Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre

Diskutiere Wolf Gasbrennwerttherme läuft regelmäßig in Taktsperre im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, seit einem Jahr sind wir in einen Altbau umgezogen. Installiert ist eine Wolf Grasbrennwertherme (CGS-2-20) mit BM-2. Zunächst...

brn

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Hallo zusammen,

seit einem Jahr sind wir in einen Altbau umgezogen. Installiert ist eine Wolf Grasbrennwertherme (CGS-2-20) mit BM-2.
Zunächst bestand das Problem, dass die Heizung das Haus nicht warm machen konnte. Div. Installateure haben sich probiert und letztlich hat die Veränderung an der Heizkurve (Erhöhung der Vorlauftemperatur von 55 auf 65 Grad) "Abhilfe" geschaffen. Seitdem wurde diesbezüglich nichts mehr verändert.

Seit einigen Wochen läuft die Anlage wieder im Heizbetrieb, geht jedoch häufig nach Softstart in die Taktsperre.
Da mir Installateure ausnahmslos Körbe geben, versuche ich die Heizungsanlage zu verstehen.

Da die Anlage bei angenehmen Außentemperaturen bereits in den Betrieb ging habe ich zunächst die Sommer- Winterumschaltung von 20 auf 15 Grad abgesenkt. Zwischenzeitlich ist es jedoch etwas frischer, so dass die Heizung wieder läuft und das obige Problem wieder aktuell wird.

Wir haben rund 140 Quadratmeter, wovon derzeit nur Bad und Kinderzimmer geheizt werden. Wohnzimmer wird mit einem Holzofen (11kW) befeuert.
Bad- und Kinderzimmer wird auf Thermostatstellung III beheizt. Schlafzimmer zwischenzeitlich auf Stellung II.

Die Taktsperre bremst das System dennoch regelmäßig aus.
Ich habe nunmehr die Vorlauftemperatur von 65 auf 55 Grad gesenkt, aber erste Beobachtungen zeigen, dass das Problem mit regelmäßiger Taktsperre nicht behoben scheint. Die Taktsperre macht grundsätzlich sicher Sinn, aber jetzt in der Übergangszeit ständig die Heizung auszubremsen, scheint mir weder gut für die Heizung, noch für den Geldbeutel...

Weitere Parameter:
- Sockeltemperatur: 35 Grad
- Startpunkt Heizkurve: 15 Grad

Habt ihr Tipps zur besseren Einstellung für mich? Würde mich sehr freuen!

VG Bernd
 
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cephalopod

cephalopod

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Ich habe nunmehr die Vorlauftemperatur von 65 auf 55 Grad gesenkt, ....
Beschäftige dich mal mit dem Thema "Heizkurve".
Damit wird die VL-Temperatur passend zur Außentemperatur eingestellt.
Diese muss möglichst niedrig sein.
Zum Optimieren ist es hilfreich, alle Thermostate voll auf zu drehen und so die geringste Einstellung heraus zu finden.
 

brn

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Danke für die erste Einschätzung. Ich versuche gerade die wenigen Werte zu begreifen. Letztlich dürfte aber doch nur Sockeltemperatur und Vorlauftemperatur bei diesen Einstellungen entscheidend sein - oder? Bislang habe ich sowas wie ein Wiki oder eine Kurzzusammenfassung für "Laien" nicht gefunden - gibt es da was?
 
cephalopod

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Letztlich dürfte aber doch nur Sockeltemperatur und Vorlauftemperatur bei diesen Einstellungen entscheidend sein - oder?
Nein die VL-Temperatur kannst du nicht einstellen, die ERGIBT sich aus der Heizkurve.

Prinzipiell gibt es Neigung/Steigung und Niveau/Parallelverschiebung

Hier zum Einlesen:

Heizkurve verstehen und optimal einstellen | heizung.de

Deine 20 kW Therme ist vermutlich völlig überdimensioniert und hat mit 4 kW eine hohe Mindestleistung, die wird IMMER Takten.
 
