Heizungsoptimierung

[Sgoetz]

ja dann sag mir mal welches programm da geeignet ist für.

 

[corsa]

Handrechnung mit Formblatt

 

[Lp3g]

So sieht es aus. Ungedämmte Häuser gehen bei 100Watt/m² los. Dafür gibt es Tabellen. Wonach man das berechnen kann. Deine 50 bis 65 Watt laut Programm, das passt bei sanierten Häusern oder Neubauten nach 2000.

Bedenke aber VLT runter müssen auch die Rohre passen. Wenn du einen kleinen Querschnitt hast, wird das nichts. Bei 15mm Cu Rohren kannst du 3900 Watt abgreifen bei einer Spreizung von 10°c

Wie du siehst, mal eben was machen ist nicht.

 

[Sgoetz]

Ok danke. Aber dann bitte auch mal hilfe anstelle von ständigen schlecht sprechen.

 

[Lp3g]

Steht doch da. Du muß alle HK mal richtig anpassen. Damit jeder Raum pro m² die gleichen Watt bekommt. Dann alle Thermostate auf z.B. 3,2 stellen. Damit solltest du so 21-22°c im Raum haben. Ist nun ein Abgleich gemacht. So machen die Ventile an den HK nie zu. Sollen sie auch nicht. Die Temp. wird über die VLT geregelt.

Dazu hast du eine Heizkurze oder ein Raumfühler.

Je wärmer es vor der Tür ist desto kleiner wird die VLT. Bis -10°c geht die VLT auf 55°c. Sollte es mal noch kälter werden, steigt die VLT eben mal auf 58 oder 60°c

Die meisten denken der Brenner muß immer 55°c VLT haben, alles andere machen die HK Thermostate. Falsch, das führt zum wilden takten, da der Brenner die Wärme nicht los wird.

Wenn alles 100% passen würde, brauch man keine Thermostate am HK, da alles über die VLT geregelt wird. Die Thermostate sollen nur bei Fremdwärme regeln. Fremdwärme = Sonne, Kochen oder viele Personen in einem Raum.

 

[Sgoetz]

Steht doch da. Du muß alle HK mal richtig anpassen. Damit jeder Raum pro m² die gleichen Watt bekommt. Dann alle Thermostate auf z.B. 3,2 stellen. Damit solltest du so 21-22°c im Raum haben. Ist nun ein Abgleich gemacht. So machen die Ventile an den HK nie zu. Sollen sie auch nicht. Die Temp. wird über die VLT geregelt.

Dazu hast du eine Heizkurze oder ein Raumfühler.

Je wärmer es vor der Tür ist desto kleiner wird die VLT. Bis -10°c geht die VLT auf 55°c. Sollte es mal noch kälter werden, steigt die VLT eben mal auf 58 oder 60°c

Die meisten denken der Brenner muß immer 55°c VLT haben, alles andere machen die HK Thermostate. Falsch, das führt zum wilden takten, da der Brenner die Wärme nicht los wird.

Wenn alles 100% passen würde, brauch man keine Thermostate am HK, da alles über die VLT geregelt wird. Die Thermostate sollen nur bei Fremdwärme regeln. Fremdwärme = Sonne, Kochen oder viele Personen in einem Raum.

Ok das aber nicht das ziel das ich habe. ich werde wohl kaum jetzt hier alle hk oder rohre raus reißen. das macht für mich wenig sinn. der abgleich ist meiner meinung nach dazu da ein Anlage die nicht von Null aus geplant ist, wie ich sie hier habe, anzupassen das es sauber läuft.

 

[Lp3g]

Glaube du verstehat nicht wofür der Abgleich ist.

Mal kurz erklärt: Du hast an den HK, welche näher zum Brenner sind, mehr Volumenstrom, je weiter die HK sitzen, desto geringer wird er. Das Wasser darf nicht zu schnell durch den HK, die RLT ist zu hoch, oder zu langsam, RLT zu klein.

Dazu brauch der HK nur eine bestimmte Wassermenge damit er seine Leistung abgeben kann. Drehe ich den Volumenstrom bei den ersten HK zu, haben wie weiter weg wieder mehr.

Die Fehlplanung der HK kannst du damit nicht ändern.


Der optimale Fall ist, alle HK sind offen, der Brenner startet morgens mit z.B. 55°c VLT und regelt die VLT langsam runter, so das nur noch die Verlustwärme erzeugt werden muß. Er geht den Tag über auch nie aus. Somit macht er am Tag 1 Takt.

Das wäre mehr als perfekt.

