Brenner startet 100+ x Tag - Fachwissen fehlt am Platz - GB172-24K

Diskutiere Brenner startet 100+ x Tag - Fachwissen fehlt am Platz - GB172-24K im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Mahlzeit zusammen, nach mehreren Tagen Recherche und versuchter Profispielerei an der Therme habe ich mich entschlossen nach Rat zu fragen, da...

tunicbn

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Mahlzeit zusammen,

nach mehreren Tagen Recherche und versuchter Profispielerei an der Therme habe ich mich entschlossen nach Rat zu fragen, da mir die Thematik bereits meinen Schlaf raubt und über 10 Sanitärfirmen keinen einzigen freien Termin in den nächsten zwei Monaten haben.

Zu aller Erst möchte ich darauf hinweisen, dass einige Spezialisten unter Euch getriggert werden könnten, da anscheinend sehr viel falsch gemacht und vergessen worden ist.
Im Groben kann man schon von einem Disaster sprechen, jedoch würde ich drum bitten nicht noch mehr Salz in die Wunde zu streuen sondern am gleichen Strang zur Lösungsfindung zu ziehen - wenn Lust und Laune vorhanden :) Ebenfalls bin ich "noch" ein Laie was die Heizungsthemen aber auch Hausthemen angehen - frischer Eigentümer..

Es handelt sich bei unserem Traumhaus um eine DHH mit einer Gesamtwohnfäche von 130 qm aus dem Jahre 1980.
EG: ~ 50 qm --> FBH
OG: ~ 50 qm --> FBH
DG: ~ 30 qm --> noch keine Heizkörper installiert, da Renovierungsbedarf vorhanden
// KG: ~ 50 qm (wird als Büro und Hobbyraum verwendet) --> noch keine Heizkörper installiert

Komplette Sanierung ist in den letzten 5 Monaten erfolgt worden. Neue Gas/Wasserleitungen, Neue FBH, Neue Elektronik, Neue Fenster, etc.

Während der Sanierungsarbeiten wurde unter anderem der alte Estrich rausgekloppt, FBH in 10cm Abständen verlegt und neuen Estrich drauf.
EG hat Fliesen als Bodenbelag und auf dem OG befindet sich Vinyl.
EG und OG haben zwei verschiedene Heizkreisverteiler mit jeweils 5 Heizkreisen - die Therme war vorher im Bad, welches schon zu klein ist, und ist nun ins DG gewandert in eine tote Ecke (siehe Bilder).
Im EG befindet sich quasi ein komplett offener Raum, welches Flur - WZ - Essbereich und Küche verbindet. Lediglich das Gäste WC ist abgetrennt. Zwischen Hauseingang und Wohnesskochbereich kommt später noch eine Lofttür dazu.

Zu der aktuellen Sachlage, die mich verrückt macht:
Es wurde vor zwei Jahren von den Voreigentümern eine neue Anlage verbaut - Buderus Logaplus Paket W25. Dieser beinhaltet die GB172-24K mit dem Bedienelement RC310.
Da die Anlage nach meiner Recherche auch FBH geeignet war, war schnell die Entscheidung getroffen diese zu behalten. Da die Außentemperaturen die letzten Tage bereits unter 10 Grad gewandert sind und somit ohne den Heizbetrieb eine Raumtemperatur knapp unter/über 18 Grad herrschte (und meine Frau sehr gerne friert) habe ich am Freitag den Heizbetrieb an der Therme angeschaltet.
An den beiden Heizkreisverteilern befinden sich von der Marke Homematic IP Fußbodenheizungsaktore mit elektronischen Motoren an den Ventilen, die über die Funkthermostate in den Räumen bzw. Bereichen die Ventile auf und zu drehen sollten - soviel zu der Idee dahinter.
Jedoch ist es nun so, dass die Räume die Temperatur nicht erreicht haben über eine Zeit von 24 Std und ich mich am Wochenende erstmalig an die Therme getraut habe.
Mit der Bedienungsanleitung in der Hand habe ich dann versucht einige Einstellungen vorzunehmen..

