Richtige Nutzung von Buderus G115 / Ecomatic 4000 / TBS LT

[MichaelGSP]

Hallo,


gleich vorne weg: ich hab keine Ahnung von Ölheizung in irgendeiner Form und hab das Gefühl, wenn ich denke was verstanden zu haben, verhält sie sich wieder anders. Deshalb bin ich dankbar für einfache und verständliche Sprache


Und jetzt schon mal, danke für jede Hilfe!


Wir sind im August in dieses Mietshaus mit Ölheizung gezogen (8000L Tank). 9 Heizkörper im EG; 3 im Keller.

Baujahr 1996. was ich an Bezeichnungen finden konnte: Ecomatic 4000 / G115 / TBS LT / und eine Anleitung mit HS 4201 (dazu hab ich aber kein Gerät gefunden. Beschreibt aber scheinbar die Wandhalterung und die Steuerung direkt an der Heizung). Es wurde die Heizpumpe ausgetauscht. Die andere Pumpe unten links ist manchmal richtig heiß und noch die vom Einzug. Um die Schwerkraftzyrkulation zu unterbinden, wurde eine neue Pumpe eingebaut und am Stecker eine Zeitschaltuhr angebracht. Die läuft morgens und abends für eine halbe Stunde.



Meine Frage, bzw. Bitte: ich möchte gerne die Heizung verstehen und richtig /ökonomisch sinnvoll einstellen. Könnt ihr mir hierbei helfen?



Ich würde gerne verstehen:

• was bedeuten die LEDs auf dem Gerät an der Heizung? Bzw. was bedeuten die Symbole? (Pfeile mit und ohne Kreis, L und Z etc.)
• In welcher Kombo der LEDs macht die Heizung gerade was?
• Was bedeutet 1 und 2? Sind das die Heizkreisläufe? Mein Vermieter meint, es gibt nur einen, bei 2 leuchten aber auch immer Lampen.
• Wann heizt der Kessel? Obwohl die eingestellten 20 Grad im Raum erreicht sind, läuft die Pumpe unten dennoch und der Kessel heizt dauernd auf.
• Manchmal heizt er auf 80 hoch, manchmal nur über 50. manchmal startet er bei 4x mit heizen. Manchmal bei 3x Grad.
• Wofür sind das Rote und Blaue Ventil? Ich dachte zuerst: rot geht raus und blau läuft rein. Dann hatte ich es aber mal, dass bei blau die Temperatur um einiges höher war, als bei rot
• Wofür ist die Pumpe hinten unten links? Wieso läuft die so warm?

Einstellungen:

• was sollte ich wie einstellen um Öl zu sparen (sowohl bei Heizung, als auch bei Warmwasser; gleiches gilt: welches „Verhalten“ ist sinnvoll)
• Was mache ich mit der Heizkurve (hab ich von gelesen)?
• Was stelle ich für Tag und Nacht ein?
  • Aktuell hab ich 20 am Tag und 19 in der Nacht. Am Tag springt er alle 20 min ca an. In der Nacht bleiben die Heizungen kalt. Das verstehe ich nicht, das ist nur ein Grad Unterschied. Und wie gesagt, springt er auch an, obwohl 20 Grad im Raum erreicht sind.
• Ergibt es Sinn unterm Tag runter zu regeln?
• Ich habe Temp Raum 1 unter Temp ändern, aber auch den Schieberegler rechts. Was ist der Unterschied? Was stelle ich jeweils ein?
• Wann vor aufstehen sollte die Heizung auf Tag schalten? Wann relativ zur Schlafenszeit in Nachtmodus?
• Ich kann zwei Heizkreisläufe bei „Heizzeiten“ einstellen. Muss ich bei 2 überhaupt was machen, wenn es den Kauf Vermieter nicht gibt, oder kann sich mein Vermieter hier täuschen?
• Was ist Standardprogramm bei „Betrieb ändern? Das steht auf Nein.
• Betriebsart HK1 ist Auto (HK2 taucht nicht auf)
• Es scheint ja noch eine Art „Adminmodus“ zu geben. Sollte ich hier was einstellen?

