Pellet-Heizung heizt nicht wie gewünscht

Diskutiere Pellet-Heizung heizt nicht wie gewünscht im Holz, Pellets, Biomasse Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo, wir nennen seit Anfang September eine Hargassner nano pk unser Eigen, die die beiden Heizkreise unseres Doppelhaus versorgen soll. Leider...

PaulP

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Hallo,

wir nennen seit Anfang September eine Hargassner nano pk unser Eigen, die die beiden Heizkreise unseres Doppelhaus versorgen soll. Leider sind wir mit der Heizleistung noch nicht wirklich glücklich. Es kommt leider immer wieder vor, dass der Heizkreis „auskühlt“. Obwohl Wärme gebraucht wird, schaltet die Heizung nicht ein. Die Vorlauftemperatur kühlt dann auf ca. 33°C aus. Dann springt die Kiste irgendwann wieder an und liefert ordentlich Wärme. Da wir die andere Hausseite vermieten, müssen wir Wärme (mindestens 20 Grad Celsius Raumtemperatur ) zwischen 6-24 gewährleisten.

Unsere Parameter:
Heizkreis Tagesuhr Mo-So:
Ein 06:00 Aus 23:00 (-> keine Tagabsenkung gewünscht, m.E. sollte dann die Minimal-Vorlauftemperatur nicht unterschritten werden)

Heizkreis Tages-Raumtemperatur: 20,0 °C
Heizkreis Absenk-Raumtemperatur: 16,0 °C
Heizung aus über Außentemperatur: 16°
Heizkreise aus bei Tagabsenkung: 8°
Heizkreis aus bei Nachtabsenkung: -5°

Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis nach unten: 45 °C
Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis nach oben: 70 °C

Ich habe auch bereits den Installateur und auch den Hersteller kontaktiert. Laut Hargassner sind die Parameter in Ordnung und ein Messfühler im Pufferspeicher könnte falsch installiert sein. Der Installateur sieht hier nicht das Problem. Aber hat aber auch keine andere Lösung und scheinbar andere Baustellen.

Kennt eventuell jemand so ein Problem und hat einen Tipp für mich? Vielen Dank!
 
Dr Schorni

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Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis nach unten: 45 °C
Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis nach oben: 70 °C
awaaa nu komm wer dreht denn SO brutal auf, ein Zwölfjähriger der an der Programmierung rumtippt?? Das ist KEINE Heizungsbetriebsweise, das ist draufballern mit Kanonen auf Spatzen ohne Ziel und Verstand. WAS sagt denn der hydraulische Abgleich? DESSEN Auslegung ist maßgeblich , daraus generieren sich Heizkurve und Einstellwerte - aber nicht SOWAS!

Es kommt leider immer wieder vor, dass der Heizkreis „auskühlt“. Obwohl Wärme gebraucht wird, schaltet die Heizung nicht ein. Die Vorlauftemperatur kühlt dann auf ca. 33°C aus.
DANN sollte man die Fühler prüfen, ob die plötzlich unklare Werte liefern die diese Abschaltung veranlassen. Wie erfolgt denn die WW-Bereitung? Wie groß ist der Pufferspeicher?
 

PaulP

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Moin Dr. Schorni,

was soll ich sagen: Hargassner fand die Einstellungen okay. Habe sehr lange mit denen telefoniert und die können sich ja draufschalten und alles einsehen. Was wäre denn moderrater?

Pufferspeicher 500l
Wasser über Frischwasserstation.
Verteilung über Heizkörper.

Abgleich wurde zwar gemacht, aber was dabei rausgekommen ist? Wie geschrieben, der Installateur sieht da nicht das Problem…. und ich hab es…
 
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Dr Schorni

Dr Schorni

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Hargassner fand die Einstellungen okay.
Welche denn? Kennen DIE die Anlage? Alle Einstellungen? Wenns nichtmal eine Dokumentation zum hydraulischen Abgleich gibt WIE will man das beur-teilen? Die anderen Einstellungen sind einigermaßen nachvollziehbar. Die zi-tierten Einstellungen NICHT, das ist ohne jeglichen erkennbaren Hintergrund. WER-macht-SOWAS??? Die "mind-45 VL" ist in etwa so als würde man am Auto die Leerlaufdrehzahl auf 2000 U/min anheben ...da würde auch jeder :kopfnuss:

Wenn die Anlage echt auf 35 Grad runterkommt, dann geht auch der Puffer SO weit runter? Obwohl der allein schon für die WW-Bereitung doch sicher nicht unter 50 fallen sollte. Zeigen alle Fühler IN dieser unrichtigen Phase klare Messwerte? Irgendwoher muss ja ein falsches Signal "alles ordnungsge-mäß am Laufen" herkommen...am besten wenn das wieder auftritt mal alle Fühleranzeigen auslesen.
 