Mir ist sofort aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur an der Therme 25 Grad angezeigt hat und mir das etwas zu wenig vorkam. Im Monitor Modus habe ich dann gesehen, dass der Sollwert bei 40 Grad war. Ein paar Sekunden am Gerät ist der Brenner angegangen innerhalb von 10-20 Sekunden auf 40 Grad erhitzt und Brenner wieder aus. Folglich konnte ich dann zu sehen wie wiederum im Sekundentakt die Vorlauftemperatur runter ging. 3 Minuten später ging der Brenner wieder an und hat auf 40 Grad erhitzt.. So geht es nun seit einigen Tagen. Was ich ebenfalls bemerkt habe, die Vorlauf und Rücklauf Leitung am Heizkreisverteiler sind manchmal warm, öfters kalt. Liegt wahrscheinlich an der niedrigen Vorlauftemperatur ?
Ich habe bereits versucht die Leistung der Therme anhand der Bedienungsanleitung runterzuschrauben, weitere Einstellungen vorzunehmen und habe eventuell mehr kaputt gemacht wie das Problem gelöst zu haben.
Seit zwei Tagen versuche ich jede Firma in der Umgebung anzurufen, damit die Einstellungen effizient und vernünftig vorgenommen werden können, jedoch ist bei jedem die gleiche Aussage, dass es erst in zwei Monaten soweit sein könnte.

Da mich das Forum mit den tollen Menschen, guten Aussagen sowie Antworten durch die letzten Tage begleitet hat, habe ich mich entschlossen hier mein Problem zu schildern in der Hoffnung, dass jemand Zeit findet mich an der Hand zu packen und das elendige Ding aus der Welt zu schaffen :)

PS: Ich habe seit heute Vormittag 11 Uhr in den Räumen in OG Schlafzimmer + Bad extra auf 25 Grad gestellt, damit sich da was tut. Stand 17:10 Uhr von 19.8 Grad im SZ auf 20.8 Grad. Bad von 18 Grad auf 19.6 Grad. Aber die Leitungen am Verteiler sind nicht heiß - nur ab und zu warm.

Verzeiht bitte den doch zu lang gewordenen Beitrag, ich hoffe daran erkennt man meine aktuelle Situation und Verzweiflung..
Falls noch Infos benötigt werden, ich bin 24/7 erreichbar.

Viele Grüße
Tuni

Aktuell wurden heute Mittag folgende Einstellungen an der Therme von mir vorgenommen, zum Teil von mir durch Planlosigkeit eingestellt, zum Teil von dem Installateur, der kein Plan von der Therme hat und nur Rohre verlegen kann - in der Hoffnung die Starts zu verringern:

Menü 1
1.7d: Anschluss externer Vorlauftemperaturfühler = 0 - kein externer Vorlauftemperaturfühler angeschlossen
1.W1: Funktion in Bedieneinheit RC35 = 0

Menü 2
2.1A: Maximale Wärmeleistung = 7.4kW - habe ich heute runtergeschraubt, weil ichs irgendwo im Forum gelesen hatte..
2.1b: Maximale Warmwasserleistung = 6.9kW - habe ich heute runtergeschraubt, weil ichs irgendwo im Forum gelesen hatte..
2.1C: Pumpenkennfeld = 3 - Konstantdruck 250 mbar
2.1E: Pumpenschaltart = 5 - Der Vorlauftemperaturregler schaltet die Heizungspumpe. Bei Wärmebedarf läuft die Heizungspumpe mit dem Brenner an
2.2C: Entlüftungsfunktion = 0 Entlüftungsfunktion ist aus
2.2d: Thermische Desinfektion = 0
2.3b: Zeitintervall zwischen Ein- und Wiedereinschalten des Brenners: 15 min - habe ich heute so eingestellt..
2.3C: Temperaturintervall für Aus- und Wiedereinschalten des Brenners = 0K - habe ich heute so eingestellt ohne einen Plan zu haben..
2.3F: Dauer Warmhaltung (nur GB172-24K) = 1 min (Grundeinstellung) "Die Dauer der Warmhaltung gibt an, wie lange der Heizbetrieb nach einer Warmwasserzapfung gesperrt bleibt".
2.4F: Siphonfüllprogramm = 1 - mit kleinster Wärmeleistung
2.5F: Inspektionsintervall einstellen = 0 - nicht aktiv
2.7b: 3-Wege-Ventil in Mittelposition = 0 - Grundeinstellung ausgeschaltet
2.7E: Bautrockenfunktion = 0 - Ausgeschaltet
2.9E: Verzögerung Signal Turbine = 2 Grundeinstellung
2.9F: Nachlaufzeit der Heizungspumpe = 3 min
2.bF: Verzögerung des Warmwasserbetriebs (Solarmodus) = 0 - nicht aktiv

