Wolf CGS 2-20/160: Richtigen KVS-Wert für Mischer bestimmen

[baerli123]

Hallo liebes Forum,

ich habe eine leider überdimensionierte Wolf CGS 2-20/160. Leider wurde ich duch meinen Heizi falsch beraten und bin schon die zweite Heizperiode damit am kämpfern, dass die Anlage vernünftig steuert. Ich wollte eigentlich die kleinere 14 kW-Anlage, aber der Heizi hat mir davon abgeraten und wollte unbedingt die 19kW verbauen, wegen Warm-Wasser-Komfort

Aber zum Thema: Neben dem Problem mit dem Takten wegen der zu hohen Leistung schafft auch der verbaute Mischer es nicht vernünftig die Tempertur zu regeln. Er kann eigentlich erst im letzten Viertel, also kurz bevor er schließt die Vorlauftemperatur regeln. Im übrigen Regelbereich ist er vollkommen ohne Funktion. D.h. der Vorlauf läuft einfach so durch, auch wenn der Mischer langsam beginnt zu schließen. Erst wenn der Mischer sich im letzten Viertel seines Regelbereiches befindet, kann er die Temperatur reglen, d.h. hoch oder runter (gilt in beide Richtungen, beim Öffnen und Schließen)

Ich habe meinen Heizi nun mittlerweile dazu gebracht, dass er mit Wolf über einen kleineren Mischer redet. Da warte ich jetzt seit 3 Wochen auf Rückmeldung.

Aber bevor der mir nun wieder Schrott einbaut, wollte ich euch um Rat fragen, welche Mischergröße ich bräuchte?

Zu den Eckdaten:

Heizung: Wolf CGS 2-20/160
Reihenmittelhaus, Baujahr ca. 1980
Alle Fenster und Außentüren auf Kfw-Niveau modernisiert (3-fach isoliert), außerdem Dach neu gedämmt
135 qm beheizte Fläche, Fußbodenheizung
Aktuell ist diese Mischergruppe montiert Wolf Verrohrungsgruppe Mischerkreis DN25-60 2072139 mit einem KVS-Wert von 10

So wie ich mich als Laie mittlerweile in das Thema eingelesen habe, ist der Wert für die beheizte Fläche viel zu groß (Scheunentor). Und es sollte wohl lieber ein kleinerer Mischer mit Bypass-Regeleung verbaut werden.

Was würdet ihr mir da empfehlen?

Vielen Dank für alle Antworten!

 

[cephalopod]

Sind denn sämtliche Antriebe der FBH voll offen?

 

[baerli123]

Sind denn sämtliche Antriebe der FBH voll offen?

Es ist auch eine ERR vebaut. Also es sind nicht immer alle Kreisläufe voll geöffnet. Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schließen die Kreise auch. Aber Badezimmer (1Kreis) und Wohnzimmer (3 Kreise) sind eigentlich immer offen, außer die Sonne scheint ins Wohnzimmer.

Ich habe letzten Winter versucht alles nur über die Vorlauftemperratur und Durchfluss zu steuern. Aber das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, das wirklich alle Zimmer gepasst haben. Ich habe mich jetzt darauf konzentriert, dass die Temperatur im Bad stimmt (kältestes Zimmer) und den Rest lass ich durch die ERR regeln, da die auch einen automatischen hydraulischen Abgleich machen.

Hättest du vielleicht noch einen Tip zum Mischer?

 

[cephalopod]

Es ist auch eine ERR vebaut. Also es sind nicht immer alle Kreisläufe voll geöffnet. Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schließen die Kreise auch

Nicht gut.
Dann ist die Heizung zu warm eingestellt und taktet, wenn die FBH zu ist und die Wärme nicht loswird.

 

[baerli123]

Die Heizkurve hat folgende Werte:

Sockeltemperatur: 27 °
Startpunkt Heizkurve: 15°
max. Vorlauf: 40°
NAT: -16°

Wenn ich die Heizkurve weiter runter drehe, wird das Badezimmer nicht vernünftig warm. Habe ich alles schon versucht. Das Bad hat wenig Heizfläche und 2 Außenwände Die Heizung läuft meistens nur auf minimaler Leistung (23%). Erst ab Minustemperturen fängt sie langsam an ein wenig über 23% Leistung zu gehen. Es hängt mit der Überdimendionierung (19kW bei 135 qm) zusammen.

Aber der Mischer schafft es trotzdem irgendwie nicht die Vorlauftemperatur zu regeln, selbst wenn mehrere oder alle Kreise offen sind, also genug Zirkulation da ist.

 

[cephalopod]

Wenn ich die Heizkurve weiter runter drehe, wird das Badezimmer nicht vernünftig warm. Habe ich alles schon versucht.

Auch die Flowmeter vom Bad auf- und die der anderen Räume zugemacht?

