Viessmann Trimatik MC 7450 261-A - Vorlauftemperatur zu niedrig

[Felix_Trimatik_MC]

Hallo zusammen,

als verzweifelter Laie wende ich mich nun an die Community.
Habe Anfang des Jahres eine Bestandimmobilie gekauft (EFH) mit einer Viessmann Rexola-bifferral mit Trimatik MC von 1992.
Ich fange erstmal ganz allgemein an - gemäß Anleitung gibt es drei verschiedene Schemata was den Aufbau der Heizkreise angeht.
In der Anleitung ist sowohl Schema "B" und "C" markiert als Ausführung. Eintragungen/Notizen wurden jedoch im Kapitel von Schema "A" gemacht..

Zu den Fakten:
Das EG wird vollständig über Fußbodenheizung beheizt. Also mit Mischer.
Das OG über Heizkörper.
Zusätzlich gibt es einen Warmwasserspeicher.
Siehe die Anhänge dazu.

Woran kann man erkennen welchem Aufbau (Schema) die Anlage entspricht?
Meiner Meinung nach müsste es Schema "C" sein..

Nun zum eigentlichen Thema:
Die Vorlauftemperatur beträgt ca. 38°C, lediglich wenn die Warmwasseraufbereitung zuschaltet, steigt diese ebenfalls auf ca. 70°C.

Fußbodenheizung:
Der Mischer wird in der Stellung "Automatisch" offensichtlich nicht angesteuert und verbleibt daher dauerhaft auf "Zu". Lediglich kaltes Wasser wird zum Verteiler der Fußbodenheizung gepumpt.
Im manuellen Modus lässt sich das Ventil sehr leichtgängig öffnen und schließen.
Manuell kann ich also die Fußbodenheizung in Betrieb nehmen.
Die Vorlauftemperatur von 38°C ist dafür ausreichend.

Woran könnte es liegen, dass der Mischer nicht arbeitet?

Heizkörper:
Durch die geringe Vorlauftemperatur reicht die Wärmedifferenz für die Heizkörper nicht aus.
Die Räume im OG erreichen dadurch maximal 17°C. Vielleicht auch etwas mehr, aber die Heizkörper werden auch bei voll geöffnetem Thermostat nicht die gewünschte Temperatur.

An dieser Stelle komme ich einfach nicht weiter und hoffe das jemand Ideen hat wo hier das Problem liegen könnte (Menschliches Versagen nicht ausgeschlossen )
Ich habe wirklich keinerlei Ahnung von Heizsystemen, daher würde ich im Vorfeld nichts ausschließen.

Ich sage schon mal vielen Dank und freue mich auf eure Unterstützung.
VG Felix

 

[Defrost]

Stimmt die Urzeit überein?
Sind gewisse Heizzeiten nicht programmiert?
Vorlauftemperatur kann man mit der Heizkurve anpassen.
Siehe Kapitel Heizkurve in der Bedienungsanleitung.

 

[tricotrac]

Meiner Meinung nach müsste es Schema "C" sein..

Entspricht Schema "C" in etwa. Ich beginne am Vorlaufverteiler. Linke Pumpe ist die Primärkreispumpe Fußbodenheizung ; in der Mitte der direkte Heizkreis für die Heizkörper und rechts außen , das ist die Speicherladepumpe. In der Ansicht weiter ist der entsprechende Rücklaufsammler.
Zurück zur linken Pumpe : Die fördert durch die Systemtrennung die Wärme durch in den sekundären Kreis. in/ durch den (Drei-Wege)-Mischer ?
Oberhalb des Mischermotors folgt dann die Sekundärkreispumpe als Hocheffizienspumpe. gibt es einen Schlamm- und Magnetitabscheider ?

Der Mischer wird in der Stellung "Automatisch" offensichtlich nicht angesteuert und verbleibt daher dauerhaft auf "Zu".

Liegt dir außer der Bedienungsanleitung auch noch das DIN A4-Heft "Funktionsbeschreibung und Funktionsänderungen sowie Erkennen und Beheben von Störungen" vor ?