Menü 3
3.1A: Obere Grenze der maximalen Wärmeleistung für 2.1A = 7,4 kW
3.1b: Obere Grenze der maximalen Leistung (Warmwasser) für 2.1b = 6.9 kW
3.2b: Obergrenze der Vorlauftemperatur = 82 Grad
3.3d: Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser) = 6.9 kW

Info
i01: Betirebs-Code für den aktuellen Betriebszustand = 0A
i02: Betriebs-Code für die letzte Störung = 6A
i03: Maximal freigegebene Wärmeleistung 7.4 kW
i04: Maximal freigegebene Warmwasserleistung = 6.9 kW
i06: Aktueller Durchfluss Turbine (nur GB172-24K) = 0.0 l/min
i07: Vorlaufsolltemperatur = 37 Grad
i08: Ionisationsstrom = 0.0 uA (bei ausgeschaltetem Brenner)
i09: Temperatur am Vorlauftemperaturfühler = 26.0 Grad
i11: Temperatur am Warmwasser-Temperaturfühler (GB172-24K) = 20 Grad
i12: Warmwasser-Solltemperatur = 45 Grad
i15: Außentemperatur = 21 Grad ? Ich glaub die Sonne scheint gerade auf den Fühler
i16: Aktuelle Pumpenleistung = 100%
i17: Aktuelle Wärmeleistung = 0%
i18: Aktuelle Gebläsedrehzahl = 0.0 Hz
i20: Softwareversion von Leiterplatte 1 = 7.0
i21: Softwareversion von Leiterplatte 2 = 3.5

Einstellungen und Infos RC310:
Heizung - Absenkschwelle: 17.0 Grad
Warmwasser Temperatureinstellung: 45 Grad

Servicemenü - Inbetriebnahme - Anlagendaten: Fühler hydr. Weiche installiert = Nein
Min Außentemperatur = -10 Grad
Gebäudeart = Mittel

-/-/Kesseldaten:
Pumpenkennfeld = Delta-P3
Pumpennachlaufzeit = 3 min

-/-/Heizkreis 1:
Heizkreis installiert = Kessel
Regelungsart = Außentemperatur geführt
Bedieneinheit = RC310
Heizsystem = Fußbodenheizung
Heizkurve einstellen /
Auslegungstemperatur = 43 Grad
Max. Vorlauftemperatur = 48 Grad
Raumeinfluss = 5K
Raumtemperatur-Offset = 0K
Absenkart = Reduzierend
Frostschutz = Außen
Frostschutz Grenztemperatur = 5 Grad

-/-/Warmwasser:
Warmwasser installiert = Kessel
Max Warmwassertemperatur = 60 Grad
Warmwasser = 45 Grad
Einschaltverzögerung WW = 0s

-/-/Monitorwerte:
Kessel/Brenner
Betriebscode = -H
Statuscode = 200
Brenner = Modul.
Max/Nom. Leistung = 24kW
Min. Leistung = 31%
Brennerleistung-Ist = 31% (Brenner hat zwischenzeitlich gestartet)
Brennstoffventil 1 = Auf
Flamme = Ja
Flammenstrom = 23.3 uA
Gebläse = Ein
Kessel-Solltemperatur = 32 Grad
Kessel-Isttemperatur = 37.1 Grad
Max. Ausschalttemperatur = 50 Grad
Kesselpumpe = 100%
Außentemperatur = 20.09 Grad (wie oben erwähnt scheint wahrscheinlich gerade die Sonne drauf)
Gedämpfte Außentemperatur = 15.8 Grad
Brennerstarts = 21
Brenner Betriebsstunde = 1h

Heizkreis 1:
Vorlauftemp. Sollwert = 32 Grad
Status = Heizen
Vorlauftemp Istwert = 37.3 Grad
Raumtemp Sollwert = 25 Grad
Status = Heizen
Raumtemp Istwert = ---
Kesselpumpe = 100%
3-Wege-Ventil = Heizung

