Brötje WGB Evo 20 "klickt" ständig. Fehlzündung? Relais? Video anbei.

Diskutiere Brötje WGB Evo 20 "klickt" ständig. Fehlzündung? Relais? Video anbei. im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen. Ich bin ganz neu hier und hoffe jemand kennt sich mit meiner Heizungsanlage aus. Ich habe vor zwei Jahren eine Brötje WGB Evo 20...

nigtwo

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Hallo zusammen.

Ich bin ganz neu hier und hoffe jemand kennt sich mit meiner Heizungsanlage aus. Ich habe vor zwei Jahren eine Brötje WGB Evo 20 bekommen, die auch bisher super läuft.
Im Dezember war noch der Heizungsbauer zur jährlichen Wartung da, er hat gesagt alles ist super.

Jetzt seit ein paar Wochen aber fällt mir auf, dass die Heizung in unregelmäßigen Abständen anfängt zu "klicken", so als ob ein Relais geschaltet wird. Wenn ein "Klick" kommt, folgen meist mehrere innerhalb der nächsten Sekunden. Es passiert gerne, wenn die Kesseltemperatur gerade niedrig ist und wieder aufgeheizt werden soll. Es passiert aber auch unabhängig von einer niedrigen Kesseltemperatur.

Dieses Klicken ist mir in den vergangenen zwei Jahren nie aufgefallen, und ich bin oft in der Nähe der Heizung.

Falls wichtig:
Ich habe zwei Heizkreise. HK1 ist im OG und besteht bis auf einen Raum nur aus normalen Heizkörpern, die momenten aus sind. Der verbleibende Raum (Badezimmer) hat eine Fußbodenheizung, nur die ist aufgedreht. HK2 ist im EG und läuft auf Frostschutz, da wir im EG aktuell mit unserem Holzofen klar kommen.

Was mir zusätzlich auffällt ist, dass die Kesseltemperatur häufig und schnell von um die 80 Grad auf um die 40 Grad abfällt und ebenso schnell wieder aufgeheizt wird. Ich kenne mich mit Heizungen wenig aus, aber ich hätte erwartet, dass die Temperatur nicht so schnell abfällt oder? Bis auf die Fußbodenheizung im Bad, den Frostschutz und die Warmwasseraufbereitung habe ich aktuell keine Abnehmer aktiv.

Aktuell hat es außen wohl meistens so um die 5 bis 8 Grad plus, kann es irgendwie mit dem Frostschutz zusammehängen?

Anbei das Video. Bei Sekunden 3, 7, 12 hört man das Klicken, später im Video aber auch noch.


Habt ihr eine Idee warum ich diese Geräusche höre?

Danke für jede Hilfe.

Nachtrag: Ich sitze gerade neben der Heizung. In den letzten zwei Minuten hat sie über 15 mal geklickt. Kann das normal sein?
 
mops14

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Na ja, so wie du deine Heizung betreibst, ist es kein Wunder dass sie ständig taktet und auf wahnsinnig hohe Temperaturen aufheizt. Das ist sehr ungesund und wird bald einen vorzeitigen Tod auslösen.
Was das klicken genau ist, kann ich dir garnicht mal genau sagen, obwohl ich das Vorgängermodell nutze. Habe ich bei mir noch nie gehört. Kann das Gasventil oder auch Spannungsgeräusche durch ungleichmässige Ausdehnung des Wärmetauschers sein, aber ohne Gewähr.
 
cephalopod

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Warum machst du die Heizung nicht ganz aus und stellst dir einen Heizlüfter ins Bad?
Dürfte dich billiger kommen.
 
Schotty

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Also ich würde da gerade auch erstmal auf irgendwelche Spannungsgeräusche tippen, SO schnell wie deine Kesseltemp (auch noch nach Abschalten des Brenners) da steigt! Funktionieren deine Pumpen evtl nicht? Denn er scheint die Wärme nicht loszuwerden - also entweder die Pumpen laufen gar nicht, mit zu geringer Leistung oder sie laufen gegen komplett geschlossene (Thermostat-)Ventile.. :unsure:
 
Installer

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Dreh mal probeweise mehr Heizkörper auf, und berichte ob das Geräusch dann weg ist.