 

[Brennwärter]

Schema C stimmt am meisten, die Anlage entspricht aber (wie >60% aller Heizungen) keinem Standardschema im Handbuch vollständig. Um die Schaltuhr auszuschließen, kannst du den Betriebsartschalter auf "Dauerhaften Tagbetrieb" (2. Bild, grünes Kästchen, 2 Sonnen, eine Rote, eine Blaue) einstellen. Damit sollte die Heizung erstmal immer heizen.

Du hast 2 Heizkreise, Einen mit Mischer, und Einen ohne. Jeder Heizkreis hat eine Heizkennline, nach welcher die Solltemperatur berechnet wird. Der Kessel wird auf die höchste der errechneten Temperaturen geheizt, und der Mischer senkt die Wasertemp. für den an Ihm angeschlossenen Heizkreis ab, indem Er erhitztes und unerhitztes Wasser mischt. Die Heizkennlinie ist eine Formel, nach welcher die Solltemp. aus der Außentemp. und der eingestellten Raumtemp. errechnet wird. Mann kann sie als eine Tabelle darstellen, auf deren X-Achse die Außentemp. absteigend (meist von 20°C bis -20°C) angegeben ist, und deren Y-Achse die Kesselsolltemp. bei der entsprechenden Außentemp. darstellt. Auch zeigen Viele, wie die gewählte Kennlinie je nach eingestellter Raumsolltemp. parallel nach oben oder unten verschoben wird. Hier ist mal eine Beispieltabelle mit Kennlinien, die zu deiner Trimatik passen sollten:

Die Kennlinie für den Mischer wird mit dem kleinen Knopf am Bedienfeld eingestellt (roter Kringel):

Der Kesselkreis (Heizkörper, ohne Mischer) wird mit einem kleinen Knöpfchen hinter der Uhr eingestellt. Um Die einzustellen, musst du die Steuerung ausschalten, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher hier (roter Pfeil) ansetzen, und die Uhr nach vorne raushebeln:

Dann siehst du die Kontrollbox mit ihren Schaltern und Reglern:

Der Rechte ist die Maximaltemp. für einen der Heizkreise (für welchen der Beiden Die gilt, kann mit den kleinen Schaltern drunter eingestellt werden. Der Linke Regler ist interessant, denn Der legt die Kennlinie für die Heizkörper fest. Warum Viessmann diesen Regler so blöd angebracht hat? Keine Ahnung. Für die Heizkörper kann diese Kennlinie auch schonmal auf 7-10 gestellt werden. So niedrig wie möglich, aber hoch genug, dass die Bude warm wird. Am besten Originalposition notieren, ein Foto posten (damit wir die Knopf- und Schalterstellungen sehen können), Uhr wieder rein und Schalter wieder an (damit die Heizung erstmal wieder läuft wie vorher), und dann sehen wir mal weiter.

 

[tricotrac]

@Brennwärter : Da bist du mir zuvor gekommen. Ich hätte den TE gerne etwas mehr selbst erarbeiten lassen. Dann prägt sich das besser in sein Oberstübchen ein.

 

[Brennwärter]

Sorry, wusste ich nicht. Meine Prozedur ist normalerweise: Mir selbst ein Bild von Anlage und Problem erarbeiten -> Anlagenfunktionen und Problematik erklären -> Lösungsvorschlag -> evtl. Diskussion und/oder weitere Erklärungen -> Lösung. Im Grunde die kürzestmögliche Route zu einem annehmbaren Verständniß der Anlage und einer warmen Bude. Selber erarbeiten ist natürlich für das Verständnis besser, aber die meisten Leute wollen schnell eine warme Wohnung, und ich habe aktuell fast gar keine freie Zeit, und versuche, in dieser Zeit möglichst vielen Leuten zu helfen, weshalb ich meist die kürzestmögliche Route gehe.