Heizkörper:

• ich hab gehört, dass man die Heizkörper richtig aufdrehen soll, damit die Wärme abgegeben wird, damit die Heizung effizienter arbeitet. Stimmt das?
• Kann ich dann überhaupt Öl sparen, indem ich die Heizungen runter Regel, oder nur, wenn ich das Steuergerät runter Regel?
• Im Wohnzimmer ist das Steuergerät. Stimmt es, dass ich hier die Heizung immer auf 5 haben sollte? Obwohl der Raum lt Gerät die 20 Grad erreicht hat, ballert die dennoch voll weiter.
• Ich hatte einen Tag gerade, da waren die Heizungen recht kühl (runter geregelt), aber die Pumpe hat trotzdem mit 8+ Watt gearbeitet und die Kesseltemperatur ging runter. Außen waren 21 Grad (Sommerbetrieb ist ab 20) und innen waren 20 eingestellt und es waren 20 grad erreicht. Wieso arbeitet die Pumpe, wenn die Heizungen gar nichts „brauchen“ und wo geht die Wärme hin? Was kann ich hier besser machen?

Warmwasser:

• ich wasche mir eigentlich nur mit kaltem Wasser die Hände. Hilft das zum Einsparen, oder ist etwas warmes Wasser aus dem Hahn zu sparen nur ein Tropfen auf den heissen Stein?

Das sind meine Fragen, die sich im letzten halbe Jahr angesammelt haben. Da ist etwas zusammengekommen. Vielen Dank dennoch an jeden, der sich die Zeit zum Lesen und beantworten nimmt.



Viele Grüße

 

[Dr Schorni]

Das ist ein alter Standard-Heizwert-Niedertemperatur-Gußkessel...da bringen Heizkurven-Optimierungen nie DEN Mehrnutzen wie sie bei einem zeitgemäßen Brennwertgerät bringen würden. Und ohne hydraulischen Abgleich wid das auch nichts .
OB die Fernsteuerung im WZ überhaupt auch einen Rumtemperaturfühler hat sollte man klären, weil das entsprechende Funktionen beinhaltet.
Und würde der Bezirksschornsteinfeger seine PFLICHT-Tätigkeit RICHTIG pflichtgemäß machen, dann gäbs hier statt nem dusslichen "Energie-Label" (dafür bekam er Geld) schon längst gedämmte Rohrleitungen die er zu bemängeln HAT (dafür bekommt er halt kein Geld), der tolle neutrale "Herr Energieberater".....

Manchmal heizt er auf 80 hoch, manchmal nur über 50. manchmal startet er bei 4x mit heizen. Manchmal bei 3x Grad.

Auf 80 geht der KESSEL wenn er das Warmwasser im drunterliegenden WW-Speicher aufheizen muss. Die anderen Temperaturen entstehen im Heizbetrieb.

Ich hatte einen Tag gerade, da waren die Heizungen recht kühl (runter geregelt), aber die Pumpe hat trotzdem mit 8+ Watt gearbeitet und die Kesseltemperatur ging runter. Außen waren 21 Grad (Sommerbetrieb ist ab 20) und innen waren 20 eingestellt und es waren 20 grad erreicht. Wieso arbeitet die Pumpe, wenn die Heizungen gar nichts „brauchen“ und wo geht die Wärme hin? Was kann ich hier besser machen?

Was man an den Heizkörpern einstellt juckt den Kessel NICHT, der bietet IMMER Wärme an, vor allem wenn unsinniger "Winterbetrieb" ist. Die Sommer/Winter-Umschaltgrenze nach DINweißgradnicht ist 15Grad außen.

 

[tricotrac]

was bedeuten die LEDs auf dem Gerät an der Heizung? Bzw. was bedeuten die Symbole? (Pfeile mit und ohne Kreis, L und Z etc.

Leuchtende LED`s bedeuten aktive 230 Volt Verbraucher wie Pumpen und / oder Mischermotoren. Die Ziffer "1" bedeutet einen direkten Heizkreis zum Betrieb von Heizkörpern. Die "2" und "3" sinde unabhängig voneinander regelbare Mischerkreise für z.B. einen Betrieb von Fußbodenheizung. "L" bedeutet Betrieb der Speicherladepumpe während der Trinkwassererwärmung und das "Z" steht für eine Zirkulationspumpe für den Warmwasserzwangsumlauf im Gebäude (Wenn vorhanden und angeklemmt)

Sie Symbole auf deinem Bedienfeld erklären sich für mich so : Dreiecke mit Spitze nach oben in einem Kreis = Pumpe ; Dreiecke ohne Kreis mit Spitze nach oben zeigend = Mischermotor Regelkeis öffnen und Dreieck ohne Kreis mit Spitze nach unten zeigend = Mischermotor Regelkreis schließen.
Das ganz linke Symbol zeigt eine "Flamme" für eine Brenneranforderung an.

