doch recht hohe Hausnummer (vgl. 70er-Standard, seit 5 Jahren Doppelverglasung, 280 m² 6-6,5 to rechnerisch 7to mein PV-Heizstab schafft also 500 kg).

Erstinstallation Ökofen Techniker) die Heizung noch auf "Aus" oder "100% (Modulation)" eingestellt (= Regeltemp 82, Abschalttemp. 80)

und wenn ich das lese, stellen sich mir die Nackenhaare zu Berge. Da ist ja sogar "horrible far beyond the Ökofen Standards"

Leider kenne ich mich mit den Abhängigkeiten des gleitenden Betriebs nicht so gut aus, im abhängigen Betrieb, wenn meine Anlage wäre
Beim 1000er-Puffer und dem guten Dämmzustand deines Objekts, da muss es schon wirklich sehr kalt werden, damit nachts die Heizung anspringen muss. Wenn der Raum mehr als 1K auskühlt, dann würde ich über unterstützende Absenktemperatur nachdenken. bei mir schlecht gedämmt sind das 6-7 Grad, sollte bei dir unter null liegen, trotz der gewünschten hohen Temperaturen.

Das grundlegende Konzept von @Heizer21 ist hervorragend für max Condensgewinn ausgelegt. Aktuell jedoch, wenn s es die Solar schafft alle Anforderungen zu bedienen, dann tendiere ich eher dazu das morgendlich Duschen durch eine ausreichen hohe Aufladung über WW sicherzustellen. kurz, knapp und schnell mit 100%, und den Rest der Solar überlassen. Ab Juni hab ich für meine Pellets Sommerurlaub bis September beantragt, weil mein Heizstab genügend WW bereitstellen sollte (Erfahrung vom letzten Jahr)

Wenn du Hilfe bei Einstellungen benötigst, helfe ich gerne, besser natürlich noch von Condens-Anlagen die Einstellungen adaptieren

MfG

 

[Tom111]

Obwohl, Neubau, supi gedämmt, plus Solar, also unter drei Tonnen halte ich da für ne doch recht hohe Hausnummer (vgl. 70er-Standard, seit 5 Jahren Doppelverglasung, 280 m² 6-6,5 to rechnerisch 7to mein PV-Heizstab schafft also 500 kg).

Wir haben ein KfW 55 Haus, deshalb auch die gute Dämmung. Allerdings ohne autom. Wohnraumlüftung
Wir haben letztes Jahr Mitte April aufgefüllt. Leider wissen wir den Füllstand nicht genau, aber der Oköfen Gewebetank hat 4-6,2 to, je nach Raumhöhe. WIr haben letztes Jahr nur bis zur Oberkante Gestell aufgefüllt, also denke ich so ca. 4 Tonnen.
Diese Jahr Mitte April haben wir bis fast Maximum aufgefüllt (laut Pellet-Lieferant würden noch max. 200k reingehen - die wollte er nicht mehr auffüllen, weil er sonst Bedenken hätte, den Füll-Schlauch noch leer zu kriegen) und es waren genau 5 to.
Es waren also noch ca. 1to im Tank. => ca. 3to Verbrauch.

Wenn du Hilfe bei Einstellungen benötigst, helfe ich gerne, besser natürlich noch von Condens-Anlagen die Einstellungen adaptieren

Vielen Dank und sehr gerne - so nach und nach fände ich es super die Anlage zu optimieren.

 

[Tom111]

Aktuell jedoch, wenn s es die Solar schafft alle Anforderungen zu bedienen, dann tendiere ich eher dazu das morgendlich Duschen durch eine ausreichen hohe Aufladung über WW sicherzustellen. kurz, knapp und schnell mit 100%, und den Rest der Solar überlassen.

Genau das ist so in etwa mein Ziel, wobei die Einstellung im best case natürlich auch wenn es kalt ist ohne Umstellung funktionieren soll
Daher auch zuerst schnell Aufheizen und danach langsam runter auf 30% Modulation und da eine Weile bleiben.