 

[tricotrac]

aber die meisten Leute wollen schnell eine warme Wohnung,

Genau. Also dann lasse sie auch etwas dafür tun. Hier laufen schon viel zu viele hilflose Menschen durch das Internet und stündlich werden es mehr.
Das muss man nicht unterstützen, auf der einen Seite labern irgendwelche schauen Menschen von "selbstständigem Leben" und im gleichen Atemzug wird es eingeschränkt durch Verbote und Überregulierungen. Ich warte sehnlichst auf den Tag, wo großflächig das Handynetz ausfällt. Man wird so viele hilflose Menschen begegnen wie nie im Leben davor.

und ich habe aktuell fast gar keine freie Zeit, und versuche, in dieser Zeit möglichst vielen Leuten zu helfen, weshalb ich meist die kürzestmögliche Route gehe.

Ich habe mit keinem Buchstaben behauptet, das dein Handeln verkehrt ist. Ich verstehe das vollkommen. Einfach mal die Finger bremsen, wenn ich nach Anleitungen vor Ort frage. Ich habe da immer einen weiteren Gedanken hinter.

 

[Felix_Trimatik_MC]

Stimmt die Urzeit überein?
Sind gewisse Heizzeiten nicht programmiert?
Vorlauftemperatur kann man mit der Heizkurve anpassen.
Siehe Kapitel Heizkurve in der Bedienungsanleitung.

Hallo,

erstmal vielen Dank für die Antwort.
Uhrzeit, sowie die Heizzeiten sind i.O.
Das Thema Heizkurve habe ich auch schon betrachtet und mal gemäß Anleitung höher gestellt. Der Effekt war leider nicht bzw. kaum zu spüren.
Kann natürlich sein, das sich dies wegen der aktuell noch relativ "hohen" Außentemperaturen noch ändert.
Das würde ich noch einmal beobachten.
Komisch daran, ich würde schon erwarten, dass bei Außentemperaturen von 10°C eine Raumtemperatur höher 17°C erreicht werden sollte..

Danke und VG
Felix

 

[Felix_Trimatik_MC]

Schema C stimmt am meisten, die Anlage entspricht aber (wie >60% aller Heizungen) keinem Standardschema im Handbuch vollständig. Um die Schaltuhr auszuschließen, kannst du den Betriebsartschalter auf "Dauerhaften Tagbetrieb" (2. Bild, grünes Kästchen, 2 Sonnen, eine Rote, eine Blaue) einstellen. Damit sollte die Heizung erstmal immer heizen.

Du hast 2 Heizkreise, Einen mit Mischer, und Einen ohne. Jeder Heizkreis hat eine Heizkennline, nach welcher die Solltemperatur berechnet wird. Der Kessel wird auf die höchste der errechneten Temperaturen geheizt, und der Mischer senkt die Wasertemp. für den an Ihm angeschlossenen Heizkreis ab, indem Er erhitztes und unerhitztes Wasser mischt. Die Heizkennlinie ist eine Formel, nach welcher die Solltemp. aus der Außentemp. und der eingestellten Raumtemp. errechnet wird. Mann kann sie als eine Tabelle darstellen, auf deren X-Achse die Außentemp. absteigend (meist von 20°C bis -20°C) angegeben ist, und deren Y-Achse die Kesselsolltemp. bei der entsprechenden Außentemp. darstellt. Auch zeigen Viele, wie die gewählte Kennlinie je nach eingestellter Raumsolltemp. parallel nach oben oder unten verschoben wird. Hier ist mal eine Beispieltabelle mit Kennlinien, die zu deiner Trimatik passen sollten:

Die Kennlinie für den Mischer wird mit dem kleinen Knopf am Bedienfeld eingestellt (roter Kringel):
Anhang anzeigen 43157
Der Kesselkreis (Heizkörper, ohne Mischer) wird mit einem kleinen Knöpfchen hinter der Uhr eingestellt. Um Die einzustellen, musst du die Steuerung ausschalten, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher hier (roter Pfeil) ansetzen, und die Uhr nach vorne raushebeln:
Anhang anzeigen 43158
Dann siehst du die Kontrollbox mit ihren Schaltern und Reglern:

Der Rechte ist die Maximaltemp. für einen der Heizkreise (für welchen der Beiden Die gilt, kann mit den kleinen Schaltern drunter eingestellt werden. Der Linke Regler ist interessant, denn Der legt die Kennlinie für die Heizkörper fest. Warum Viessmann diesen Regler so blöd angebracht hat? Keine Ahnung. Für die Heizkörper kann diese Kennlinie auch schonmal auf 7-10 gestellt werden. So niedrig wie möglich, aber hoch genug, dass die Bude warm wird. Am besten Originalposition notieren, ein Foto posten (damit wir die Knopf- und Schalterstellungen sehen können), Uhr wieder rein und Schalter wieder an (damit die Heizung erstmal wieder läuft wie vorher), und dann sehen wir mal weiter.

Hallo,
Erstmal klasse das sich bereits so viele gemeldet haben.
Vorerst: Ich beschäftige mich damit schon seit einer gewissen Zeit und versuche alles Mögliche mit dem Prinzip Trial and Error..
Ich habe lediglich die Betriebsanleitung, und aus der wird man leider nicht wirklich schlau.
Das mit der Kontrollbox sehe ich zum ersten Mal, das ist sicherlich sehr interessant und könnte weiterhelfen.

Die Trimatik habe ich tatsächlich auch schon ausgetauscht, da die "alte" im Normalbetrieb nicht mehr die Pumpen angesteuert hat.
Durch den Tipp mit der Kontrollbox habe ich evtl. auch bereits herausgefunden wieso.!?
Anbei die Bilder der "Alten" Trimatik:

Bevor ich Morgen früh an die aktuell eingebaute Trimatik gehe.
Was bedeutet die Steuerung ausschalten? Der Hauptschalter der Trimatik auf Stellung "0"?

Danke und schönes Wochenende.

 

[Brennwärter]

Mit Ausschalten ist eigentlich sowohl der Schalter an der Trimatik als auch der Notschalter (meist neben der Heizraumtür) gemeint.

Die Brücken an der Uhr (gelber Kringel) sind richtig eingestellt. Laut Servicehandbuch sollten Br.1 und Br.3 geschlossen (eingehängt) und Br.2 geöffnet (ausgehängt) sein.

Interessant ist, wie die Maximaltemp. (rechter Regler) auf den Mischerkreis wirkt (Schalter 5 ist unten, wäre Er oben, würde die Temperatur auf den Kesselkreis wirken), und auf etwa 60° eingestellt ist. Verdammt hoch für 'ne Fußbodenheizung. Auch sind die Heizkörper wirklich steil eingestellt.

Wichtig ist, dass Schalter 8 unten ist, denn Der sagt der Steuerung, dass ein Mischer angeschlossen ist. Sonst würde Der wohl nicht angesteuert.

Evtl. könntest du mal den kleinen orangen Griff oben nach vorne klappen, und die orange Box nach vorne rausziehen. An der Rückseite sind noch mehr Schalter.

Gut ist, dass du die originale Reglerbox noch hast. Damit kannst du an der 2. (aktuell verbauten) Box rumstellen, und hast Eine mit seltsamen aber scheinbar funzenden Werten. Ich würde trotzdem erstmal die Schalter- und Knopfstellungen beider Boxen (vorne und hinten) und Trimatiken notieren, um im Worst-Case zum Ausgangspunkt zurückzukommen.
Das Servicehandbuch findest du übriges hier: Link

 

[Felix_Trimatik_MC]

Mit Ausschalten ist eigentlich sowohl der Schalter an der Trimatik als auch der Notschalter (meist neben der Heizraumtür) gemeint.

Die Brücken an der Uhr (gelber Kringel) sind richtig eingestellt. Laut Servicehandbuch sollten Br.1 und Br.3 geschlossen (eingehängt) und Br.2 geöffnet (ausgehängt) sein.