 

[MichaelGSP]

Hab vielen Dank für eure Antwort

OB die Fernsteuerung im WZ überhaupt auch einen Rumtemperaturfühler hat sollte man klären, weil das entsprechende Funktionen beinhaltet.

Dieses silberne Teil hängt im Wohnzimmer, wo auch die Wandhalterung ist. Der Vermieter meint, dies ist der Fühler.

Was man an den Heizkörpern einstellt juckt den Kessel NICHT, der bietet IMMER Wärme an, vor allem wenn unsinniger "Winterbetrieb" ist.

- Les ich hieraus eine Handlungsempfehlung raus? Sollte ich den Winterbetrieb abstellen? Dann scheint er aber die Heizung komplett auszuschalten.
- Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte die Pumpe gar nicht arbeiten und damit der Kessel nicht/nur langsam herunter kühlen, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dass der Kessel immer wieder auf "Soll" Temp. geht, habe ich verstanden. Aber wieso arbeitet die Pumpe, und kühlt damit den Kessel runter, wenn in meinem Raum die gewollte Temp erreicht ist? Das ist meine eigentliche Frage

Ich habe unten (der Übersichthalber) ein paar Einstellungen des Installationsmodus angehängt. Hast du/ihr Empfehlungen der Einstellungen?

Leuchtende LED`s bedeuten aktive 230 Volt Verbraucher wie Pumpen und / oder Mischermotoren. Die Ziffer "1" bedeutet einen direkten Heizkreis zum Betrieb von Heizkörpern. Die "2" und "3" sinde unabhängig voneinander regelbare Mischerkreise für z.B. einen Betrieb von Fußbodenheizung. "L" bedeutet Betrieb der Speicherladepumpe während der Trinkwassererwärmung und das "Z" steht für eine Zirkulationspumpe für den Warmwasserzwangsumlauf im Gebäude (Wenn vorhanden und angeklemmt)

Super, danke! Dann habe ich jetzt folgendes rausgefunden:

"Betriebstart HK1" steuert LED 1. Ist das auf "Auto" und ich stelle für Heizkreis 1 die Zeit außerhalb der aktuellen Uhrzeit, bleibt die LED dennoch an. Jetzt habe ich dort auf "Nacht" gestellt und die LED ist aus. Wieso?
Weil HK2 meine Heizung zu sein scheint, denn: Meine Wandhalterung steuert HK2. Sprich, Zeiten die ich für HK2 einstelle, wirken sich auf die LEDs der Wandhalterung aus.

- Nun die Folgefrage: Hat es negative Folgen, wenn ich HK1 auf "Nacht" lasse und damit die Pumpe dauerhaft ausbleibt? (Welche Pumpe das aus immer ist, ich wüsste nicht, wo noch eine ist)
(von meinem Kessel geht nur das eine Rohr weg und das andere wieder her. Damit ist doch ausgeschlossen, dass ich noch einen weiteren Heizkreis haben, oder? Ist HK2 auf Nacht und die LED ist, ist tatsächlich auch die rote Pumpe beim "roten" Rohr aus. Das Bild zeigt noch den Stand: "HK1 Auto" und "HK2 Nacht")
-> Siehe mein Update weiter unten: HK1 ist nun doch angegangen. Irgendwas scheint ihn also getriggert zu haben. Ich weiß nicht was und ich weiß nicht wozu

- und noch eine Frage: Wenn HK2 "aus" ist, also die Pumpe nicht arbeitet, bzw. im Sommerbetrieb ist, ist der Pfeil nach unten dauerhaft an. Du meintest ja, dass da ein aktiver Verbraucher signalisiert wird. Ist das hier die Ausnahme, oder zieht der wirklich die ganze Zeit Strom?
-> Diese Frage konnte ich mir mittlerweile selbst beantworten. An alle mitlesenden Unwissenden, siehe mein Update weiter unten

Für alle Interessenten und unwissenden Mitlesenden: L beim Warmwasser steuert damit die Pumpe (bei mir links unten), die das Wasser im Warmwasserkessel in den Brennerkessel zum heizen befördert. Leider mit 40 Watt, so dass das Ding selbst eine Heizung sein könnte. Z ist bei mir dauerhaft aus.