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KarlZei

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Die Taktsperre macht grundsätzlich sicher Sinn, aber jetzt in der Übergangszeit ständig die Heizung auszubremsen, scheint mir weder gut für die Heizung, noch für den Geldbeutel...
Gut ist es tatsächlich nicht. Aber es ist eigentlich nicht vermeidbar. Immer wenn der aktuelle Wärmebedarf des Hauses geringer ist als die Mindestleistung des Wärmeerzeugers, taktet die Heizung.
Du kannst nur versuchen, das Takten zu verringern, indem Du die Heizung vernünftig einstellst und auch richtig nutzt. Dazu gehören die Regelungseinstellungen zum Taktverhalten (z.B. Brennerpause, Pumpenleistung), dann ein vernünftiger hydraulischer Abgleich (inkl. Heizkurve) und nicht zuletzt wenig Regelung der Raumtemperaturen über die Thermostate. Wobei alles irgendwo zusammenspielt...
 

brn

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Nein die VL-Temperatur kannst du nicht einstellen, die ERGIBT sich aus der Heizkurve.
Ja richtig, bei dem BM2 wird Vorlauftemperatur (eigentlich max. Vorlauftemperatur) als einstellbarer Wert angezeigt.

Werde mich damit noch beschäftigen und die Entwicklung mit abnehmender Außentemperatur beobachten.

Im Erstansatz habe ich die:
Sockeltemperatur von 35 auf 30 Grad und die (max.) Vorlauftemperatur von 65 auf 55 Grad abgesenkt.

Mal sehen...

Dazu gehören die Regelungseinstellungen zum Taktverhalten (z.B. Brennerpause, Pumpenleistung), dann ein vernünftiger hydraulischer Abgleich (inkl. Heizkurve) und nicht zuletzt wenig Regelung der Raumtemperaturen über die Thermostate. Wobei alles irgendwo zusammenspielt...
Kann ich den neben einer Verlängerung der Taktsperre und damit die Brennerpasses auch Pumpenleistung einstellen? Und was heißt hydraulischer Abgleich - sorry bin Laie....

EDIT:
Hab's unter o. a. Link gefunden erledigt - danke!
 
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mops14

mops14

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Du kannst bei dem Gerät v.a. über die HG-Werte so ziemlich alles einstellen, also erstmal die Fachanleitungen für das Gerät und für das BM-2 besorgen, studieren und versuchen zu verstehen. Dann hier konkrete Fragen stellen.
Vorab: Nur 2 Zimmer zu beheizen, ist für dieses Gerät der Worstcase. Kein Wunder, dass es ständig in die Taktsperre läuft. Die Therme braucht 3 Sachen: Durchsatz, Durchsatz, Durchsatz.
Viel Erfolg
 
cephalopod

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Vorab: Nur 2 Zimmer zu beheizen, ist für dieses Gerät der Worstcase. Kein Wunder, dass es ständig in die Taktsperre läuft. Die Therme braucht 3 Sachen: Durchsatz, Durchsatz, Durchsatz.
Vermutlich auch noch die zwei Kleinsten Zimmer des Hauses und dann noch mit 4 kW Mindestleistung.

Das wird NIEMALS was :thumbdown:

Vermutlich ist es billiger im Bad eine elektrische Hühnerleiter zu installieren und in das Kinderzimmer einen Heizlüfter zu stellen 😂
 

brn

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Du kannst bei dem Gerät v.a. über die HG-Werte so ziemlich alles einstellen, also erstmal die Fachanleitungen für das Gerät und für das BM-2 besorgen, studieren und versuchen zu verstehen. Dann hier konkrete Fragen stellen.
Vorab: Nur 2 Zimmer zu beheizen, ist für dieses Gerät der Worstcase. Kein Wunder, dass es ständig in die Taktsperre läuft. Die Therme braucht 3 Sachen: Durchsatz, Durchsatz, Durchsatz.
Viel Erfolg
Danke für die Info. Ich habe beide Anleitungen hier liegen und auch gelesen. Aber ich komme nicht aus diesem Bereich und da verstehe ich wirklich zu wenig davon, als dass ich alle HG-Werte sinnvoll einsortieren kann.
Eigentlich habe ich vermutet, dass meine Frage relativ konkret ist. Im Ergebnis ist sie das wohl nicht :)

Vermutlich auch noch die zwei Kleinsten Zimmer des Hauses und dann noch mit 4 kW Mindestleistung.

Das wird NIEMALS was :thumbdown:

Vermutlich ist es billiger im Bad eine elektrische Hühnerleiter zu installieren und in das Kinderzimmer einen Heizlüfter zu stellen 😂
In einem Bad läuft tatsächlich eine elektrische Fußbodenheizung. Im anderen eine Fußbodentemperierung. Hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die läuft 1a :)

Habe jetzt erstmal zugedreht und werde morgens und abends aufdrehen. Auch nicht ganz optimal, aber für die Übergangszeit wsl sinnvoller, als ständig Parameter zu ändern.