Interessant ist, wie die Maximaltemp. (rechter Regler) auf den Mischerkreis wirkt (Schalter 5 ist unten, wäre Er oben, würde die Temperatur auf den Kesselkreis wirken), und auf etwa 60° eingestellt ist. Verdammt hoch für 'ne Fußbodenheizung. Auch sind die Heizkörper wirklich steil eingestellt.

Wichtig ist, dass Schalter 8 unten ist, denn Der sagt der Steuerung, dass ein Mischer angeschlossen ist. Sonst würde Der wohl nicht angesteuert.

Evtl. könntest du mal den kleinen orangen Griff oben nach vorne klappen, und die orange Box nach vorne rausziehen. An der Rückseite sind noch mehr Schalter.

Gut ist, dass du die originale Reglerbox noch hast. Damit kannst du an der 2. (aktuell verbauten) Box rumstellen, und hast Eine mit seltsamen aber scheinbar funzenden Werten. Ich würde trotzdem erstmal die Schalter- und Knopfstellungen beider Boxen (vorne und hinten) und Trimatiken notieren, um im Worst-Case zum Ausgangspunkt zurückzukommen.
Das Servicehandbuch findest du übriges hier:

Moin!
dankeschön! Notschalter und Hauptschalter habe ich ausgeschaltet.
und ich vermute wir kommen der Sache tatsächlich auf die Spur..
Das die Werte bei der "alten" Trimatik so hoch eingestellt waren passt auch, denn das war immer sehr empfindlich und heiß. Vorbesitzerin war eine alte Dame, Raumtemperatur betrug wohl immer gerne an die 30°C.

Also hier noch einmal die "alte" Steuerung von hinten:


Und nun die "neue" Steuerung:

Gut ist, von hinten sind die Schalter identisch eingestellt.
Nun ist aufgefallen, dass die "neue" Regelung 10, statt 9 Schalter hat!? Scheinbar etwas neuer, oder zumindest anders..

Ansonsten ist gefühlt fast alles anders eingestellt:
Direkt fiel mir nach deiner letzten Antwort auf, dass Schalter 8 nicht unten ist (was evtl. erklären würde wieso der Mischer nicht angesteuert wird!?)
Auch der linke Regler ist auf Minimum gestellt, was dann auch die geringe Vorlauftemperatur des Heizkörper Kreislaufes erklären würde?!

Aber ich würde erstmal gerne an dich/euch übergeben und erhoffe mir weitere Ratschläge.

Besten Dank.
Grüße gehen raus.

 

[Brennwärter]

Die neue Reglerbox steht komplett auf Werkseinstellungen, scheint also seit x Jahrzehnten keiner angefasst zu haben. Dummerweise passen diese Werte aber mal so garnicht auf deine Anlage.

Als Erstes muss Schalter 8 vorne runter, damit der Mischer angesteuert wird.
Dann muss Schalter 5 runter, damit die am rechten Knopf eingestellte Maximaltemp. auf die FBH wirkt.

Jetzt solten vorne alle Schalter unten sein.

Mit dem rechten Knopf geht es dann weiter, der muss auf 50-55° gestellt werden, jeder Strich entspricht 5°. Bei der alten Box stand Er auf 60°, das ist für die FBH aber definitiv zu viel, auch wenn es X Jahre ok war.

Den linken Knopf (Kennlinie Heizkörper) würde ich erstmal auf seine Standardeinstellung 9 (grade nach oben) einstellen. An Dem kann man später noch rumdrehen, um Gas zu sparen, mit Kennlinie 1,2 sollte die Bude aber erstmal warm werden.

Dann geht es bei den Schaltern weiter:
Den Ersten vorne würde ich unten lassen, wenn Der oben ist (wie bei der alten Box), wird der Warmwasserspeicherentladeschutz deaktiviert. Bedeutet: Mit Schalter oben geht die WW-Ladepumpe sofort an, und fördert evtl. kaltes Wasser vom Kessel zum Speicher und andersrum, wodurch das Warmwasser unnötig abgekühlt wird, bevor nachgeheizt wird. Wenn Er unten ist, macht die Steuerung erst nur den Brenner an, und wartet, bis der Kessel 7° wärmer als das Warmwasser ist, bevor die Pumpe angeht.