Gruß Installer 🙋‍♂️
 

nigtwo

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Na ja, so wie du deine Heizung betreibst, ist es kein Wunder dass sie ständig taktet und auf wahnsinnig hohe Temperaturen aufheizt. Das ist sehr ungesund und wird bald einen vorzeitigen Tod auslösen.
Was das klicken genau ist, kann ich dir garnicht mal genau sagen, obwohl ich das Vorgängermodell nutze. Habe ich bei mir noch nie gehört. Kann das Gasventil oder auch Spannungsgeräusche durch ungleichmässige Ausdehnung des Wärmetauschers sein, aber ohne Gewähr.
Kannst du mir sagen was ich falsch mache? Ich bin da Laie.

Warum machst du die Heizung nicht ganz aus und stellst dir einen Heizlüfter ins Bad?
Dürfte dich billiger kommen.
Hab ich auch erst versucht, aber die konstante Wärme im Bad ist deutlich angenehmer. Den einen Raum Luxus gönne ich mir.

Also ich würde da gerade auch erstmal auf irgendwelche Spannungsgeräusche tippen, SO schnell wie deine Kesseltemp (auch noch nach Abschalten des Brenners) da steigt! Funktionieren deine Pumpen evtl nicht? Denn er scheint die Wärme nicht loszuwerden - also entweder die Pumpen laufen gar nicht, mit zu geringer Leistung oder sie laufen gegen komplett geschlossene (Thermostat-)Ventile.. :unsure:
Kannst du mir hier mal kurz helfen, vielleicht mache ich wirklich etwas abnormal falsch. Ich habe neben der Heizungsanlage so kleine Stellmotoren / Ventile am Rücklauf des HK2. Zusätzlich hat jeder Raum im HK2 ein Thermostat an der Wand. Diese Wandthermostate sind auf 20 Grad eingestellt und sollten somit „offen“ sein. Der Vorlauf des HK2 hat eine Art Pumpe die ich sehe, wenn der Frostschutz gerade aktiv ist, steht auf dieser Pumpe eine Leistung von 19 W.

Muss ich irgendwas anders machen?
 
cephalopod

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Kannst du mir sagen was ich falsch mache? Ich bin da Laie.
Du lässt die Heizung laufen, die für ein ganzes Haus ausgelegt ist, obwohl du sie nur für einen kleinen Raum stundenweise benötigst

Hab ich auch erst versucht, aber die konstante Wärme im Bad ist deutlich angenehmer. Den einen Raum Luxus gönne ich mir.
Den Luxus die Heizung zu schrotten?
 

nigtwo

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Du lässt die Heizung laufen, die für ein ganzes Haus ausgelegt ist, obwohl du sie nur für einen kleinen Raum stundenweise benötigst


Den Luxus die Heizung zu schrotten?
Nein das wäre natürlich furchtbar wenn ich die Heizung schrotte, daher auch hier die Frage nach Hilfe. Kann ich denn meine Heizung nicht so einstellen dass ich nur einen Raum beheizen kann? Klammern wir den HK2 mal komplett aus, an dem ist ja nichts falsch denke ich.
 
cephalopod

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Kann ich denn meine Heizung nicht so einstellen dass ich nur einen Raum beheizen kann?
Sinnvollerweise?
Nein!

Der Stromverbrauch des Heizlüfters wird billiger sein als die enormen Gasspitzen bei jedem Startversuch.
 
mops14

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Kannst du mir sagen was ich falsch mache? Ich bin da Laie.
Die meisten hier sind Laien. Ein Gasbrennwerttherme ist gebaut für ein ganzes Haus, nicht nur für ein Zimmer und braucht viel Durchfluss, ansonsten kann sie nicht gut und v.a. nicht lange funktionieren.
Zu dem Thema gibt es hier zig Abhandlungen, einfach mal Zeit investieren und viele Beiträge lesen.
 
Schotty

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Männer: Wenn er nicht weiß, wonach er suchen&gucken soll, dann helfen keine Hinweise auf die Forumssuche und auch keine polemischen Äußerungen, dann sollte man ihm zumindest die Grundlagen rudimentär erklären oder sagen, wonach er hier suchen soll..

In kurz: Deine WGB produziert 'zentral' Wärme und stellt sie zur Verfügung. Wenn du die aber nicht (bzw nur minimal) abnimmst, wird sie die produzierte Wärme nicht los, erreicht schnell die entspr Abschalttemperatur, schaltet ab, kühlt wieder ab, startet neu usw.usf.
Deine WGB weiß ja nicht, dass du keinen Wärmebedarf hast - sie richtet sich nach der Betriebsart bzw den Zeitprogrammen, (i.d.R.) der Außentemperatur und den entspr Einstellungen /bspw Heizkurve) für die beiden Heizkreise.