Dann muß man noch Brennersperrzeit einstellen, damit kann man das Takten dämpfen. Dafür sorgen das die HK die Wärme abnehmen. Ist der Abgleich gemacht, können die Rohre rauschen, dann kannst du die Pumpenleistung runter drehen.

Beispiel bei mir. Pumpe war im Automodu und lief immer mit ca. 70 bis 100% ohne Rauschen, die HK waren auf eine VLT von 85°c ausgelegt.

HK berechnet und die geändert + Abgleich. Am Ende mußte ich die Pumpe auf die kleinste Leistungsstufe stellen. (53%)

Macht jetzt nur ein HK Thermostat durch Fremdwärme zu, rauschen die Rohre. Ich müßte mit der Pumpenleistung noch weiter runter, leider geht bei der Internen Pumpe nicht weniger.

Du hast leider rum gebaut und dir davor keine gedanken gemacht.

Ich hatte mir auch einige Tage Zeit genommen und viel gerechnet.

Mit der Smarten Steuerung und den Änderungen ging der Gasverbrauch um 25% zurück. Dazu ist die Nachtabsenkung nicht mehr ganz so tief. Die Tagtemp. ist höher + die Heizzeit am Tag 1 Stunde mehr. Das Takten um 50% reduziert.

 

[Sgoetz]

Das aber auch nicht das was ich will. Ich will den heizkörper für eine max temp einstellen. Zb 24 grad im bad. Dort brauch ich die 24 aber nicht immer also regel ich es über den thermostat

 

[Sgoetz]

Desweiteren ist das meines erachtens totaler humbuck. Nehmen wir ein haus bj 1900. da bau ich jetzt nach deiner Aussage heizkörper ein mit 130w/qm. Das ist schon ein fehler. Weil ich die Raumhöhe, die Fenster sowie die aussenwände dazurechnen muss. Desweiteren was ist drüber und drunter. Ok mach ich alles habe nun heizkörper mit den passenden Leistungen. Alles abgegelichen und läuft. Nun lass ich in 10jahren das Haus aussen 200mm isolieren. Lasse es Dach 240mm isolieren und bekomme neue 3 fach Thermofenster. Dann muss ich laut deiner Aussage alle Hk wieder rausreissen und neue einbauen weil die ja dann viel zu gross sind!

 

[Lp3g]

Desweiteren ist das meines erachtens totaler humbuck. Nehmen wir ein haus bj 1900. da bau ich jetzt nach deiner Aussage heizkörper ein mit 130w/qm. Das ist schon ein fehler. Weil ich die Raumhöhe, die Fenster sowie die aussenwände dazurechnen muss. Desweiteren was ist drüber und drunter. Ok mach ich alles habe nun heizkörper mit den passenden Leistungen. Alles abgegelichen und läuft. Nun lass ich in 10jahren das Haus aussen 200mm isolieren. Lasse es Dach 240mm isolieren und bekomme neue 3 fach Thermofenster. Dann muss ich laut deiner Aussage alle Hk wieder rausreissen und neue einbauen weil die ja dann viel zu gross sind!

Genau so ist es. Dazu brauchst du auch einen anderen Wärmererzeuger mit einer kleineren Minderleistung. Zumal ein Haus von 1900 isoliere ich so nicht. Das ein anderes Thema. Mit einfach Glas bist du schnell mal bei 160Watt und mehr.

Wie oft noch. Fürs Bad wird ca. 10% aufschlag gerechnet. Ergo z.B. 150*1,1 = 165Watt.

Habe mal in paar Tabellen geschaut. Altbau vor 1980 mit Doppelglas. Die Angaben reichen von 125Watt/m² bei 20°c oder 122Watt/m² bei 20°c bis 142Watt/m² bei 24°c.

Mit 130Watt fährst du sehr gut. Den Rest kannst du dir selbst ausrechnen. Für alles andere lese dich schlau.

 

[Dr Schorni]

Macht doch nicht ewig da rum, man kann die HK eh nur nehmen wie sie nunmal sind. Mach an nem kalten Tag die Spreizungseinregulierung an allen Hk und lass mal laufen und pass immer bißchen die Heizkurve an. Und wenn gedämmt wird, werden die Heizkörper automatisch "größer" (weil die Heizlast ja sinkt), dann senkt man die Heizkurve weiter ab, regelt ein paar Hk nochmal bißchen nach (weil ja jeder Raum eine andere Zusammensetzung seiner Außenflächen hat wirkt sich in jedem Raum die Dämmung unterschiedlich aus) un gut is.