 

[MichaelGSP]

Und noch weitere Bilder, dich ich nicht mehr unter den Post machen konnte

 

[MichaelGSP]

Und noch ein aktuelles Beispiel:

gerade hat der Kessel hoch geheizt. Bei ca. 33 angefangen. Auf 63 hoch.
Außentemperatur ist bei 10 und eingestellt sind 19 Grad, die auch vorherrschen.
Dennoch arbeitet die Pumpe und die Temp geht alle 10-20 Sekunden einen grad runter.

das Verhalten hab ich bei -5 genauso wie bei +10 außen. Es kann doch nicht sein, dass ich die gleiche Menge Öl verbrauche, obwohl außen 15 Grad Unterschied sind

 

[MichaelGSP]

Update:

1. Ich hatte mich gefragt, ob ein dauerhaftes Leuchten von Mischer schließen Strom verursacht. Dies ist nicht so. Der Mischer ist der Kasten unter der Pumpe. Geht der Pfeil runter, dreht er komplett zu, geht der Pfeil hoch, entsprechend auf. Ist er also komplett zu, leuchtet zwar das Licht, aber der Mischer bewegt sich ja nicht weiter.

2. was man auf dem Bild aber leider auch sieht: HK1 ist nun doch angegangen. Wieso auch immer. Und ich weiß immer noch nicht, was der steuert

 

[Dr Schorni]

Dieses silberne Teil hängt im Wohnzimmer, wo auch die Wandhalterung ist. Der Vermieter meint, dies ist der Fühler.

Sorry: Wir reden doch hier eindeutig NICHT von einem "FERNfühler für ein Heizkörper-Thermostatventil" sondern von DER Fernsteuerung für den KESSEL:

OB die Fernsteuerung im WZ überhaupt auch einen Rumtemperaturfühler hat sollte man klären,

DAS muss geklärt werden!

- Les ich hieraus eine Handlungsempfehlung raus? Sollte ich den Winterbetrieb abstellen? Dann scheint er aber die Heizung komplett auszuschalten.

DAS muss auch in der Regelung sein, auf den Bildern ists aber nicht dabei, nennt sich Sommer/Winter-Umschaltung. Winter = Heizung UND WW, Sommer = NUR WW.

- Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte die Pumpe gar nicht arbeiten und damit der Kessel nicht/nur langsam herunter kühlen, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dass der Kessel immer wieder auf "Soll" Temp. geht, habe ich verstanden. Aber wieso arbeitet die Pumpe, und kühlt damit den Kessel runter, wenn in meinem Raum die gewollte Temp erreicht ist? Das ist meine eigentliche Frage

Solange HEIZbetrieb ist ("Winter") und nicht grade Nachtabschaltung oder WW-Ladebetrieb LÄUFT die Heizkreispumpe DAUERND egal was da im Raum oder mit den Heizkörpern passiert.

gerade hat der Kessel hoch geheizt. Bei ca. 33 angefangen. Auf 63 hoch.
Außentemperatur ist bei 10 und eingestellt sind 19 Grad, die auch vorherrschen.

WAS für "19 Grad" willst Du denn einstellen? Die Außentemperatur?? Bei 10 AT ist WINTER-HEIZ-Betrieb und somit läuft die Heizkreis-Pumpe und der Kessel erzeugt seine wahnsinns-Vorlauftemperatur. Ist ja auch kein Wunder solange die Heizkurven/linien bei 73Grad enden.
AUCH läuft dieser Kessel zum Eigenschutz gegen Abgas-Kondenswasserbildung IMMER nach einem Brennerstart auf ca 45-50 Grad hoch. UND dann heizt die Gußeisenmasse nach Brennerausschalten noch nach....weil der Kessel zu viel Leistung anbietet für die geringe Abnahme zZt. Das ist halt NORMAL und das kriegt man nicht weg.
Das ist halt klassische alte Technik, ich sags ja: DA geht nicht sooo viel.

 

[MichaelGSP]

Hallo, ich (befürchte) diese Unterhaltung bringt mich weiter und ich verstehe nun (leider), wie meine Heizung funktioniert. Ich fasse zusammen:

Im Winterbetrieb heizt der Kessel dauerhaft auf, egal wie warm oder kalt das Haus ist.
Warmwasser wird immer warm gehalten. Kühlt es zu sehr ab, schaltet die L Pumpe an und schleust das Wasser aus dem Tank in den Brenner um es wieder auf Temperatur zu bringen.
Alles, was der Schieberegler an der Fernsteuerung macht ist, den Mischer zu steuern, der ggf. kälteres Rücklaufwasser mit dem Wasser vom Brenner mischt, um die Temperatur von der Fernbedienung nach oben zu bringen.