Nur spuckt mir da die WW Aufbereitung etwas in die Suppe.
Meine Frau schafft es irgendwie oft, dann zu duschen (in der Regel zwischen 6 u. 10 Uhr), wenn der Ofen gerade angesprungen ist und das WW von Min 42 auf Min 38-39 abgesunken ist. (Bei mir ist es egal, ich dusche wann ich möchte.)
Folge - "Das Wasser war aber heute nicht besonders warm"
Das ist auch der einzige Grund, warum ich das WW morgens von Min 42 (Max 47) auf Min 45 (Max 50) angehoben habe. Es fällt dann, so dachte ich, nicht so weit ab.
Ein guter Tipp war schon mal von @Pille2 (vielen Dank) die (2.)Freigabehysterese in der UW Pumpe hochzustellen, damit diese später einschaltet und der Puffer weniger vermischt. Sie steht momentan auf 8 (gestern 5, vorgestern 3) und ich werde morgen mal sehen, was sich daraus ergibt.
Mir ist jetzt auch klar, dass der Rücklauf Ofen nur im TPO einspeist und nicht im WW. Daher wird erst TPO angehoben, bevor WW parallel auch nachgezogen wird.
VG
Thomas

 

[JSchnell]

die (2.)Freigabehysterese in der UW Pumpe hochzustellen,

negative Werte drücken mehr Wärme in den unteren Bereich, positive treiben TPO schneller nach oben und führen somit schneller zu Modulation. 8K erscheinen mir hier extrem, aber die Unterschiede siehst du im Graphen. Änderungen brauchen Zeit, auch um die Einstellungen vom Gesamtbild zu bewerten. nur eine WW-Anhebung von nur 5K in einem Leistungsband ist ineffektiv. Warum nicht auf 60 grad. Wenns einmal brennt, die ersten fünf grad sind die schwierigsten, dann gehts sehr schnell.

Daher wird erst TPO angehoben,

Das ist der mittigen Einspeisung geschuldet, bei mir flitzt das Wasser an Anfang super flotti auf nahezu Freigabe Regeltemperatur 60 grad

Mein Vorschlag, so hab ich die optimalen Einstellungen für meine Anlage gefunden, am Anfang steht der solide 100%-Brand, mit dem Ziel, schnell die Betriebstemperatur des Kessels zu erreichen, und den Puffer flott zu befüllen.. Und wenn der steht, dann beginnt die Optimierung und Anpassung eigentlich erst.

Ein erfahrener Servicetechniker wird anhand des Objektes in etwa die richtigen Einstellungen finden können. diese jedoch scheinen Mangelware zu sein, zumindest bei Ökofen.

Mfg

 

[Tom111]

Das ist der mittigen Einspeisung geschuldet, bei mir flitzt das Wasser an Anfang super flotti auf nahezu Freigabe Regeltemperatur 60 grad

Ich denke mal, dass hier die Installationsfirma nicht besonders gut gearbeitet hat. Ich habe 2 Einspeisungen für Solar (was eigentlich unnötig ist), aber nur eine Einspeisung vom Ofen. Umgekehrt wäre wesentlich besser, denke ich. Ob ich hier etwas sagen soll ... - irgendwie habe ich keine Lust mehr auf Diskussionen dieser Art (davon hatte ich in der Bauzeit mehr als genug).
Wenn überhaupt lass ich die 2. Einspeisung mal von unserem Installateur, der auch die Wartung macht, nachrüsten.
Aber erst Mal sehen, was man mit den Einstellungen so hinkriegt, macht auch mehr Spaß
VG Thomas

 

[Heizer21]

Das grundlegende Konzept von @Heizer21 ist hervorragend für max Condensgewinn ausgelegt. Aktuell jedoch, wenn s es die Solar schafft alle Anforderungen zu bedienen, dann tendiere ich eher dazu das morgendlich Duschen durch eine ausreichen hohe Aufladung über WW sicherzustellen. kurz, knapp und schnell mit 100%, und den Rest der Solar überlassen.

Das WW wärmen ausserhalb der Heizperiode ist tricki, wenn Solar vorhanden ist.
Wer morgens mit Pellets heizt, ernstez an sonnigen Tag weniger, da der Puffer schon zum Teil voll ist.
Ich lass im Sommer das WW mit Pellets ab 17h nach laden, dann ernte ich maximal an Sonnentagen und der Kessel springt nur an Regentagen an.
Das geht aber nur im EFH, da immer ein kleines Risiko besteht, dass morgens nicht genügend WW vorhanden ist.

Grundsätzlich empfehle ich die Heizungssteuerungs Optimierung mit ausgeschaltetem WW an zu gehen, da man erst dann richtig versteht, wie das System optimal funktioniert.
Bestenfalls wird dann genügend WW nebenher produziert…

 

[JSchnell]

Das WW wärmen ausserhalb der Heizperiode ist tricki, wenn Solar vorhanden ist.