PaulP

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Ja, die von Hargassner „kennen„ die Anlage. Die wurde von denen auch abgenommen. Die können alle Parameter einsehen und Messungen durchführen. Allerdings haben die keine Doku über den HAbgleich. Wir haben da aber auch nichts bekommen. Hätten wir?

WW funktioniert hingehen tadellos.


Pufferwerte (sind das die richtigen Werte? Oder kann ich an der Anlage noch andere ablesen). Sry, bin nicht wirklich mit Heizungen vertraut :(

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Dr Schorni

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Ein Hersteller hat halt natirgemäß in erster Linie ein Interesse dass seine Produte beanstandungs- und somit regressfrei funktionieren - NICHT die Anlage beim Nutzer, LEIDER. Auch deckt der Hersteller oftmals den Installa-teur bzw will ihn mit Ausfführungsmängeln nicht bloßstellen, schließlich ist auch der dümmste Installateur ein zahlender Kunde beim Hersteller...
Begrenzung der Vorlauftemperatur für den Heizkreis nach unten: 45 °C
Eine solche Einstellung ist nicht nachvollziehbar, dazu gibt es keinen erkenn-baren Grund. Also ist sie DUMM, denn warum sollte man eine Wärmeab-gabeeinrichtung mit linearem Wärmelastverlauf in der Übergangszeit pau-schal mit großer Überleistung bedienen? :kopfnuss: Siehe Auto mit der Drehzahl. Das macht man VIELLEICHT mal um eine Notsituation zu überbrücken. DANN kann man das aber belegen - um nicht blankes Kopfschütteln zu ernten und für dumm gehalten zu werden. Bislang gibts hierfür noch keinen Beleg, somit IST das halt DUMM, nicht nur enregieverschleudernd sondern auch schadstoffsteigernd - hat also zu unterbleiben.
Allerdings haben die keine Doku über den HAbgleich. Wir haben da aber auch nichts bekommen. Hätten wir?
Ja, ganz eindeutig. Schließlich habt Ihr dafür bezahlt und es gab hierfür ja auch Fördergelder. Demnach muss es ja eine Berechnung/Ermittlung gege-ben haben, denn diese ist Grundlage zur Ausstellung des Nachweises. Formulare Hydraulischer Abgleich » VdZ DORT stehen alle relevanten Einstell-werte drauf. Gibts das nicht und auch keine vorlegbare Berechnung....joh, dann weißte ja Bescheid.

Die Bilder mit den Temperaturen sind sehr wertvoll. Man kann erkennen, dass der Puffer durchaus sehr gut versorgt ist. Demnach läuft offensichtlich zumindest der Kessel wie er soll: den Puffer immer so weit aufheizen, dass eine WW-Versorgung UND der angemessene Heizbetrieb MÖGLICH ist. Fragt sich halt nur WO kommt das her das der Heizkreis nur so niedrige VL-Temperaturen fährt? Entweder stimmt die gemessene Außentemperatur nicht, ist zu warm. Oder ein anderes Menü bekommt die Oberhand und lässt vermutlich die NACHT-VL-Soll-Temperatur ausregeln. Denn die Heizung ist ja offensichtlich nicht einfach auf null, sondern er hält dies 33-35VL ja konstant. Dann sollte man aber ein Nacht/Mond-Symbol in der Regelung erkennen. hmmmm :unsure:
 

PaulP

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Die Außentemperatur war 3°C (zeigt das rechte Bild oben mit an). Das sollte wohl hoffentlich kalt genug sein, um nicht den Betrieb einzustellen.
Das Verhalten ist schon eigenartig. Oft habe ich das Gefühl, dass unser Heizkreis erst hochgefahren wird, nachdem der Brenner angesprungen ist. Das dauert dann zwar, aber die VL steigt und dann kommt irgendwann Wärme an. Macht aber wohl keinen Sinn…