Das erklärt auch, wieso der Brenner läuft und die Heizungen kalt bleiben. Weil Warmwasser Prio hat und die Heizungspumpe ggf. ausbleibt, bis WW zufrieden ist.

Sorry: Wir reden doch hier eindeutig NICHT von einem "FERNfühler für ein Heizkörper-Thermostatventil" sondern von DER Fernsteuerung für den KESSEL:

DAS muss geklärt werden!

Also die Fernsteuerung zeigt mir die aktuelle vorherrschende Raumtemperatur an, von daher kann ich doch davon ausgehen, dass die Temperatur gemessen wird, oder?
Jetzt weiß ich aber auch, wofür das silberne Ding da ist, und das es nichts mit dem Kessel zu tun hat, danke!

DAS muss auch in der Regelung sein, auf den Bildern ists aber nicht dabei, nennt sich Sommer/Winter-Umschaltung. Winter = Heizung UND WW, Sommer = NUR WW.

Naja, ich meinte, einfach die Winter-Temp runtersetzen. Aber das wäre "dumm", denn dann bleibt es ja dauerhaft kalt

Solange HEIZbetrieb ist ("Winter") und nicht grade Nachtabschaltung oder WW-Ladebetrieb LÄUFT die Heizkreispumpe DAUERND egal was da im Raum oder mit den Heizkörpern passiert.

Da hat es jetzt Klick gemacht. Danke dafür. Ich dachte einfach, dass meine Heizung klüger ist, und konnte dir deswegen im ersten Post noch nicht folgen. Da habe ich Vermieter und Makler zu viel Glauben geschenkt, bzw. zu wenig detaillierte Beschreibung bekommen, denn das:

WAS für "19 Grad" willst Du denn einstellen? Die Außentemperatur?? Bei 10 AT ist WINTER-HEIZ-Betrieb und somit läuft die Heizkreis-Pumpe und der Kessel erzeugt seine wahnsinns-Vorlauftemperatur. Ist ja auch kein Wunder solange die Heizkurven/linien bei 73Grad enden.
AUCH läuft dieser Kessel zum Eigenschutz gegen Abgas-Kondenswasserbildung IMMER nach einem Brennerstart auf ca 45-50 Grad hoch. UND dann heizt die Gußeisenmasse nach Brennerausschalten noch nach....weil der Kessel zu viel Leistung anbietet für die geringe Abnahme zZt. Das ist halt NORMAL und das kriegt man nicht weg.

dachte ich kann ich mit meinen 19 Grad einstellen. Meine Annahme war: Ich stelle 19 Grad ein und WW ist auf Temperatur = Kessel schaltet ab, denn mein "Wunsch" ist ja erfüllt. Wie gesagt, ich hab (leider) verstanden, dass es nicht so ist.

Das ist halt klassische alte Technik, ich sags ja: DA geht nicht sooo viel.

Und auch das hab ich nun verstanden

Aufgeben, will ich aber immer noch nicht Deswegen nochmal konkrete Fragen mit dem neuen Wissen:

- Was genau kann nun ICH machen?

- Bringt es was, wenn ich die Temperatur an der Fernsteuerung runter regle, oder haben wir im Winter jetzt umsonst gefroren ?

- Bringt es überhaupt was, wenn ich bestimmte Heizkörper kälter lasse als andere?
Oder stelle ich einfach alle Heizkörper auf 5, weil am Ende eh immer nur 20 Grad (oder was an der FS eingestellt ist) oben ankommen?

- Wieso leuchtet Heizkreislauf 1, wenn ich nur einen HK angeschlossen habe? (Vermutung ist, dass HK2 angeschlossen ist, weil dieser mit der Fernsteuerung, bzw. den Reglern nur Tag/Nachtschaltung verknüpft ist)

- bringt es was, die Pumpenlogik von "fest" auf "dynamisch(oder wie das heißt)" zu stellen? In der Beschreibung steht, dass das kosteneffizienter ist

- auch wenn es nicht SOOOOO viel bringt: würde es ETWAS bringen, die max. Vorlauf von 75 runter zu setzen und die Heizkurve zu manipulieren? Welche Auswirkungen hat das dann? (vergib mir meine Hartnäckigkeit Wenn du mir hier nun ein Nein gibst, bleibe ich ruhig

 

[Dr Schorni]

Mist "nein" sind grad aus....