Warmwassersystem 1
Kessel-Solltemperatur = 32 Grad
Warmwasser-Solltemperatur = 45 Grad
Status = AutoWW
Warmwasser-Isttemp = 19.7 Grad
Warmwasserdurchfluss = 0.0l/min
3-Wege-Ventil = Heizung
 

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Brennwärter

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Die Kiste taktet wie blöde. Das HM-Zeug macht in dieser Version (gibt noch andere, die die Antriebe analog regeln) am Ende das gleiche wie normale Bimetallthermostate, nämlich Stellantrieb an wenn es zu kalt ist, und aus wenn es zu warm ist, kann man also erstmal ignorieren. Den Rest schau' ich mir morgen mal in Ruhe an.
 

tunicbn

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Die Kiste taktet wie blöde. Das HM-Zeug macht in dieser Version (gibt noch andere, die die Antriebe analog regeln) am Ende das gleiche wie normale Bimetallthermostate, nämlich Stellantrieb an wenn es zu kalt ist, und aus wenn es zu warm ist, kann man also erstmal ignorieren. Den Rest schau' ich mir morgen mal in Ruhe an.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Dann bin ich mal gespannt.
 
mops14

mops14

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Hallo,
ich versuchs mal.
Wenn die Wärme aus der Therme nicht weggeht und die Pumpe schon auf 100 % läuft, kann es eigentlich nur an geschlossenen oder stark gedrosselten Heizkreisventilen liegen. Schon mal was vom hydraulischen oder thermischen Abgleich gehört?
Letzterer ist relativ einfach vom Betreiber machbar. Ich hänge dir mal eine allgemeine Anleitung aus einem anderen Forum an.
Viel Erfolg
 

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tunicbn

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Hallo,
ich versuchs mal.
Wenn die Wärme aus der Therme nicht weggeht und die Pumpe schon auf 100 % läuft, kann es eigentlich nur an geschlossenen oder stark gedrosselten Heizkreisventilen liegen. Schon mal was vom hydraulischen oder thermischen Abgleich gehört?
Letzterer ist relativ einfach vom Betreiber machbar. Ich hänge dir mal eine allgemeine Anleitung aus einem anderen Forum an.
Viel Erfolg
Hi,

auch dir vielen Dank für die Rückmeldung. Tatsächlich habe ich heute einen Beitrag mit der Antwort von Dir gelesen :)
Ich werde dies definitiv in Angriff nehmen, sobald da kein anderes Problem vorhanden sein sollte.

Wobei ich mir die Frage stelle, wieso dann die VL Temperatur dann so stark sinkt (innerhalb von einer Minute von zB 40 auf 26 Grad), wenn die Therme doch die Wärme nicht wegbekommt?

Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch oder habe ich noch einen Denkfehler?

VG
 
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mops14

mops14

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Dein Problem ist, dass deine Therme zu stark ist. Wenn deine 7,3 kW Mindestleistung auf 100 m2 treffen, gibs halt schnell Probleme. Ich kenn dein Gerät nicht wirklich (nur mal schnell das Datenblatt angesehen); mal in Ruhe gucken was die Einstellungen noch hergeben. Du hast die Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann? Wenn nicht besorgen und studieren.
Bis demnächst.
 

tunicbn

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Ich habe es mittlerweile schon dreimal durchgelesen und studiert. Ohne diesen hätte ich mich nicht an die Einstellungen getraut. Jedoch hat dies leider nicht zum Ziel geführt.
Merci!
 
cephalopod

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An den beiden Heizkreisverteilern befinden sich von der Marke Homematic IP Fußbodenheizungsaktore mit elektronischen Motoren an den Ventilen, die über die Funkthermostate in den Räumen bzw. Bereichen die Ventile auf und zu drehen sollten
Die demontierst du als erstes und dann schauen wir weiter...
 

tunicbn

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Die demontierst du als erstes und dann schauen wir weiter...
Gerne! Da waren vorher blaue Kappen drauf, die habe ich nun bereits entsorgt. Soll ich morgen früh neue besorgen oder würde es kein Problem darstellen, wenn die Ventile erstmal „frei“ wären?
 
cephalopod

cephalopod

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Nein, zunächst voll offen lassen um das Problem einzugrenzen.
 