Ich muss dann wohl auf das nächste Jahr hoffen (Installateur/Hersteller haben Urlaub), denn da scheint das Problem ja tiefer zu liegen, das nur ein Fachmann beheben kann. Und wenn es ein Parameter sein sollte, dann ist der auf der Installateur-Ebene versteckt 😶🌫

Ist schon alles sehr ärgerlich. Das Ding ist neu und funktioniert nicht wirklich zufriedenstellend. Die alte Ölheizung war da nicht so zimperlich. Drei Stellräder und fertig 😉

Ich danke Dir für Deine ausführlichen und lehrreichen Ausführungen 😀 Auf jeden Fall werde ich die Doku zum H-Abgleich noch anfragen.

vg Paul
 
Heizer21

Heizer21

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Bei mir wird kürzlich auch eine neue Pellet Heizung mit Kombispeicher in Betrieb gesetzt.
Der Teufel steckt im Detail. Wenn man die Probleme gefunden hat, fragt man sich dann wie sowas übersehen werden konnte…
Hier wurden die Fühler am Speicher falsch angeschlossen bzw für die falsche Position.
Dann habe ich fest gestellt, das die BUS Steuerung der Primärpumpe zwischen Kessel und Speicher nicht verbunden war und die Pumpe nur im 100% oder Ausmodus lief.
Im Moment werden wird die obere Etage nicht warm, nach dem im EG und Keller nie Benutzte Gäste- und Kinderzimmer über die Festtage voll auf geheizt werden. Ich vermute, dass die Heizkreispumpe nicht darauf eingestellt wurde.
All dass um zu sagen, dass man bei dee Fehlersuche anfangs davon ausgehen sollte, da sich mehrere Probleme Überlagern, man also mindestens 4 Dimensional denken muss 😱

Zu deinem Fall:

Gibt dir deine neue Kesselsteuerung über eine Internetverbindung/App eine Grafische Darstellung der Temperaturverlaufe/Zeit der verschiedenen Fühler über 24H?
Das Betrachten dieser Grafik hat mir sehr geholfen zu verstehen, was in meiner Anlage (Ökofen Condes ZF) gut und schlecht lauft.
Hast du sowas?

Dann verstehe ich nicht so recht, warum du uns die oben Aufgeführten Parameter vorlegst.
Entscheidend ist beim Heizkreis, wie die Heizkurve eingestellt ist und ob die Anlage das so umsetzt.
Versuch mal raus zu finden, welche Vorlauftemperatur am Heizkreis bei +10c / 0c / -10c verlangt wird, das zeigt oft recht gut auf, warum ein Heizkreis nicht recht warm wird.
Hast du für dein Haus eine rechnerische Auslegetemperatur vom Planer bekommen und kann diese in die Steuerung deiner Heizung eingesetzt werden?

Als nächstes sollest du dir überlegen, was die Modulation/Leistungsstuffe des Brenners steuert.
Im Mehrfamilienhaus spielt WW Soll hier oft die erste Geige, was nicht immer optimal ist.
weiter spielen TPO und TPM. oder wie diese Gühler bei dir heissen, eine wichtige Rolle, die man im Detail verstehen muss (tu ich noch nicht…).

auch ja, die meisten Heizungen haben ein Handbuch für den Endbenutzer und eins für den Handwerksbetrieb. Du musst beide lessen und verstehen!
Weiter musst du den Zugang zur Handwerker Ebene in deiner Heizungssteuerung verlangen.
Schau dich da erstmal einen Winter um, bevor du auf dieser Ebene Rumwerkelst…

Viele Spass
☺
 

PaulP

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Moin Heizer,

die falsche Positionierung des oberen Fühlers hatte Hargassner auch als Fehlerquelle benannt. Leider sieht der Installateur es nicht als mögliche Fehlerquelle (nicht logisch) und lässt sich bei der Behebung Zeit. Hier komme ich dann leider nur mir Eigeneinsatz und Eigenwissen weiter, um nicht ganz blöd darzustehen…. Leider lässt sich der Installateur nur schwer überzeugen und zudem scheint ihm unser Problem nicht sehr interessant. Da musste ich mir schon anhören: „Bei einem anderen Kunden läuft die gleiche Heizung einwandeei“. Ja und 😬

Verläufe kann ich einsehen. Jetzt kühlt die Wohnung bereits wieder aus.… 🥶 Ich habe mal Screens von heute und gestern angehängt.

