Oventrop OVPlan

[Sgoetz]

Hat jemand mit dem Programm Erfahrung? Ich kann dort die Normaussentemperatur nicht ändern. Kann mir jemand helfen?

 

[Lp3g]

Baust du beim Haus erst das Dach, dann den Keller. Du verstehst das System wohl nicht. Vor dem Abgleich müssen alle HK zur Heizlast passen.

Der Abgleich stellt nur den nötigen Volumenstrom sicher. So das jeder HK genau soviel Wasser bekommt damit eine Spreizung von z.B. 10°c sichergestellt ist. Damit auch genug Wasser für den letzten HK bereit steht.

Dazu muß auch das Leitungsnetz passen, dann am Ende wird der Abgleich gemacht.

 

[Sgoetz]

Baust du beim Haus erst das Dach, dann den Keller. Du verstehst das System wohl nicht. Vor dem Abgleich müssen alle HK zur Heizlast passen.

Der Abgleich stellt nur den nötigen Volumenstrom sicher. So das jeder HK genau soviel Wasser bekommt damit eine Spreizung von z.B. 10°c sichergestellt ist. Damit auch genug Wasser für den letzten HK bereit steht.

Dazu muß auch das Leitungsnetz passen, dann am Ende wird der Abgleich gemacht.

Baust du beim Haus erst das Dach, dann den Keller. Du verstehst das System wohl nicht. Vor dem Abgleich müssen alle HK zur Heizlast passen.

Der Abgleich stellt nur den nötigen Volumenstrom sicher. So das jeder HK genau soviel Wasser bekommt damit eine Spreizung von z.B. 10°c sichergestellt ist. Damit auch genug Wasser für den letzten HK bereit steht.

Dazu muß auch das Leitungsnetz passen, dann am Ende wird der Abgleich gemacht.

Diese Antwort passt nicht zu der Frage. Bitte erneut versuchen

 

[Lp3g]

Doch passt sie. Beschäftige dich erstmal mit den anderen wichtigen Dingen. Sind diese erledigt, dann kannst du dich an den Abgleich machen. Diesen kannst du auch nicht mit einem Programm machen. Dir fehlen wichtige Daten.... Welche HK hängen wie zusammen. Welche Rohre liegen, welcher Durchmesser ist verbaut, Rohrlängen.... Einrohr oder Zweirohr.......

Dazu hast du keine Daten.

Hier muß du mit Tabellen rechnen und auf Erfahrungswerte von den Nutzern hoffen.

 

[Sgoetz]

Ich weis wo welches rohr liegt. Hab auch alles eingetragen. Und zack! Passt mit auslegung 50/40. 2 laufen bischen zu hoch im rücklauf haben aber denoch 8k spreizung.

 

[Lp3g]

Irgendwas stimmt nicht. Du hast ein Haus von ca. 1920. Welches nicht Saniert wurde. Dazu hast du HK die zwischen 60 und über 200 Watt pro m² liefern. Nun soll das passen mit einer VLT 50/40!

Kein Plan was du dir zusammen fummelst.

Irgendwelche Angaben stimmen nicht. Entweder die hier im Forum, oder die, welche du ins Programm gehauen hast.

Schau dir diese Videos mal an und rechne es von Hand aus. Er hat einiges zur Heizlast, Abgleich, Pumpenleistung etc.

 

[Sgoetz]

leigt vielleicht da dran das du nur auf fäche gehst und viele werte nicht berechnest. aussenwanddicke. einseitig angebaut. was ist drunter und was ist drüber... wieviel grad es in dem raum haben soll.
nochmal. vorher war ein atmo kessel von 1985 drin. der hatte eine nachgerüstete steuerung die über die aussentemp geregelt hat. da lief auch alles schon auf auslegung 50°C. von daher wird es der high end brennwertkressel auch schaffen das zu fahren. es gibt nur 2 heizkörper die zu klein sind. das ist einmal waschküche (ist mir egal) weil frostschutz reicht. also so einstellen das 8k spreizung da sind. und als zweites der in der küche. Hier es selbe. 8k spreizung einstellen und gut ist. es ist ja schön und gut das du dir so viel arbeit und zeit und geld investiert hast. aber ich werde eine bestehende anlage wohl kaum raus werfen nur weil irgendwie was net so genau gerechnet ist. angebot: komm im winter wenn es kalt ist vorbei und überzeug dich selbst.

 

[Lp3g]

Laut deinem Plan hat jeder Raum 2 Außenwände. Die Innenwände werden nicht berechnet.

Hab das mal fix durch gerechnet:

22°c in der Wohnung, Norm Temp -10°c
Deckenhöhe 2,5m hab deine nicht gefunden.
Bei den Fenstern den U-Wert von 2,4 genommen (alte Doppelglasfenster). Damit es etwas schneller geht die Etage unten als einen Raum genommen. Solltest du Gasbeton Steine haben 24 bis 35 dick mit dem U- Wert 0,8. Hast du bei -10°c eine Verlustwärme von 50Watt/m².