Schalter 9 muss hoch, wenn du eine Fernbedienung "WS", "RS" oder "MC" in der Wohnung hängen hast. Sonst bleibt Der unten. Daher habe ich Den erstmal ausgegraut.

So sollte die Front jetzt aussehen:

Auf der Rückseite kannst du erstmal alles so lassen, aber es ginge in Zukunft evtl. auch besser:
Man könnte Schalter 5 hochschieben, damit die Heizungspumpen unter 35° Kesseltemp. aus bleiben, davon würde ich bei Dir aber abraten. Damit wird der Kessel schneller warm, und es ist unwahrscheinlicher, dass sich im Kessel Kondenswasser bildet, was zu Rost führt. Mit alten Pumpen wäre das Gut, mit den neuen Hocheffizienzpumpen lässt das aber die Relais in der Trimatik schnell verschleißen, weshalb ich das in deinem Fall lassen würde.

Was ich aber (wenn die Anlage stabil läuft) mal probieren würde, ist, Schalter 2 auszuschalten (runterzuschieben), was die variable Hysterese aktiviert. Das bedeutet, dass der Brenner nicht immer bei 4° Temperaturschwankung an- und ausschaltet, sondern die Steuerung anhand der Geschwindigkeit, mit welcher der Kessel nach Brennerstop abkühlt, errechnet, wie stark der Kessel belastet ist, und dementsprechend schon nachheizt, wenn der Kessel 4° abgekühlt ist, oder bis zu 10° wartet, wenn es verkraftbar ist. Das könnte die Brennerstarts, und damit auch den Verschleiß am Brenner, reduzieren.

 

[tricotrac]

Dann muss Schalter 5 runter, damit die am rechten Knopf eingestellte Maximaltemp. auf die FBH wirkt.

ACHTUNG ! Diese Maximaltemperaturbegrenzung ersetzt nicht den zwingend erforderlichen Maximalthermostat für Fußbodenheizungen.

Man könnte Schalter 5 hochschieben, damit die Heizungspumpen unter 35° Kesseltemp. aus bleiben, davon würde ich bei Dir aber abraten. Damit wird der Kessel schneller warm, und es ist unwahrscheinlicher, dass sich im Kessel Kondenswasser bildet, was zu Rost führt. Mit alten Pumpen wäre das Gut, mit den neuen Hocheffizienzpumpen lässt das aber die Relais in der Trimatik schnell verschleißen, weshalb ich das in deinem Fall lassen würde.

Der Rexola biferral ist kaltstartfähig. Gegen das Abrauchen eines Kleinstrelais auf der Platine hilft die Installation eines einfachen Hilfsrelais wie ein Eltako R 12-200.

 

[Brennwärter]

ACHTUNG ! Diese Maximaltemperaturbegrenzung ersetzt nicht den zwingend erforderlichen Maximalthermostat für Fußbodenheizungen.

Da stimme ich 100% zu! Trotzdem sollte der Kessel sich selbst abregeln, anstatt den ganzen Tag in den Begrenzer zu fahren.

Der Rexola biferral ist kaltstartfähig. Gegen das Abrauchen eines Kleinstrelais auf der Platine hilft die Installation eines einfachen Hilfsrelais wie ein Eltako R 12-200.

Bei den Relais stimme ich zu, jedoch sind mir unter manchen Bedingungen (z.B. dauerhafter Leerstand, 7° Frostschutz, 20° Kesseltemp. mit <10° RL und leider ohne RLA) auch schon "kaltstartfähige" Tieftemperaturkessel ohne Minimalbegrenzung weggefault. MMn. sind die einzigen Kessel, die sicher bei z.B. 28° KT laufen können, Brennwertkessel. Im Normalbetrieb kann ein "kaltstartfähiger" Kessel sicher mal bei Raumtemp. laufen, toll ist es aber dennoch nicht, weshalb ich lieber die Abschaltung drin gehabt hätte, um einfach kein Risiko einzugehen. Ein Relais wäre natürlich perfekt, aber dazu wäre halt ein (kleiner, aber dennoch vorhandener) mechanischer Eingriff nötig. Übrigens ist bei der Rexola Biferral laut Montagehandbuch auch eine untere Temperaturbegrenzung nötig, weshalb Schalter 6 auf der Rückseite der Reglerbox auch mit dem roten Klecks Loctite in der eingeschalteten Position gesichert ist.