Wenn ich die Installation richtig verstanden habe, hat @Tom111 zwei Einspeisungen für Solarenergie, und spätestens jetzt sollte diese Energie in den oberen Bereich des Puffers geleitet werden, und erst dann umgeschaltet werden, wenn oben wirklich voll ist, also sagen wir 70 grad. Bei den moderaten Temperaturen sollte trotzdem genügend abfallen für die Heizung. Oben heißt ja vorzugsweise für WW.
Frage an @Tom111 : Regelt dass die Anlage automatisch oder musst du manuell umschalten?
Wäre aus meine Sicht eh effektiver (weniger Volumen is schneller aufgeheizt). Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, VLT nur 30 Grad um das Haus auf 25 zu halten. Da bleibt es auch im unteren Teil des pufferes warm genug, ohne dass dir die Heizung anspringt wegen WW-zu kalt. Wenn die Wärme unten eingeführt wird, dauert da zu lange, bis die oben an der Frischwasserstation ankommt. Die HK zieht auch Wärme von Oben, die Frisch-WW-Station aber nicht von unten herauf.

Danke @Heizer21 , jetzt verstehe ich die Installation besser. 1000 Liter ist viel zu viel für nur WW, die Vorhaltung zu kostspielig. Soll die solar den Oberen Teil doch hochjagen auf 60, 70 oder ... und erst dann umschalten auf unten, bevor die Energie in die Heizung gejagt wird.

Ich meine, meine 2 KW halten bereits jetzt tagsüber den Puffer oben, wie viel mehr muss das die Solaranlage schaffen.

MfG

Edit: Stimmt meine Vermutung bezüglich der Solareinspeissung? Im Moment wird von unten eingespeist; Ja?

 

[Tom111]

Frage an @Tom111 : Regelt dass die Anlage automatisch oder musst du manuell umschalten?

Sie regelt selbst. Ich kann einiges einstellen, z.B. eine Priorität für die obere Zuführung vergeben, getrennte Hysterese für jede Zuführung, etc. im Prinzip alles getrennt einstellbar. Hier bin ich noch am testen.
Es sind 2 Kollektoren Brötje RDF 18 Vakuumröhren installiert. Momentan (bei München) habe ich WW 56, TPO 55, TPM 54 Grad

VG Thomas

 

[Heizer21]

Danke @Heizer21 , jetzt verstehe ich die Installation besser. 1000 Liter ist viel zu viel für nur WW, die Vorhaltung zu kostspielig. Soll die solar den Oberen Teil doch hochjagen auf 60, 70 oder ... und erst dann umschalten auf unten, bevor die Energie in die Heizung gejagt wird.

Ich meine, meine 2 KW halten bereits jetzt tagsüber den Puffer oben, wie viel mehr muss das die Solaranlage schaffen.

Wie meinst du das mit der zu grossen und zu kostspieligen 1000L WW Vorhaltung?
Hast du einen kombinierten Friwa/Heizumgswasser Speicher mit 1000L Puffer?
Warum soll das zu kostspielig sein?

Meine Idee ist die: Wenn der Speicher (ausserhalb der Heizzeit, also im Sommer) am morgen mit Pellet geheizt wird, damit am Morgen sicher warm geduscht werden kann, kann über Tag nicht mehr soviel Solar Ertrag „geerntet“ werden, wie wen das WW erst am Abend mit Pellet geheizt wird, falls über den Tag keine Sonnen geschienen hat.

 

[JSchnell]

Sie regelt selbst. Ich kann einiges einstellen,

Hervorragend.
Da ich mich seinerzeit bewusst gegen Solar entschieden habe (stattdessen das Dach mit PV gedeckt), habe ich natürlich hier nicht die Erfahrung mit der Steuerung. Warum ich den oberen Bereich priorisieren würde und wie weit, habe ich beschrieben. so stellst du einfach sicher, dass immer genügend WW-bereitsteht. Wenn möglich würde ich erst ab 60 Grad TPO langsam beginnen in den unteren Bereich zu laden. Wie gesagt, die FBH zieht sich die Wärme auch notfalls von oben.

Wie meinst du das mit der zu grossen und zu kostspieligen 1000L WW Vorhaltung?