Bei einem Luftwechsel von 0,5. Was sehr wenig ist.

Nutze ich nun eunen U-Wert von 1,5 für die Wände, weil alles unbekannt ist, so kommen qir auf 70 Watt/m² Verlustwärme.

In den Watt ist Leistung zur Erwärumung der Luft von 17°c auf 22°c in einer Stunde dabei. Nun brauchst du noch einiges für alle Objekte zu erwärmen.

Den rest kannst du dir denken.

Bei mir liegt die Verlustwärme im Altbau auch bei ca. 65-70Watt/m². Die Heizung war mit 100Watt/m² ausgelegt, bei 85°c VLT.

Bei -10°c hat es ca. 3 bis 4 Stunden gedauert die Wohnung von 17,5°c auf 20°c zu bekommen.

Hab das nun auf 130Watt/m² erweitert mit einer VLT von 55°c. Das ergebnis ist, die Wohnung ist je nach Außentemp. nach 1 Stunde bei 21°c. Danach wird die VLT runter moduliert auf um die 40°c.

Dank der längeren HK ist die Wärme besser verteilt und die Abstrahlwärme ist deutlich höher, es fühlt sich schöner an.

 

[Sgoetz]

Laut deinem Plan hat jeder Raum 2 Außenwände. Die Innenwände werden nicht berechnet.

Hab das mal fix durch gerechnet:

22°c in der Wohnung, Norm Temp -10°c
Deckenhöhe 2,5m hab deine nicht gefunden.
Bei den Fenstern den U-Wert von 2,4 genommen (alte Doppelglasfenster). Damit es etwas schneller geht die Etage unten als einen Raum genommen. Solltest du Gasbeton Steine haben 24 bis 35 dick mit dem U- Wert 0,8. Hast du bei -10°c eine Verlustwärme von 50Watt/m².

Bei einem Luftwechsel von 0,5. Was sehr wenig ist.

Nutze ich nun eunen U-Wert von 1,5 für die Wände, weil alles unbekannt ist, so kommen qir auf 70 Watt/m² Verlustwärme.

In den Watt ist Leistung zur Erwärumung der Luft von 17°c auf 22°c in einer Stunde dabei. Nun brauchst du noch einiges für alle Objekte zu erwärmen.

Den rest kannst du dir denken.

Bei mir liegt die Verlustwärme im Altbau auch bei ca. 65-70Watt/m². Die Heizung war mit 100Watt/m² ausgelegt, bei 85°c VLT.

Bei -10°c hat es ca. 3 bis 4 Stunden gedauert die Wohnung von 17,5°c auf 20°c zu bekommen.

Hab das nun auf 130Watt/m² erweitert mit einer VLT von 55°c. Das ergebnis ist, die Wohnung ist je nach Außentemp. nach 1 Stunde bei 21°c. Danach wird die VLT runter moduliert auf um die 40°c.

Dank der längeren HK ist die Wärme besser verteilt und die Abstrahlwärme ist deutlich höher, es fühlt sich schöner an.

Also wände sind 60cm sand bruch steine. Fenster sind von 98. Decken 3 meter höhe. denke ist kg-eg beton und eg zu og holzbalken. je 40cm dick. haus einseitig angebaut

 

[Sgoetz]

kann dir gerne mal die zip von ovplan schicken....

 

[Lp3g]

mach ein pdf und stell es hier ein. der u-wert für die mauer laut netz sollte um die 1,5 liegen ohne isolierung.

 

[Sgoetz]

kann bei ov plan keine pdf erstellen.

 

[Lp3g]

du kannst das doch drucken? ergo via pdf drucker.

 

[Sgoetz]

nop hab ich in dem programm bisher nichts gefunden.
was willst du wissen? wieviel watt das programm gerechnet hat oder ventileinstellungen?

 

[Lp3g]

Naja wichtig ist, was hast du dem Programm für Werte geben. Sprich Wände, Fenster. Welche U-Werte hat das Programm dafür genutzt. Wurde der Luftwechsel mit einbezogen? Die Wärme um die Luft zu erwärmen? usw.

 

[Sgoetz]

bitte schön.

 

[Lp3g]

Gehe mal davon aus, das AW die Außenwand ist. U-Wert mit 0,6 von eine 1920 gebauten Haus ohne Isolierung. Das passt nicht. Hier solltest du mit einem U-Wert von 1,5 rechnen und Fenster von 3 ist relativ hoch. Nutze da mal 2,4.

Rechne das mal bitte durch.

Die 18mm ab Brenner kann sind zu klein. Bei 10k Spreizung macht ein 15er Rohr 3900 Watt. Das 18er 5900 Watt.