 

[baerli123]

Ja, ich habe auch schon die Umwälzpumpe auf maximal gestellt, aber auch das bringt keine zusätzliche Temperatur im Bad. Der Heizi hat auch schon geguckt, ob Luft im System ist, aber negativ. D.h. beim Heizungstausch wurde die FBH sowieso gespült, aber er hat diese Heizperiode trotzdem nochmal geguckt, ob sich Luft gesammelt hat

Die FBH ist halt alt (1980) und früher wurde wahrscheinlich nicht so richtig geplant. D.h. der Verlegeabstand wurde nicht korrekt bemessen und daher kriegt man das Bad mit niedrigen Vorlauftemperturen nicht warm.

Irgenwelche Hinweise wegen dem KVS-Wert?

 

[Hausdoc]

Ja, ich habe auch schon die Umwälzpumpe auf maximal gestellt,

Welche Pumpe genau?

Irgenwelche Hinweise wegen dem KVS-Wert?

Da könnte nir ein Foto des nackten Mischers ggf helfen

 

[baerli123]

Hallo Hausdoc,

und vielen Dank für deine Antwort

Hier ist ein Bild vom Mischer ohne Dämmschale. Ist ein ebay-Angebot, aber tut seinen Dienst.

Heizkreisset Wolf, gemischt DN25 (1"), selbstregelnd 2072139

Welche Pumpe genau?

Ich habe diese graue Wilo Umwälzpumpe, die auf dem Bild zu erkennen ist, auf Maximum gestellt, also Stufe 3. Um zu testen, ob dann das Badezimmer wärmer wird. Normalerweise läuft sie auf Stufe 2.

Die interne Pumpe läuft auf Standardeinstellung, also min. Pumpenleistung 45% und max. Pumpenleistung 75%

Danke für deine Hilfe!

 

[Hausdoc]

Ich habe diese graue Wilo Umwälzpumpe, die auf dem Bild zu erkennen ist, auf Maximum gestellt, also Stufe 3. Um zu testen, ob dann das Badezimmer wärmer wird. Normalerweise läuft sie auf Stufe 2.

Ich brauche den genauen Typ.

 

[baerli123]

Hallo Hausdoc,

ich weiß nicht genau, welche Angaben du brauchst?

Also folgendes steht auf der Pumpe.

Wilo
Para 25/6-43/SC
4533703
21W26 2120530

Wolf Mat.-Nr. 2072231
ET Pumpe DN 25/6 selbststr. 180 EEi<=0,20

Ich hoffe, die Angaben helfen.

Danke!

 

[baerli123]

Hallo zusammen,

ein kleines Update. Ich habe den Fehler gefunden, der mich 1 Jahr beschäftigt hat; der Mischer war falsch montiert und verkabelt.

Also: das Mischer-Küken war um 180 Grad verdreht. Wenn der Mischer voll geöffnet war, waren somit Vorlauf von der Therme und Rücklauf aus dem Heiskreis voll geöffnet. Und außerdem hat der Mischermotor in die falsche Richtung gedreht, weil er falsch verkabelt war. Problem wurde behoben.

Ich bin gerade dabei den hydraulischen Abgleich neu zu machen. Und da bin ich wieder beim Badezimmer angekommen. Wenn ich dort das Flowmeter voll aufdrehe habe ich einen maximalen Durchlass von 3,5 l/Minute. In anderen Zimmern kriege ich mehr hin. Wisst ihr, wieso ich dort nicht mehr erreiche? Entlüften haben die Heizungspfuscher wohl dieses Jahr vor der Heizperiode gemacht. Würde es übehaupt etwas bringen, wenn ich mehr Liter pro Minute erreiche, oder ist es ab einem bestimmten Punkt egal ob 3,5 oder 4 oder 4,5?

Danke!

 

[baerli123]

Noch ein Update: ich habe heute nochmal versucht, was passiert, wenn ich die Umwälzpumpe in der Verrohrungsgruppe auf höchste Stufe stelle.

1. Im Badezimmer erhöht sich der Durchfluss von 3,5 l/Minute auf 5 l/Minute, wäre also ein Erfolg

2. Negativ-Anzeichen. Die Pumpe ist auf höchster Stufe sehr laut. ich höre im ganzen Haus so ein Dröhnen, welches über die Leitungen weitertransportiert wird. Ich habe mich daher dazu entschieden, die Pumpe wieder zurück auf Stufe 2 zu stellen und den niedrigeren Durchfluss zu akzeptieren.

Damit zurück zu meiner Frage: Würden die zusätzlichen 1,5 l/Minute überhaupt etwas bringen? Also würde ich überhaupt eine signifikante Temperaturzunahme im Bad merken, ob ich nun 3,5 l/Minute oder 5 l/Minute habe?