 

[Felix_Trimatik_MC]

Die neue Reglerbox steht komplett auf Werkseinstellungen, scheint also seit x Jahrzehnten keiner angefasst zu haben. Dummerweise passen diese Werte aber mal so garnicht auf deine Anlage.

Als Erstes muss Schalter 8 vorne runter, damit der Mischer angesteuert wird.
Dann muss Schalter 5 runter, damit die am rechten Knopf eingestellte Maximaltemp. auf die FBH wirkt.

Jetzt solten vorne alle Schalter unten sein.

Mit dem rechten Knopf geht es dann weiter, der muss auf 50-55° gestellt werden, jeder Strich entspricht 5°. Bei der alten Box stand Er auf 60°, das ist für die FBH aber definitiv zu viel, auch wenn es X Jahre ok war.

Den linken Knopf (Kennlinie Heizkörper) würde ich erstmal auf seine Standardeinstellung 9 (grade nach oben) einstellen. An Dem kann man später noch rumdrehen, um Gas zu sparen, mit Kennlinie 1,2 sollte die Bude aber erstmal warm werden.

Dann geht es bei den Schaltern weiter:
Den Ersten vorne würde ich unten lassen, wenn Der oben ist (wie bei der alten Box), wird der Warmwasserspeicherentladeschutz deaktiviert. Bedeutet: Mit Schalter oben geht die WW-Ladepumpe sofort an, und fördert evtl. kaltes Wasser vom Kessel zum Speicher und andersrum, wodurch das Warmwasser unnötig abgekühlt wird, bevor nachgeheizt wird. Wenn Er unten ist, macht die Steuerung erst nur den Brenner an, und wartet, bis der Kessel 7° wärmer als das Warmwasser ist, bevor die Pumpe angeht.

Schalter 9 muss hoch, wenn du eine Fernbedienung "WS", "RS" oder "MC" in der Wohnung hängen hast. Sonst bleibt Der unten. Daher habe ich Den erstmal ausgegraut.

So sollte die Front jetzt aussehen:
Anhang anzeigen 43215

Auf der Rückseite kannst du erstmal alles so lassen, aber es ginge in Zukunft evtl. auch besser:
Man könnte Schalter 5 hochschieben, damit die Heizungspumpen unter 35° Kesseltemp. aus bleiben, davon würde ich bei Dir aber abraten. Damit wird der Kessel schneller warm, und es ist unwahrscheinlicher, dass sich im Kessel Kondenswasser bildet, was zu Rost führt. Mit alten Pumpen wäre das Gut, mit den neuen Hocheffizienzpumpen lässt das aber die Relais in der Trimatik schnell verschleißen, weshalb ich das in deinem Fall lassen würde.

Was ich aber (wenn die Anlage stabil läuft) mal probieren würde, ist, Schalter 2 auszuschalten (runterzuschieben), was die variable Hysterese aktiviert. Das bedeutet, dass der Brenner nicht immer bei 4° Temperaturschwankung an- und ausschaltet, sondern die Steuerung anhand der Geschwindigkeit, mit welcher der Kessel nach Brennerstop abkühlt, errechnet, wie stark der Kessel belastet ist, und dementsprechend schon nachheizt, wenn der Kessel 4° abgekühlt ist, oder bis zu 10° wartet, wenn es verkraftbar ist. Das könnte die Brennerstarts, und damit auch den Verschleiß am Brenner, reduzieren.

Klasse, vielen Dank!
ich habe die Einstellungen erstmals vorgenommen und würde jetzt wieder den Kessel in Betrieb nehmen.