Vielleicht hab ich es etwas missverständlich ausgedrückt:
Der obere Bereich mit 500Liter über den Daumen, lassen sich leichter, schneller, bzw. mit weniger Energie erwärmen. als der ganze 1000er-Puffer von @Tom111 . Auch wenn hier mit Frischwasserstation gearbeit wird, soweit ich weiß ist hier eine hohe Temperatur genauso förderlich wie in meinem kombi. Wie vor erwähnt, die HK zieht auch von oben.
Statt kostspielig hätte ich wohl eher effizient schreiben sollen

Meine Idee ist die:

Warum abends etwas aufheizen, was ich erst am anderen Morgen brauche? Da hast du auf jeden Fall die Wärmeverluste des Speichers. Bei Solar ist es egal, soviel rein wie eben geht. Und wenns dann am anderen Morgen zu wenig ist, dürfen halt die Pellets ihre letzte Rutschbahn antreten. und selbst diesen LB würde ich dan kurz uns schmerzlos auf moderate Puffer-Temperaturen einstellen. Denn die Sonne wird ja irgendwann mal liefern, oder?
Das Konzept funzt sogar im tiefsten Winter, weil die Pelletanlage nur dann anspringt, wenn Solar nicht mehr ausreichend liefert.
Weil am effektivsten verbrennst du, wenn du erst gar nicht verbrennst. Wenn's kälter wird, und die Anlage beginnt zwei, dreimal täglich zu zünden, dann ist's Zeit, das Konzept anzupassen.
Gut, das hab ich von meinen Erfahrungen mit dem Heizstab hergeleitet. Da die Solar aber sicherlich mehr Energie liefert, sollte das noch besser funzen.

MfG

 

[Heizer21]

Warum abends etwas aufheizen, was ich erst am anderen Morgen brauche? Da hast du auf jeden Fall die Wärmeverluste des Speichers.

ja, hab ich vergessen zu sagen, das ist eine Vereinbarung hier im EFH mit unserer Familie...
Nach ca. 17:30 muss heisses Wasser zum Baden da sein (im Speicher muss das WW dafür ca. 52c warm sein). Am Morgen reicht zum Duschen ca. 45c warmes wasser.
Während der Heizperiode lauft der Heizkreis bis ca. 21h (Kesselsperre ab 20h) und bauet weiter etwas von der Überschüssiges WW und TPO Wärme ab, so dass der obersten Teil des Kombipuffer um 22h fast nie über 45-48c liegt, auch an Abenden, an denen nicht gebadet wurde.
Das sollte in einem gut gedämmten Speicher zu nicht all zu viel Verlust führen.

Ausserhalb der Heizperiode hat sich das System auch bewährt.

 

[Tom111]

Wenn möglich würde ich erst ab 60 Grad TPO langsam beginnen in den unteren Bereich zu laden.

Hm, das sollte über die Einstellungen Speichertemp Max, Kollektor u. Speicherhysterese möglich sen.
Im Moment habe ich im maximalen Bereich heute gegen 18:00 Uhr rel. gleichmäßige Temperaturen.
WW 58, TPO 57, TPM 56
Klar könnte man versuchen WW noch weiter hochzufahren und dafür die beiden andere, insbesondere TPM weiter unten zu lassen.
Die Frage ist nur, ob das mehr bringt ... ? Ich denke halt auch, dass es ab einem bestimmten Punkt besser ist, wg. der dann entstandenen höheren Temperaturdifferenz zwischen Kollektor u. TMP auf Einspeisung Solar -> TPM umzuschalten anstelle für WW das letzte Grad rauszuholen.
Aber richtig testen kann man es sowieso erst im Sommer ...
VG Thomas

 

[JSchnell]

gleichmäßige Temperaturen.
WW 58, TPO 57, TPM 56

das bedeutet nahezu Durchmischung und ist genau das, was man im Schichtenspeicher nicht möchte. Für die effiziente Funktion ist eine gewisse Temperaturdifferenz erforderlich und ohne funktioniert der Schichtspeicher nicht so effizient. Natürlich dürfen die Differenzen nicht zu groß werden. gefühlsmäßig würde ich sagen WW65 / TPO55 / TPM 45 wären besser.
Aber es gibt doch bestimmt hier im Forum User, die Ihre Anlage über Solarthermie unterstützen, nicht nur Ökofen, denn hier gehts ja auch um die grundlegende Physik dahinter, wie Solarenergie effizient in den Puffer (Schichtenspeicher) eingebracht werden kann/muss/sollte.
MfG