Was du jetzt tun solltest, ist, sie erstmal grundsätzlich so einzustellen, dass sie grundsätzlich nur soviel Wärme produziert, um dein Haus auf die gewünschten Temperaturen zu bringen. Das machst du mit den Einstellungen für die Heizkurve (Steilheit&Parallelverschiebung). Wenn du (so lese ich es heraus) die beiden Heizkreise getrennt von einander hast, also pro Heizkreis eine Pumpe und für FBH noch einen Mischer, dann hast du auch zwei Heizkreise in der WGB aktiviert und musst für beide HK die Heizkurve entspr einstellen. Dabei gilt, so steil/hoch wie nötig, so flach/gering wie möglich.
Bei FBH kannst du mal auf 0.4 stellen und gucken, beim anderen HK hängt's u.a. auch von den verbauten Heizkörpern ab. Wenn da aber die Standardeinstellungen aktiv sind, sind beide Heizkurven zu hoch eingestellt.

Also: Alle Thermostatventile komplett aufdrehen und erstmal offen lassen, dann die Heizkurveneinstellung verringern, so dass die Bude gerade noch auf Wunschtemp kommt. Die ganzen Finessen bzgl Steilheit bei 0°AT einstellen etc lassen wir erstmal außen vor - wie gesagt, wenn bei dir aktuell die Werkseinstellungen aktiv sind, dann ist's eh alles zu hoch eingestellt. Wenn du dann irgendwann die passende Einstellung gefunden hast, dann natürlich wieder die Thermostate auf die entspr Wunschtemperaturen in den Räumen einstellen, damit sie ihrer Abregelfunktion bei Fremdwärme nachkommen können - denn streng genommen ist eigtl nur _das_ deren Aufgabe.

Guck hier im Brötje-Board mal nach den Beiträgen der letzten Zeit, wo es um die Heizkurve, 'thermischer Abgleich' etc. ging, da findest du alles nochmal ausführlicher und auch mit entspr Programmnummern für deine WGB beschrieben und wir müssen nicht alles nochmal schreiben ;)
Wenn Fragen auftauchen: Einfach nochmal melden.
 
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Schotty

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Achso: In deinem Video sieht man, dass sie bei ca 56° abschaltet (und danach noch weiter aufheizt, eben weil sie die Wärme nicht los wird). Diese 56° sind für deinen Heizbetrieb (höchstwahrscheinlich - bei FBH definitiv) viel zu hoch. Wenn du nun die Heizkurvensteilheit verringerst (Diagramm dazu ist im Handbuch zu finden; Link zur Brötje-Seite, wo du für deine Anlage alles finden kannst, ist in meiner Signatur zu finden), heizt sie auch nicht mehr so hoch auf. Sprich, sie wird geringere Vorlauftemperaturen (VL ist das von der WGB erwärmte HK-Wasser; der Rücklauf/RL ist das abgekühlte, von der FBH zurück kommende Wasser) erzeugen. Das ist genau das, was du willst: Ziel ist, dass beim Heizbetrieb die WGB möglichst lange am Stück auf kleinstmöglicher Leistungsstufe durchläuft und dabei eben nur so hohe VL-Temperaturen erzeugt, dass deine Whg warm wird - nicht mehr und nicht weniger. Der RL wird dementspr ebenfalls kühler, wodurch wiederum der Brennwerteffekt/-nutzen steigt - heißt wiederum, mehr Kondensatausfall im Wärmetauscher, dadurch wird dieser besser 'gespült' und von Ablagerungen befreit und hält länger..
Das war jetzt wirklich die Kurzversion, aber so in etwa kannst du dir das vorstellen.. ;)
 