mops14

mops14

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Hallo Tuni,
nach Durchsicht der Anleitungen für die Therme und Bedienelement folgende Anmerkungen von mir (Kommentare sowohl zur Geräteauswahl als auch zum Gesamteindruck der Thermeninstallation verkneife ich mir, Stichwort: Salz in offene Wunden) :
Dein Gerät hat sicherlich eine hohe Startleistung. Wie hoch die ist, und ob es einen Parameter gibt diese zu verringern, lässt sich den Unterlagen nicht entnehmen. Weiterhin scheint die Brennerhystere fix zu sein. So wird die hohe Startleistung dazu führen, dass die Solltemperatur plus relativ kleiner Hysterese zügig überschritten wird und das Gerät gar nicht richtig zu modulieren beginnt, sondern abschaltet. Das Ganze nennt sich dann im Fachjargon "Kuhschwanzheizung". Abhilfe, wie schon geschrieben, nur durch mächtig viel Wasserdurchsatz. (max. Pumpenleistung und min. Widerstände im Verteiler) Wenn ich mir das Bild vom Heizkreisverteiler anschaue, sind da von 5 Kreisen 2 ganz ohne Durchfluss und die anderen auch nicht maximal. Das kann schon mal nicht funktionieren. Wie du die Voreinstellungen der Heizkreisventile voll öffnest, kann ich dir leider nicht sagen, musst du selbst herausfinden.
Zu den Einstellungen noch eine Anmerkung:
2.1b Es handelt sich doch um eine Kombitherme, also ohne Speicher? Da sind 6,9 kW mit Sicherheit zu wenig, i.d.R. ist hier die max. Leistung einzustellen.
2.3c hätte ich auf Werkseinstellung gelassen und wenn ändern, dann höchstens vergrössern.
So weit, so schlecht. Ich hoffe, du kriegst die Anlage noch halbwegs zum Laufen.
VG
 
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speedstar2709

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Wenn ich mir das so durchlese, muss ich sofort an mein eigenes Problem denken! Hatte auch mehr als 100 Starts über 24h. Dank der auch hier anwesenden Forumsmitgliedern bin ich aktuell auch beim thermischen Abgleich. Hätte auch nie gedacht, dass man die Stellantriebe einfach demontieren kann und über die bekannten Parameter (Vorlauftemperatur, Pumpenkennlinie, Durchfluss usw.) genau die Temperatur bekommt die erwünscht ist!

Deshalb traue ich mich jetzt einfach mal als Laie zu sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist.
Alle Stellantriebe ab und erstmal schauen ob die Therme das Takten minimiert, bei mir waren es direkt mal 80 Starts weniger und sie ging schön auf eine Modulation von 10% was 1,9kW bei mir bedeutet.

Am Anfang kann es dann schön warm werden aber dann sukzessive die zu warmen Räume über die Flowmeter eindrosseln.
Ich habe zu Beginn noch auf Reduzierten Betrieb usw. verzichtet, damit ich keine weiteren Einflüsse habe, ebenfalls habe ich meine Pumpe von 8Min Nachlauf auf 24h umgestellt, damit es permanent zirkuliert!

Die Idee und die Verkaufsargumente von HM klingen verlockend, kein hydraulischer Abgleich nötig usw. aber die Grenzen der Physik kann auch HM nicht aufheben. Bei mir gibt es sogar die Möglichkeit einen minimalen Öffnungswinkel einzustellen was für Durchlauf sorgt, aber mit dem thermischen Abgleich kannst du es so gut einstellen, dass die Ventile wenn du sie wieder montierst im besten Fall nur ganz wenig Durchfluss weg nehmen um die minimale Übertemperatur zu reduzieren.
 
mops14

mops14

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@Speedstar
du darfst nicht vergessen, das du eine moderne Therme mit einer geringen Minimalleistung (und vermutlich auch einer geringeren Startlast) hast. Gar kein Vergleich zu dem Brummer von Tuni. Auch ist deine beheizte Fläche größer.
Ihm wird gar nichts anderes übrigbleiben als erstmal alle Flowmeter auf Max zu stellen und gucken was passiert.
Wenn er Glück hat, übersteht die Therme die Startphase und kommt wenigstens auf die Minimalmodulation.
 

tunicbn

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@mops14
Vielen Dank für deine Analyse! Das die Therme zu groß für unser Häuschen ist, verwundert mich etwas. Anhand deiner Erklärung und Argumentation ist es aber vollkommen verständlich. Der Installateur meinte vor Monaten, dass die sogar zu klein wäre und er mir eine Größere andrehen würde. Da sieht man wie schön sich die Streu vom Weizen trennt..