Zusammenfassend bleibt für mich aber erstmal der Fokus auf der Heizkurve. Und wenn an, dann mehrere Radiatoren möglichst offen. Mal sehen, ob das hilft. Derzeit kommt der Großteil der Wärme aus dem Holzofen WZ...
 
cephalopod

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Zusammenfassend bleibt für mich aber erstmal der Fokus auf der Heizkurve. Und wenn an, dann mehrere Radiatoren möglichst offen. Mal sehen, ob das hilft. Derzeit kommt der Großteil der Wärme aus dem Holzofen WZ...
Das Problem ist, dass dein Monsterkessel seine Wärme nicht loswird und daher taktet.
Fertig.
 
mops14

mops14

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Auch wenn du nicht aus dem Bereich kommst, man kann sich einarbeiten, ist ja keine Raketenwissenschaft.
Am besten mal, hier alle Einstellwerte posten. Dann schauen wir mal drüber.
 

brn

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Das sicher nicht, aber ganz easy ist‘s wohl auch nicht.
Hier die Werte:
HG1: 12
HG2: 20%
HG3: 100%
HG4: 30%
HG07/MI06: 1 min
HG08/KM04: 75
HG09: 5 min
HG10: 1
HG12: LPG
HG13: keine
HG14: Zirk 50
HG15: 10
HG16: 30%
HG17: 70%
HG19: 3 min
HG20: 120 min
HG21: 20
HG22: 85
HG23: 65
HG25: 15
HG33: 10 min
HG34: Auto
HG37: Spreizung
HG38: 20
HG40: kd1-Heizkreis
HG41: 75%
HG43: 0
HG44: 29,1%
HG45: 0
HG56-HG59: keine
HG60: 7
HG61: Kesself.

danke derweil…
 

brn

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Im Ergebnis scheint die Heizung ja auf „nur“ 30% zu laufen. Nach den Änderungen an der Heizkurve ist das Takten weg. Heizgerät steht auf Standby und das Bad/Kizi werden kalt :rolleyes::oops:
 
mops14

mops14

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30 % von 20 kW müsste eigentlich im Herbst locker reichen. Kann man ja zur Not höher setzen. Ist aber eigentlich nicht so wichtig. HG02 muss möglichst tief sein!
Für genug Durchsatz ist HG38 auf 20 Gift. Hier mal 4 °C einsetzen und du merkst wie der Durchfluss steigt und das Takten abnimmt.
Warum das Gerät jetzt im Standby steht, kannst nur du beantworten (Sommer/Winterheizgrenze, Taktsperre?)
 

brn

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Bei HG02 steht in der Anleitung nochmal ein expliziter Warnhinweis. Ist weniger als 20% sinnvoll, wenn ja welcher Wert, 15 oder 10%?
Verstehe HG38 nicht wirklich. Arbeitet die Pumpe erst ab einer Spreizung von 20 Grad?
Teste es gerne mit 4. Kann das auch Nachteile haben - Pumpenverschleiss? Oder warum hat der Installateur damals von 15 auf 20 Grad angehoben!?
 

brn

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Warum ist die Heizung im Standby - gute Frage :unsure:
Außentemperatur: 14,4 Grad
Sommer-/Winterumschaltung: 15 Grad
Kesseltemperatur: 36 Grad
Sockeltemperatur: 30 Grad
Max. Vorlauf: 55 Grad
Alle Heizkörper kalt 🥶
 
mops14

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Du kannst HG02 noch so tief stellen, tiefer als die hinterlegte Minimalleistung kommst du eh nicht.
Die Pumpe versucht innerhalb ihrer min. und max. Drehzahl die eingestellte Spreizung konstant zu halten. Je kleiner die Spreizung, desto höher der Durchfluss und umgekehrt. Wenn 20 eingestellt ist, wird sie immer bei der min. Drehzahl verharren.
Dein Insti hat die Zusammenhänge evtl. nicht gerafft.
Nein keine Nachteile (der höhere Stromverbrauch ist bei den heutigen HEP's zu vernachlässigen), führt aber u.U. zu Strömungsgeräuschen in den HK-Ventilen. Dann ist ein thermischer Abgleich anzuraten, anstatt die Pumpe wieder tiefer zu stellen.
Starker Verschleiss entsteht v.a. bei zu viel Takten und zu hohen Temperaturen ohne Brennwerteffekt.
 
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