Also die Fernsteuerung zeigt mir die aktuelle vorherrschende Raumtemperatur an, von daher kann ich doch davon ausgehen, dass die Temperatur gemessen wird, oder?

Ja, aber es KANN durchaus sein, dass er nur die Raumtemperatur MISST und anzeigt aber NICHT damit auf den Kessel einwirkt. Ich GLAUBE das war optional, da bin ich nicht sicher.

Super, Du hast echt viel gelernt und verstanden. Und "a bisserl woas get allaweil" bzgl Kosten sparen:

- Bringt es was, wenn ich die Temperatur an der Fernsteuerung runter regle, oder haben wir im Winter jetzt umsonst gefroren ?

Frieren bzw temperaturangepasst heizen bringt IMMER was!

- Bringt es überhaupt was, wenn ich bestimmte Heizkörper kälter lasse als andere?

Wichtig ist: die Räume immer mit IHREN HKs beheizen - nicht das halbe Haus mit ein-zwei HKs! Auch jeden HK auf die individuelle Wunschtemperatur stellen. Da hat halt jeder so seine Komfortgrenze. Auch entziehen unbeheizte Räume den beheizten etwas Wärme. Muss man ausprobieren. Klar: je weniger beheizt wird desto weniger wird verbraucht.

- bringt es was, die Pumpenlogik von "fest" auf "dynamisch(oder wie das heißt)" zu stellen? In der Beschreibung steht, dass das kosteneffizienter ist

Das ist dann die alte GSO-5-Regelung die die Heizkreispumpe leistungsvariabel gefahren hat. Damals eine super super Sache. auch heute noch gut WENN man eine alte Pumpe hat die das KANN.

- auch wenn es nicht SOOOOO viel bringt: würde es ETWAS bringen, die max. Vorlauf von 75 runter zu setzen und die Heizkurve zu manipulieren?

Gut-dass-Du-das-ansprichst...am End wäre mir das heut Nacht wieder eingefallen und ich hätte nicht schlafen können wegen diesen horrend-hohen Vorlauftemperaturen. JA, stelle die Heizkurve SO ein, dass der höchste Wert so 60-65 ist, das passt in den allermeisten Fällen - lässt sich aber halt jetzt mangels niedriger Außentemperaturen nicht mehr referenzieren.

 

[MichaelGSP]

@Dr Schorni soooo nach langer Pause, kann ich mich wieder um die Heizung kümmern.

ich hab mal unseren Heizungsmonteur gefragt, als er kürzlich hier war, mir bei der Vorlauftemp zu helfen. Er meinte dann nur, dass das ohne richtige Kenntnis über Dämmung des Hauses etc. nicht viel bringt.
aber gut, dann geh ich jetzt dennoch auf die 65 von dir. Was würdest du sagen, sollten die anderen zwei Werte haben?

Und ich hab noch ein neues Problem:

die Grundfos Alpha2 25-60 130 wurde im Herbst neu eingebaut. Lief den ganzen Winter über mit 4-6 Watt. Vielleicht mal auf 10 hoch. Als sie länger mal auf 10 geblieben ist kam mir das komisch vor und ich hab mal die Modi durchgeklickt, bis ich dann doch wieder auf Auto Adapt war. Was ich gelesen habe, war das ne blöde Idee, weil sie wieder neu lernen muss. Jemand schrieb, ca eine Woche lang. Das geht jetzt aber schon mehrere Wochen so. Teilweise auf 3x Watt. Ein Test mit allen HK aus hatte letzte Woche 14 Watt. Ich hör das Wasser nur so durch die Wände rauschen.
heute ist ein HK an, der läuft jetzt mit 8 Watt.

das wirk alles so willkürlich. Weiß die Pumpe noch, was sie tut, oder muss ich ihr irgendwas neu beibringen?!