2.1b: Habe ich nun wieder auf Maximum gestellt, gestern wurde auch das WW nicht heiß - lag wahrscheinlich an meiner Änderung.
2.3c: Dies ist nun wieder bei 6K, wobei ich mir folgende Frage dazu stelle: Je höher der Wert, desto weniger Temperaturunterschied wird zwischen Ist-VL und Soll-VL erlaubt. Oder?

Abhilfe, wie schon geschrieben, nur durch mächtig viel Wasserdurchsatz. (max. Pumpenleistung und min. Widerstände im Verteiler)
Soll ich hier dann die Einstellung für 2.1C (Pumpenkennfeld) auf das Maximum setzen? Das wäre dann eine Stufe höher auf 4: Konstantdruck 300 mbar.

@speedstar2709
Puh. Dann bin ich mal gespannt, ob es bei mir auf die schnelle ebenfalls vernünftige Ergebnisse liefert. Umso mehr freut es mich, dass es bei dir in die richtige Richtung geht bzw. du schon näher an die Lösung gekommen bist. An welchen Werten kannst du denn die Modulation berechnen? Habe leider nichts dazu in den Einstellungen gefunden.
Ich denke, dass ich HomeMatic erst einmal vergessen werde und dies wenn überhaupt (!) zum Einsatz kommt, wenn die ganze Anlage vernünftig läuft und nicht wie blöde taktet. Also so dass die Stellantriebe nur noch den Durchfluss minimal beeinflussen und nicht komplett auf oder zu drehen - wenn ich alles soweit verstanden habe, hätte ich ja sonst wieder das gleiche Phänomen.

@cephalopod
Die elektrischen Stellantriebe auf den Ventilen sind abmontiert! Wie sollten wir nun weiter vorgehen?
Wie oben in der Antwort an mops14 geschrieben, habe ich nun 2.1b und 2.3c geändert.


Soll ich noch was an den Einstellungen ändern?

Vielen lieben Dank für Eure Mühe !!

VG
Tuni
 
cephalopod

cephalopod

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@cephalopod
Die elektrischen Stellantriebe auf den Ventilen sind abmontiert! Wie sollten wir nun weiter vorgehen?
Heizung in Betrieb nehmen und beobachten.
Wenn sie läuft und etwas weniger taktet bist du einen Schritt weiter.

Wenn alle Räume jetzt viel zu warm werden, versuch mal die Heizkurve zu senken.
Wenn einzelne Räume zu kalt oder zu warm sind, dann den jeweiligen Durchfluss erhöhen oder verringern.

Das kann sich aber einige Tage hinziehen.
 
mops14

mops14

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2.3c: Dies ist nun wieder bei 6K, wobei ich mir folgende Frage dazu stelle: Je höher der Wert, desto weniger Temperaturunterschied wird zwischen Ist-VL und Soll-VL erlaubt. Oder?
Das wär nicht schlecht, aber ich interpretiere den Parameter als Einschalthysterese. Bei 35 Grad Soll würde der Brenner wieder bei 29 Grad anspringen. Wie ich weiter oben schon schrieb, habe ich keine Ausschalthysterese gefunden.
Soll ich hier dann die Einstellung für 2.1C (Pumpenkennfeld) auf das Maximum setzen?
Was bleibt dir weiter übrig? Und die Voreinstellungen aufdrehen!
 

speedstar2709

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3902880E-F45C-41EE-9C0E-92757606E63E.png

Kann das in der Buderus App einsehen
 
mops14

mops14

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Die aktuelle Leistung und damit die Modulation lässt sich am sichersten über den Gasverbrauch pro Zeiteinheit bestimmen. Setzt natürlich voraus, dass das Gerät stabil läuft.
 
cephalopod

cephalopod

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An welchen Werten kannst du denn die Modulation berechnen? Habe leider nichts dazu in den Einstellungen gefunden.
Kann man sich an deiner Steuerung anzeigen lassen.