Eine Fernbedienung RS war ursprünglich installiert, deswegen war diese auch bei der alten Steuerung aktiviert.
Allerdings war diese defekt und ich habe im gesamten EG auf Raumthermostate mit el. Stellantrieben am Fußbodenheizungsverteiler umgerüstet.
Somit habe ich Schalter 9 ebenfalls unten, also auf "aus" gelassen.

"X" habe ich mal auf 7 gestellt, sollte das nicht ausreichen, stelle ich ihn wie von Dir empholen auf 9. Ich weiß ja nun um seine Existenz und Funktion.

Das mit Schalter 1 finde ich super, keine Ahnung wieso der vorher aktiviert war. Ist nun jedenfalls unten.

Das Thema Hysterese finde ich auch interessant, habe das gerade noch einmal nachgelesen und nun runtergehoben. Würde mal beobachten wie sich das auswirkt.

Bevor ich nun einschalte, hätte ich noch eine Frage zur Warmwassertemperatur.
Wir benutzen in der Regel nur abends WW, daher habe ich die WW-Regelung täglich für 2 Std. an, ansonsten aus.
Wie ist das mit den Legionellen? Muss die Temperatur tatsächlich auf 55-60°C gestellt werden, oder kann die ohne ich nenne es jetzt mal Gesundheitsrisiko auf bsp. 44°C gestellt werden?
Bin da bei stöbern im Forum drauf gestoßen, daher eher ein Randthema für mich.

Während des Schreibens kam nun die Antwort von Tricotrac rein.
Was heißt das nun? Schieber 5 doch nicht runter?!
Wo sitzt denn der Maximalthermostat? Ich würde vermuten das einer verbaut ist, aber ohne Gewähr.

Danke und VG!!

 

[tricotrac]

Übrigens ist bei der Rexola Biferral laut Montagehandbuch auch eine untere Temperaturbegrenzung nötig, weshalb Schalter 6 auf der Rückseite der Reglerbox auch mit dem roten Klecks Loctite in der eingeschalteten Position gesichert ist.

Also meine mir vorliegende Montageanleitung ist aus 09/1991. Im Kapitel 3.2.8 wird da die Umstellung beschrieben. Ich zitiere daraus :

"Beim Anbau an diese Heizkessel ist folgende Umstellung an der Trimatik erforderlich :
HINWEIS : Diese Umstellung nicht beim Rexola-biferral vornehmen !"

Von mir damals während der Schulung sofort mit einem Textmarker hervorgehoben.

Kessel der Baureihen Atola und Litola müssen dagegen eine Stütztemperatur haben.

 

[Brennwärter]

Das soll heißen, Schieber 5 hinten auf jeden Fall so lassen, vorne runter. Ich meinte, Schieber 5 hinten könnte mit alten Pumpen oder Relais rauf, so wie Es ist aber runter, und Er meinte, runter wäre bei Rexola Biferral immer gut, da Die das normalerweise nicht braucht. Dem stimme ich zu, sage aber auch, dass sie es nur "normalerweise" nicht braucht, und in besonderen Situationen eben doch, und es mit Relais oder anderen Pumpen nicht schaden würde.

 

[Brennwärter]

3.3.8 ist "Umstellung für Atola und Edelstahlkessel", und DA steht das bei mir auch drin. Bei 3.7.2 ("Umstellung für den Betrieb mit Heizkessel ohne untere Temperaturbegrenzung") Steht nichts davon.

 

[Brennwärter]

Und das Loctite auf 6 spricht für sich. Deshalb sollte Er die Hinteren schalter ja auch nicht anfassen.

 

[tricotrac]

3.3.8 ist "Umstellung für Atola und Edelstahlkessel", und DA steht das bei mir auch drin. Bei 3.7.2 ("Umstellung für den Betrieb mit Heizkessel ohne untere Temperaturbegrenzung") Steht nichts davon.

Aus welchem Jahr ist deine Montageanleitung denn ? Kapitel 3.7.2 gibt es bei meiner Montageanleitung nicht.