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Lustig wird das wohl leider nicht 😢
 
Heizer21

Heizer21

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also, eine Fertige Lösung kann ich dir leider nicht servieren, aber vielleicht einen paar Wege weisen…

Die Vorlauftemperaturen scheinen mir im oberen Bereich zu liegen. Ist das Doppelhaus besonders schlecht isoliert?
Wo lag die Heizkurve für die beiden Heizkreise bei der vorhergehenden Heizung?
Mess oder fühl die Temperatur an den Vorlaufleitungen zu den Heizkörpern ab Kessel/Speicher/Pumpe/Mischer... Wo fällt da die Temperatur deutlich ab? Da wo die Temperatur abfällt, könnte das Problem liegen…

Dann noch wegen den Temperaturfühlern am Boiler.
Hast du ein Schema der Heizung bekommen, auf der die Fühler bezeichnet und am Boiler ersichtlich sind? Wenn ja, prüf diese mal nach.
Üblicherweise sind diese recht einfach zu finden und aus dem Speicher zu entnehmen. Mach das mal systematisch und hat den Fühler in ein kaltes oder heisses Glass Wasser . Auf der Anzeige der Heizungssteuerung sollte sich die Temperatur sofort verändern, dann weisst du, ob der richtige Fühler am richtigen Ort eingesteckt wurde.

Zur Grafik: Kannst du dir, neben der Ist-Vorlauf (VL) Temp auch die Soll VL Temp anzeigen lassen?

Lass du auch mal den Verlauf der Kesselleistung anzeigen.
 

PaulP

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Nein, das ist es eigentlich nicht. Es ist für das Alter (1995) schon recht gut isoliert, mit Dreifachverglasung. Die Ursache der hohen Vorlauftemperatur konnte ich jetzt lösen: Das wurde wohl gemacht, um die Heizkurve anzuheben. Um die Heizung etwas zu motivieren.
Wenn ich sehe, dass sich nix mehr tut, schiebe ich die Parameter hoch. Dann springt der Vogel an und dann sind due Heizkörper irgendwann auch wieder warm 🙈 Wenn das nur uns betreffen würde, wäre das alles kein Drama. Dann gibts halt ne Wolldecke 😎

Die Soll-Vl kann ich leider nicht einsehen und im Verlauf anzeigen lassen. Schade.

Heizkurve bei unseren Ölheizung hatten wir nicht 😉 Außenthermostat defekt. Zwei Stellräder, die von unserem Fachmann bei der Jahresinspektion bei Bedarf justiert worden sind 😀 lief Top! schöne Anekdote am Rande: als unser jetziger Heizungsbauer die alte Anlage besichtigt hat (Austausch war bereits beschlossen), war er der Meinung, dass das alles falsch eingestellt ist und hat erst mal die Neueinstellungen vorgenommen. Das hatte zur Folge, dass die Heizung erst mal ausgefallen ist. Wir mussten dann unseren Fachmann anrufen, der sie dann wieder eingestellt hat. Vielleicht hätte uns das damals schon den Weg weisen können… 🙄

Nein, wir haben nur eins bekommen: Die Rechnung. Und das ging sogar mal sehr, sehr schnell. Die Heizung wurde uns sozusagen über den Zaun geschmissen. ich habe nicht geahnt, dass das so ätzend wird und man so was braucht. Ich hatte gehofft, dass in Zeiten moderner Technik, eine gut eingestellte der Heizung vom Fachmann (das hatte ich bei dem Preis schon erwartet, wir haben extra jemanden vor Ort beauftrag, der auch nicht der günstigste war) im Automatikmodus läuft und wenig Aufmerksamkeit benötigt. Heizkurven und Technik war bis jetzt nicht mein Steckenpferd 🙈

Danke für Deine hilfreichen Tipps. Ich werde gleich morgen mal in den Keller absteigen und sehen, ob ich was rausfinde. Den Temperaturverlauf zu folgen wird sicherlich etwas aussagen können. Und mal sehen, was ich da noch so finde…

Die Kurven finde ich recht einheitlich: Aber wahrscheinlich muss ich erst mal rausfinden, was ich eigentlich zu erwarten habe 😉

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Vielen lieben Dank für Eure Hilfe 👍
 