Müsste unter Monitorwerte / Brenner stehen

1664522878178.png
 

tunicbn

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Ich hör mal auf mich nach jeder Antwort zu bedanken und werde es am Ende gesammelt nachholen :)

Update:
- Die Ventile sind nun frei und sollten auf das Maximum geöffnet sein - gehe ich zumindest davon aus, da nichts mehr drauf ist.
- 2.1b (Maximale Warmwasserleistung) & 3.1b (Obere Grenze der maximalen Leistung (Warmwasser) für 2.1b) sind nun auf 24 kW eingestellt.
- 2.1A (Maximale Wärmeleistung) = 7.4kW & 3.1A (Obere Grenze der maximalen Wärmeleistung für 2.1A) sind weiterhin auf 7,4 kW. -- Bitte Bescheid geben, wenn ich es hochschrauben soll. Niedriger als 7,4kW ist leider nicht einstellbar --
- 2.1C: Pumpenkennfeld = 3 - Konstantdruck 250 mbar - habe ich noch so gelassen, falls hier ebenfalls Einstellbedarf ist, bitte Bescheid geben.
- Ich habe nun den manuellen Heizmodus der Raumtemperatur auf 22 Grad eingestellt. Passt das so?
- Heizkurve Einstellungen:
Auslegungstemperatur: 40 Grad​
Max. Vorlauftemperatur: 45 Grad​
Raumeinfluss: Aus​
Raumtemperatur-Offset: 0K​
Schnellaufheizung: Aus​
- Kesseldaten Einstellung:
Pumpenkennfeld: Delta P-3 (250 mbar Konstantdruck)​
Pumpennachlaufzeit: 24H​
Heizung: Ein​
Heizung max. Temperatur: 50 Grad​
- Monitorwerte Kessel / Brenner:
Brenner: Modul.​
Max./Nom. Leistung: 24kW​
Min. Leistung: 31%​
Brennerleistung-Ist: 31%​
Brennstoffventil-1: Auf​
Flamme: Ja​
Flammenstrom: 23.3uA​
Gebläse: Ein​
Kessel-Solltemperatur: 31 Grad​
Kessel-Isttemperatur: 32.6 Grad​
Max. Ausschalttemperatur: 45 Grad​
Kesselpumpe: 96%​
Außentemperatur: 7.9 Grad​
Gedämpfte Außentemperatur: 7.2 Grad​
Brennerstarts: 70​
Brenner Betriebsstunden: 2H​
Laufzeit Anlage: 20H​
- Monitorwerte Heizkreis 1:
Vorlauftemperatur-Sollwert: 31.0 Grad​
Status: Heizen​
Vorlauftemperatur-Istwert: 32.6 Grad​
Raumtemperatur-Sollwert: 22.0 Grad​
Status: Manuell​
Raumtemperatur-Istwert: ----​
Kesselpumpe: 96%​
3-Wege-Ventil: Heizung​
Ein kleines Zeichen, die paar Minuten wo ich vor dem Brenner stand für die Einstellungen haben gezeigt, dass der Brenner nach Erreichen der Vorlauftemperatur von 32.5 Grad sich nicht wieder abgeschaltet hat!!! Das klingt doch gut oder?

Kann man sich an deiner Steuerung anzeigen lassen.

Müsste unter Monitorwerte / Brenner stehen
Hab leider hierzu nichts gefunden, die Monitorwerte für Kessel/Brenner habe ich alle oben aufgeschrieben..

Kann das in der Buderus App einsehen
Schade, hierzu fehlt mir denke ich das Modul KM200. Ohne diesen muss ich immer wieder an den Brenner laufen.

Die aktuelle Leistung und damit die Modulation lässt sich am sichersten über den Gasverbrauch pro Zeiteinheit bestimmen. Setzt natürlich voraus, dass das Gerät stabil läuft.
Puh, dann lassen wir es erstmal laufen oder ?


--------------------

Für mich stellt sich als Laie jetzt die Frage, ob es denn effizient ist, dass der Brenner nun so lange in einem Stück läuft.
Nachdem ich die Ventile alle geöffnet und die Einstellungen oben vorgenommen habe sind nun 40 Minuten vergangen.
Brennerstart 71, Brenner Betriebsstunden: 2H
Also würde doch dann die Therme die ganze Zeit heizen, der Gaszähler dreht die Ganze Zeit vor sich hin.. Das soll effizient sein? Wo habe ich denn noch den Denkfehler?

VG
Tuni
 

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