Rechne es mal bitte mit den anderen U-Werten durch.

 

[Lp3g]

So bin nun at Home und hab mir die Daten angesehen. Das Tolle Programm rechnet dir nur die Wärmeverluste aus. Das ist was die Heizung bringen muß um bei -10°c die Wärme zu halten.

Dazu hast du siehe oben die U-Werte falsch. Dein Luftwechsel mit 0,5 ist sehr klein. Beim passiv Haus geht man von 3 -5 pro Stunde aus. Daher müssen da auch Wärmetauscher rein. Beim Neubau mit dichten Wänden und Fenstern geht man von 0,5 und kleiner aus. Beim Altbau mit so alten Fenstern kannst du ruhig mit 1 Rechnen.

Bedenke du brauchst auch Wärme um die Luft warm zu bekommen + deine Möbel zu wärmen.

Ich selbst habe diese Wärmeverluste wie du in meinem Altbau. Und war mit den 100Watt immer an der Kotzgrenze, mit 130Watt läuft es echt passend.

Auch deine RLT ist bescheiden. Diese reicht von 25°c bis 40°c. Dies sollte ca. bei allen gleich sein.

Hier kann man deutlich mehr aus dem System nehmen.

 

[Dr Schorni]

Das Tolle Programm rechnet dir nur die Wärmeverluste aus. Das ist was die Heizung bringen muß um bei -10°c die Wärme zu halten.

Ha ja, nichts anderes ist ja auch die AUFGABE. Eine "Aufheizreserve" muss vertraglich extra vereinbart werden, ist sehr diffiziel zu ermitteln und führt bis zu 50% Überdimensioniereung - sowas braucht und will und ZAHLT kein Mensch.

Dein Luftwechsel mit 0,5 ist sehr klein. Beim passiv Haus geht man von 3 -5 pro Stunde aus.

Der Luftwechsel 0,5 ist halt NORM, daher wird das genommen. Dann wird im Winter eben weniger aktiv gelüftet, denn nichts anderes macht man ja dann auch in der Praxis. Auch ein Passivhaus hat keinen größeren Luftwechsel, egal ob mit oder ohne Lüftungsanlage mit/ohne WRG.

Bedenke du brauchst auch Wärme um die Luft warm zu bekommen + deine Möbel zu wärmen.

Die spezifische Wärmekapazität von Luft ist so gering, dass diese hier einfach untergeht. Ebenso entfallen Einbauten oder Einrichtungen. Du hast recht, die muss man mit (auf)heizen. Aber solche Extrem-Last-Zustande mit Temperatur-Differenzen über 3K sind die Ausnahme und WENN, dann bekommt man diese ge-regelt

Auch deine RLT ist bescheiden. Diese reicht von 25°c bis 40°c. Dies sollte ca. bei allen gleich sein.

Wenn die HK nicht 100%ig zur wirklichen Heizlast passen wird sich da IMMER eine unterschiedliche Spreizung ergeben, da die Heizkörper ja nicht nach DEREN Leistung, sondern nach dem BEDARF des Raumes mit Heizungswasser als l/h versorgt werden. Hinzu kommen noch Drossel-Vorgänge durchs Thermostatventil.

 

[Lp3g]

Die Luft aufwärmen kann man ausrechnen. Es sind nur paar Watt / pro m². ca. 300 Watt fürs EG. Bei ihm ca. 4Watt / m².

Kalte "Einbauten" unterschätzt mann. Hast du z.B. eine Absenkung von 22 auf 17°c. Dann geht zum Morgen die Heizung an und hat die Luft in der Wohnung warm, fühlen sich die Möbel kalt an. Mache dann mal einen Küchenschrank auf.

Das Dauert ewig. Zumal ich hab lieber etwas zu viel HK Leistung als zu wenig. Die VLT runtermodulieren ist okay, rauf ist bescheiden.

Zur RLT:

Es hat einen Grund warum diese möglich gleich sein muß. Hast du eine RLT von 25-40°c vermischt dieses. Sollte der mit 40°c sehr nah am Brenner sitzen, so kommt da sehr viel warmes Wasser zurück in kurzer Zeit. Steigt die RLT zu schnell an, geht die Brennersperre zu früh rein. Damit sind die HK mit einer kleinen RLT noch nicht richtig warm, aber der Brenner ist aus.

Bei mir war das ein Problem. Brenner im Bad und der sehr nahe HK. Nach Abgleich sollte das Ventil auf 4 stehen. Die RLT war zu hoch und der Brenner war viel am Takten. Optimal wäre 2, nur rauscht dann das Ventil, Pumpenleistung zu hoch. Leider steht diese schon auf min. Mit 3 ist kein Rauschen da, der erste Arbeitstakt liegt bei ca. 25 bis 30 Minuten. Leider nehm ich nur ca. 5kw ab, die Therme liefert aber min. 8kw.