Heizer21

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noch folgendes:
Hast du einen kondensierdenen Pelletkessel?
Dann wäre es von Vorteil, wenn der Rücklauf vom Speicher zum Kessel möglichst tief wäre. Kondensieren bzw Kondensationsgewinn, nimmt bis zu einer Rücklauftemperatur von ca. 45 c immer weiter ab um oberhalb komplett auf zu hören.
Ich schaffe im Idealfall einen Rücklauf von 35c bei 0c Aussentemp

Zum Warmwasser:
Hier würde ich mal mit deinem Mieter sprechen und euch gemeinsamm an die minimale TPOben herran zu tasten.
Eventuell macht es Sinn das WWasser nur zu bestimmten Zeitpunkten auf Max Rauf zu treiben, vorallem, wenn die Nutzumg sehr regelmässig zu täglich den selben Zeiten genutzt wird. Dann muss man schauen, wie lange das hält.
Zu den definierten Zeiten duscht man dann schön warm (50c). Kommt es einem in den Sinn ausserhalb dieser Zeiten zu Duschen und der Speicher ist runter gekühlt, duscht man bei 35-40c.
Das spart ziemlich, es müssen aber alle damit einverstanden sein.
Im Notfall (Krank zuhause) kannst du das WW über deine App kurzfristig rauf stellen.
Man kann da mit der Zeit sehr viel raus kitzeln…
Aber erst mal muss es dauerhaft richtig warm sein 😉
 

PaulP

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Oh, ha. Keine Ahnung 🤷‍♂️ ist eine Nano PK 15 von Hargassner.

Mit dem WW hatten wir schon unseren Spass. Unser Mieter besteht drauf, dass innerhalb von 15 Sekunden, mindestens 55 Grad Celsius warmes Wasser zur Verfügung steht. Den ganzen, langen lieben Tag.… Auf eine Absenkung in der Nacht konnten wir uns immerhin einigen.
 
Heizer21

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Oh, ha. Keine Ahnung 🤷‍♂️ ist eine Nano PK 15 von Hargassner.

Mit dem WW hatten wir schon unseren Spass. Unser Mieter besteht drauf, dass innerhalb von 15 Sekunden, mindestens 55 Grad Celsius warmes Wasser zur Verfügung steht. Den ganzen, langen lieben Tag.… Auf eine Absenkung in der Nacht konnten wir uns immerhin einigen.
55C scheint mir da doch etwas gar hoch.
Gewisse D Normen verlangen, dass die Temperatur an der Zapfstelle 45c nicht überschreitet, weil sich Kinder daran verbrühen könnten, abdererseits gibt es auch normen, die 60c verlangen
ist kompliziert…
Erreichst du die 15 Sekunden über einen ständig laufende Zirkulation?
Das ist dann eine ziemliche Verschwendung, nicht sosehr der Strom für die Pumpe, sondern der ständige Wärmeverlust in der Leitung 🙄
Seh zu, dass die Zirkulation nachts abgestellt wird!
Absenkung der WW Zieltemperatur im Boiler und Abstellen der WW Zirkulation Pumpe sind da übrigens unterschiedliche Themen…
Ich würde zeitlich gestaffelt beides machen…
 

PaulP

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Ja, ist leider verdammt kompliziert. Wir sind auch echt nicht begeistert, da wir gerne sparen würden. Die Zirkulationspumpe läuft nicht durchgehend. von 5:00 bis 22:00 Uhr immer mal für 3 Minuten und dann 15 Minuten Pause. Haben schon etwas optimiert 😉 Und jetzt noch das Debakel mit den kalten Heizkörpern.…
 
Dr Schorni

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Unser Mieter besteht drauf, dass innerhalb von 15 Sekunden, mindestens 55 Grad Celsius warmes Wasser zur Verfügung steht
Also auch noch ein ********:mad: Mist, ich hab mein Kontingent dies Jahr schon verbraucht
Hast du einen kondensierdenen Pelletkessel?
DAS ist ein klassischer Heizwert-Kessel, LEIDER - zweitklassig+unzeitgemäß.:thumbdown: Auch NT-Betrieb is nich sooo viel weil ja ein VOLLHONK statische-Mindest-VL-Temp 45 einprogrammiert hat. DAS wars dann natürlich auch mit sinnvollem Puffermanagement. Und SO "konditioniert" man natürlich solche Halbhirn-Mieter auf "ich will immer heißes Wasser / heiße Heizkörper":kopfnuss:
 