 

[Dr Schorni]

Na ja, ein "Heizungs-MONTEUR" montiert halt Heizungen, wartet den Brenner, reinigt den Kessel und sieht zu dass es irgendwie WARM wird...
Aus der Findung der Auslegungstemperatur KANN man eine (Theorie)Doktorarbeit machen oder das über Versuche empirisch ermitteln. Da das aber eh nur ein NT-Kessel ist entsteht daraus kein so wesentlicher Nutzen und ohne hydraulischen Abgleich ist das ohnehin nahezu sinnlos. Daher die pragmatische Lösung wie nun erfolgt. Dann sollte man bei +10 so 40-45 und bei 0 so 50-55 VL haben, das passt meist.
Auch eine "selbstregelnde Pumpe" kann in einem un-abgeglichenen System NIE bestimmungesgemäß funktionieren, auch hier geht nur try and error.

 

[MichaelGSP]

Auch eine "selbstregelnde Pumpe" kann in einem un-abgeglichenen System NIE bestimmungesgemäß funktionieren, auch hier geht nur try and error.

aber wie wo was kann ich denn bei Auto adapt tryen und erroren? Komischerweise ist es ja erst so richtig hoch, nach meinem Modiwechseln. Und sonst ist da nur noch ein Knopf um zwischen Watt und Durchlauf in der Ansicht zu wechseln.

 

[Dr Schorni]

In einem grob-chaotischen System kann man keine nachvollziehbaren Regelfunktionen erwarten und bewerten, da muss man schon froh sein wenns einigermaßen "funktioniert".

 

[MichaelGSP]

Hi @Dr Schorni ich hab wirklich schon sehr viel durch dich lernen dürfen.
Und ich dachte auch ich hab nun schon so einiges verstanden. Nun geht das heizen wieder los und ich hab das Max. bei -10 auf 65 gekappt.
(die anderen Temperaturen kann ich leider scheinbar nicht steuern. Die bleiben unverändert von Max wert).
Nun habe ich aktuell 10 grad plus außen und der Kessel heizt dennoch auf über 70. was mach ich falsch?!?!?
(Das Bild ist ein paar Tage älter bei 77 bei 9 grad außen)

danke schonmal für deine Weisheit

 

[Nebuh]

Hallo zusammen, bin gerade auf dieses Forum gestossen und habe exakt das gleiche Problem. Max Vorlauf für HK1 „Heizkörper“ habe ich auf 60 geregelt da ich im HK2 eine großflächige Fußbodenheizung habe deren Max Vorlauf mit 45 grad vorrangig zum Heizen genutzt werden soll. Warmwasser auf 50 und dennoch geht der Brenner immer auf 75 hoch…

 

[Dr Schorni]

...ja, jedes mal wenn er WW bereitet

 

[Nebuh]

...ja, jedes mal wenn er WW bereitet

Danke für die schnelle Antwort. D.h. auch wenn ich die WW Temperatur auf 50 eingestellt habe heizt er immer auf 75 hoch oder sind die 15grad ggf. Genau die Differenz um den warmwasserspeicher auf 50 zu bekommen/ zu halten?
VG

 

[cephalopod]

Bei neueren Steuerungen kann man einstellen, mit welcher Kesseltemperatur die Heizung das WW bereitet.
Bei unseren 42 °C WW-Solltemperatur wird z.B. nur bis auf 47 °C hochgeheizt (wegen Brennwertnutzung sinnvoll).
Ob es bei deiner Heizung auch geht, weiß ich leider nicht.

 

[Dr Schorni]

D.h. auch wenn ich die WW Temperatur auf 50 eingestellt habe heizt er immer auf 75 hoch oder sind die 15grad ggf. Genau die Differenz um den warmwasserspeicher auf 50 zu bekommen/ zu halten?

Ja. In dem Moment wenn der WW-Speicher Bedarf anmeldet heizt der Kessel bis auf die Begrenzung um das möglichst schnell und ohne lange Heizungsunterbrechung zu machen - "WW-Vorrangschaltung". Man könnte aber auch mal austüfteln ob ers mit 15K Überhöhung auch schafft. Sehr wahrscheinlich wird er das, ggf stellt man halt etwas höher.
Am besten aber ist es die WWS-Aufheizungen zeitlich zu limitieren. In den meisten Fällen genügt EINE WWS-Aufheizung morgens auf 60 (halbe Stunde Freigabe, VOR der ersten Zapfung wieder sperren), in manchen Fällen benötigt man eine Nachheizung nochmal spätnachmittags. Alles abhängig vom WW-Verbrauch, ob eine WW-Zirkulation vorhanden ist etc. Rohrleitungen müssen natürlich PERFEKT gedämmt sein, GRADE die Anschlüsse sind meist blank.