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..eine Anmerkung noch: Wenn du wirklich alles bis auf die FBH im Bad abgedreht hast, weil kein Wärmebedarf besteht bzw du ihn mit dem Kamin deckst, dann tu dir und der WGB den Gefallen und schalte sie in der Zeit ab - für den Komfort sind dann Hausschuhe und/oder diecke Wollsocken besser geeignet.. ;)
Das Abschalten muss/soll nicht am Netzschalter erfolgen, weil du ja weiterhin Warmwasserbereitung haben möchtest (was dann die nächste Baustelle bzgl Einstellungen ist ;) ), aber stell sie dann bspw komplett auf ECO/Frostschutz oder auf Reduziertbetrieb, wobei da dann aber sehr niedrige Soll-Temperaturen eingestellt werden sollten, eben damit sie dann nicht auch wieder anspringt.
Nimm dir also wie gesagt auch nochmal das Installationshandbuch zur WGB zur Brust und arbeite dich durch die verschiedenen Einstellungen, damit du ein Verständnis davon bekommst..
 

nigtwo

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Hallo @Schotty

Vielen Dank dass du dir so viel Zeit nimmst um mir zu helfen. Die Grundlagen die du mir erklärt hast habe ich soweit jetzt mal verstanden.

Das heißt also in meinem aktuellen Szenario versucht die WGB immer den Kessel aufzuheizen, obwohl diese hohen Temperaturen gar nicht abgenommen werden. Das Wasser kühl dann quasi an Ort und Stelle wieder ab und wird erneut sinnlos hoch aufgeheizt. Fazit: Sinnfreier Gasverbrauch und Stress für meine WGB, korrekt?

Richtig, ich habe zwei voneinander getrennte Heizkreise. Interessant ist, dass bei HK2 (EG, nur FBH), diese Pumpe direkt im Vorlauf zu sehen ist, im HK1 (OG, hauptsächlich Heizkörper + einmal FBH) ist im Vorlauf allerdings keinerlei Pumpe zu sehen. Aber gut, das soll hier nicht Thema sein.

Auch richtig, ich habe in der WGB zwei Heizkreise aktiviert und dort waren von Werk aus die Heizkurven eingestellt. Ich habe den Heizungsbauer bei der Wartung Anfang Dezember gefragt ob diese gut einstellt sind, er meinte nein und hat sie ewtas nach unten gestellt. Aktuelle Werte sind wie folgt:

- HK1 (Steilheit: 1.2)
- HK2 (Steilheit: 0.6)

Da in HK2 momentan wirklich keine Abhnehmer aktiv sind und nur der Frostschutz greift, würde ich diesen HK kurz mal ausklammern. Ich werde aber wenn ich ihn mal wieder aktiv nutzen will so vorgehen wie du sagst und mal auf 0.4 stellen.

Die Steilheit von 1.2 ist vermutlich ok wenn ich im HK1 alle Heizkörper und die eine FBH nutzen möchte, wenn ich jedoch nur die FHB nutzen möchte (also nur mein Bad heizen), dann ist die 1.2 wohl zu hoch oder?


Erste Erkenntnis: Ich habe vorhin als ihr es vorgeschlagen habt sofort alle Thermostate im HK1 aufgedreht und das Klicken ging deutlich zurück. Es war nicht ganz weg, aber gefühlt um 70% weniger. Jetzt habe ich testweise die Thermostate wieder zugedreht und das Klicken wurde nahezu sofort wieder mehr.


Zwei Fragen noch:

- Warum ist es besser, dass die WGB möglichst lange am Stück auf kleinstmöglicher Stufe duchläuft? Verbraucht eine erneute Zündung immer mehr Gas als ein Durchlaufen?
- Ich habe im Menü der WGB einen Punkt "Kessel -> Sollwert Handbetrieb", dieser Wert ist von Werk aus auf 60 Grad eingestellt. Interessiert mich dieser
Wert? Ich bin ja nicht im "Handbetrieb" oder schon?


Danke auch für die Dokumentation in deiner Signatur, da fange ich jetzt an zu lesen.

Anbei noch ein Foto von meiner Anlage. Ganz links sieht man den HK2 mit seiner schwarzen Pumpe. Rechts neben der Pumpe geht der HK1 nach oben weg. Aktuell ist auf der Pumpe nichts zu sehen weil der Frostschutz gerade ausgegangen ist.
 

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im Vorlauf allerdings keinerlei Pumpe zu sehen
Die Pumpe für HK 1 sitzt auch im Gerät. Im Bild mit 17 bezeichnet.
Nehm einfach mal die Verkleidung ab, dann siehst du sie und lernst gleichzeitig das Innere der Therme kennen.
 