PaulP

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die Erhöhung dient zur temporären Anhebung der Heizkurve, um möglichst kurze Ausfallzeiten zu haben. Ist nicht wirtschaftlich, aber sonst bleibt es eben einfach kalt. Der Honk war und ist übrigens meine bessere Hälfte. Da unser Installateur Urlaub hat, mussten und müssen wir uns eben ein bisschen selber helfen.
Mit Konditionierung hat das leider wenig zu tun: unsere Mieter kennen einfach ihre Rechte. Und leider werden die - zu Recht - nicht entspannter, wenn die Bude ständig kalt bleibt. Leider praktizieren sie auch ein eher ineffizientes Heizverhalten. Doch auch das ist ihr Recht.
Der “Hochbetrieb„ gefällt uns auch überhaupt nicht, da wir davon einen Teil selber bezahlen müssen….
 

PaulP

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So, gestern war endlich der Installateur da und hat den oberen Fühler versetzt. Der sollte jetzt knapp über dem VL-Auslauf sitzen. Für mich ist das ja kein Oben mehr, sondern eher die Mitte.... Ich bin aber auch kein Fachmann. Was ich mich aber frage: Ist das nicht irgendwie fest definiert, wo die Fühler hin müssen? Werden die einfach nach Gefühl positioniert?
Jedenfalls scheint die Heizung jetzt etwas schneller anzuspringen. Zudem hat er die Pumpen auf fast Maximum gestellt. Die liefen vorher im Automatik-Mode (was ich auf eigentlich immer präferieren würde) aber er meinte, dass so die Wärme nicht richtig abtransportiert werden könnte und sich stauen würde.
Nun gut, schauen wir mal. Ich werde berichten :)
 
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Was ich mich aber frage: Ist das nicht irgendwie fest definiert, wo die Fühler hin müssen? Werden die einfach nach Gefühl positioniert?
Nach Gefühl nicht.

Nach der Lage der Anschlussstutzen bzw auch nach der Lage der Einbauten im Puffer.
 

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Hallo PaulP,
ich habe einen NanoPK20. Zum Anfang: Du schreibst, die min Vorlauftemp wäre 45 Grad, bei mir ist überall 30 Grad eingestellt (=Werkseinstellung). Der Pufferfühler 'oben' kommt meiner Meinung nach nicht ganz nach oben, weil dort der Bereich fürs Brauchwasser sitzt, dort sollte eigentlich ein separater Brauchwasser(Boiler)fühler sein, zumindest ist das bei mir so, ich habe aber auch eine integrierte Frischwasserstation. Es gibt eine Dokumentation von Hargassner, in welchem Bereich welcher Fühler sitzen sollte, danach sollte dein Heizi das positioniert haben.

Wenn die Temperatur am Fühler 'Puffer oben' auf die Sollvorlauftemp abgefallen ist, muss der Brenner starten, idealerweise natürlich etwas früher. Du solltest in den Diagrammen die Brennerleistung immer mit darstellen und kontrollieren, ob der Brenner bei Absinken der Temp 'Puffer oben' auf Vorlaufsolltemp loslegt, außerdem sehe ich bei mir die Vorlauf-Ist-Temperatur und kann kontrollieren, ob die Anlage diese erreicht. Wenn der Fühler falsch sitzt, dürfte die Solltemp nicht erreicht werden.

Soll_Ist.jpg


Parameter.png


Heizkreis Tagesuhr Mo-So:
Ein 06:00 Aus 23:00 (-> keine Tagabsenkung gewünscht, m.E. sollte dann die Minimal-Vorlauftemperatur nicht unterschritten werden)

Heizkreis Tages-Raumtemperatur: 20,0 °C
Heizkreis Absenk-Raumtemperatur: 16,0 °C
Heizung aus über Außentemperatur: 16°
Heizkreise aus bei Tagabsenkung: 8°
Heizkreis aus bei Nachtabsenkung: -5°
Das ist auch so eine seltsame Werksvoreinstellung. Wenn du Nachtabsenkung machst nach 23 Uhr und die Außentemp über - 5 Grad liegt, schaltet der Heizkreis komplett ab und das Haus kühlt aus, ich habe das in den Plusbereich verstellt. Du kannst an den Pumpenlaufzeiten im Diagramm sehen, ob die Nachts weiterlaufen oder nicht. Das machen sie bei dir nämlich nicht und die gewünschte Absenkung auf nachts 16 Grad greift gar nicht.

Pumpen.png
 
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