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Schotty

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Das heißt also in meinem aktuellen Szenario versucht die WGB immer den Kessel aufzuheizen, obwohl diese hohen Temperaturen gar nicht abgenommen werden. Das Wasser kühl dann quasi an Ort und Stelle wieder ab und wird erneut sinnlos hoch aufgeheizt. Fazit: Sinnfreier Gasverbrauch und Stress für meine WGB, korrekt?
Sie versucht es nicht nur, sie tut es!
Ja, es kühlt mehr oder weniger vor Ort wieder ab - natürlich nicht alles und komplett, weil ja trotzdem eine gewisse Wärmemenge abgenommen und im Rahmen des Möglichen irgendwie umhergepumpt wird - aber ja, plakativ gesprochen ist es so, wie du sagst.

Die Steilheit von 1.2 ist vermutlich ok wenn ich im HK1 alle Heizkörper und die eine FBH nutzen möchte, wenn ich jedoch nur die FHB nutzen möchte (also nur mein Bad heizen), dann ist die 1.2 wohl zu hoch oder?
Wie gesagt - das musst du herausfinden. Es hängt u.a. auch von den Heizkörpern ab - wenn du alte Stahlrippen- oder gusseiserne Röhrenradiatoren hast, dann brauchst du höhere VLTemps als bei 'aktuellen' dünnwandigeren Heizkörpern. Aber wie gerade geschrieben: Wenn du wirklich NUR die FBH im Bad beheizen willst, dann verzichte auf den Komfort und lass die WGB aus. Wirklich..

Erste Erkenntnis: Ich habe vorhin als ihr es vorgeschlagen habt sofort alle Thermostate im HK1 aufgedreht und das Klicken ging deutlich zurück. Es war nicht ganz weg, aber gefühlt um 70% weniger. Jetzt habe ich testweise die Thermostate wieder zugedreht und das Klicken wurde nahezu sofort wieder mehr.
Behalte dabei mal im Auge, wie hoch und auch wie schnell die Kesseltemp steigt. Je extremer beides ist, desto stärker wird das Knacken (denn sowas wird es vermutlich sein - aber wie gesagt, das ist nur ne Vermutung!) sein, wenn es wirklich daher rührt. Dann würde ich persönlich den Installateur bei der nächsten Wartung nochmal drauf ansprechen, dass der nochmal genau(er) guckt, dass da alles i.O. ist - gerade auch bei Wärmetauscher etc. Nicht, dass da jetzt schon irgendein Schaden entstanden ist..

- Warum ist es besser, dass die WGB möglichst lange am Stück auf kleinstmöglicher Stufe duchläuft? Verbraucht eine erneute Zündung immer mehr Gas als ein Durchlaufen?
Hat mehrere Gründe, einer davon ist der Gasverbrauch, ja. Ist quasi wie beim Auto: Locker mit 90 auf der Landstraße rollen braucht weniger als Start-Stopp-Ampelrennen in der Stadt. Deine WGB startet mit einer bestimmten Startleistung und kann erst nach einer gewissen Laufzeit ihre Leistung herutermodulieren, also verringern. Wenn sie diese Zeit aber gar nicht hat, dann bollert sie mit bspw 15kW los (weiß jetzt gerade nicht, was bei dir die Starteistung ist) und schaltet ruckzuck wieder ab - würde sie länger laufen und runtermodulieren können, würde sie auch mit der Mindestlast = 2,9kW laufen können. Klar geht das mehr auf den Gasverbrauch. Aber: Auch alles andere leidet und verschleißt u.U. schneller - verbaute Teile und Komponenten etc.; vom nicht-Erreichen und -Nutzen des Brennwerteffekts jetzt mal ganz zu schweigen.

- Ich habe im Menü der WGB einen Punkt "Kessel -> Sollwert Handbetrieb", dieser Wert ist von Werk aus auf 60 Grad eingestellt. Interessiert mich dieser
Wert? Ich bin ja nicht im "Handbetrieb" oder schon?
Nein, im Handbetrieb solltest du normalerweise nicht sein.. ;)

Btw: Die Pumpe für HK1 (&die TWW-Ladung) wird vermutlich im Gehäuse der WGB verbaut sein, müsstest du mal in die Installationsanleitung gucken und/oder sonst auch mal das Gehäuse öffnen, um da nen Blick drauf zu werfen..
 
Thema:

Brötje WGB Evo 20 "klickt" ständig. Fehlzündung? Relais? Video anbei.

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