Austausch der Kessel-Abgasleitung

[Techniker 2]

Zitat: Dein Ernst? Anti-Liebeskummer-Pillen?

Der Internet Schornie hier Liebt doch so sein Beruf durch und durch...

 

[Dr Schorni]

Oder ist dreh alle auf links, damit die Steckfugen auch richtig das Kondensat nach unten lenken (und leite es dann aus)?

Das wird immer bis in den Kessel geleitet wo es dann (hoffentlich) wieder verdampft. Versuche die Umsteckung GLEICH, bevor das in den Steckfugen festrostet. Dann machst noch mind 3 besser 5cm NICHTbrennbare Dämmung drumrum. PS: das Stahlrohr ist nicht nur über dreimal so dick, es hat auch eine viel stärkere Wärmeleitung als Edelstahl. Das heißt: das schwarze Opa-Rohr ist in doppletem Sinne schlecht, weil es immer die Abgase stark abkühlt = Kondensation. Daher muss das zumindest warm gehalten werden, damit das nicht bei jedem Brennerstart wieder kompeltt kalt ist.

Der Schornsteinfeger wird hoffentlich nur Einwände haben, wenns irgendwo Abgase in den Heizraum drückt?

Wenn er GUT ist wird ers als ungeeignet bemängeln. Wenns ein Guter ist wird er sagen "na ja, was will man machen. Umtauschen is nich, kontrolliert wirds eh jedes Jahr (dazu MUSS er ja auch IMMER die Reinigungsdeckel in den Bögen öffnen - als schmiere die Hutmuttern mit Kupferfett) und wenns wieder durchgerostet ist wirds richtig gemacht"...
In über 90% der Fälle kommt ja eh der Mitarbeiter - sofern Du den Betrieb BEAUFTRAGST die Arbeiten auszuführen! - der hat eh zu 99% keine wirkliche Ahnung von solchen Feinheiten. Der ist ausgelastet mit Messloch finden...

Rohr am Kesselstutzen ist nur aufgesteckt, mit Druck gehts runter. Anschweissen? Oder n Spannring drüberschnallen?

Mit Kesselkitt oder Hochtemperatur-Silikon eindichten UND mit Blechschraube etc FIXIEREN, dann ises richtig gemacht.

Die Abgaswerte sind korrekt. Ich stand beim Messen daneben, da wurde nicht getrickst.

Ne, die können NICHT korrekt sein. Der Zug 0,30 mbar ist völlig unrealistisch. Der Luftüberschuss Lambda 1,83 / CO2-Gehalt 6,5% / O2-Sauerstoff-Gehalt 9,5% ist völlig daneben, das sollte bei Lambda 1,2-1,3 / 9,5-10,5% CO2-Gehalt / O2-Sauerstoff-Gehalt 3-4% liegen. Da ist entweder am BRENNER eine zu große Luftmenge eingestellt ODER das Abgasrohr ist am Kesselstutzen/Reinigungedeckel vor der Messöffnung undicht. Aber DAS muss der Messende einfach auch MERKEN und reagieren!

Der Kessel hat mehr Leistung, 46-55kw.

...und somit bei 21kW Brenner-Leistung extremstens unterbelastet!! Das passt dann zwar zum Haus, das ist vom Gedankengang auch richtig, aber der Kessel wird gar nicht mehr gleichmäßig mit Heizgasen durchströmt! Und GRAD hinten unten wo der kalte Rücklauf reinkommt kommen die wenigsten Heizgase an und bildet sich und hält sich lange Kondensat. Das wird das Kesselende definitiv näher holen. Vor allem wenn GRAD da hinten nicht die allerletzten Schwefel-Öl-Rückstände komplett entfernt sind!

Warum Nachtabschaltung statt Nachtabsenkung?

War noch nie anders und ist in der Regelungsbeschreibung auch so als Standard ausgewiesen. Das Haus ist doch gedämmt?!....also...

Im alten Rohr war eine Zugluftbegrenzungsklappe verbaut. Da die aber immer beim Brennerstop zurückgeknallt ist und man das im Schlafzimmer schön hören konnte, war die schon ne Weile fixiert.

Fixierung unzulässig, hätten Heizer und Schornsteinfeger beanstanden/entfernen müssen! Die sollte HIER eher kurz nach der Messöffnung installiert sein um zuverlässig zu arbeiten UND das Rohr zu durchlüften. Da nimmt man halt keine "alten aufgeschnittenen Fischdosendeckel" sondern ein gängiges Qualitätsprodukt :

S steht hier für "Schlafzimmer-geeignet" oder auf englösisch "silent".

@katsu @Techniker 2 Danke für Eure Unterstützung hier!

 

[Luigi33]

Herzlichen Dank für Deine Bemühungen - das finde ich super !

Das wird immer bis in den Kessel geleitet wo es dann (hoffentlich) wieder verdampft. Versuche die Umsteckung GLEICH, bevor das in den Steckfugen festrostet. Dann machst noch mind 3 besser 5cm NICHTbrennbare Dämmung drumrum.

Soeben einen Adapter bestellt, wenn der da ist wird umgesteckt.
Was für eine Dämmung wird angeraten? Alukaschierte Isover Mineralwolle in 30mm find ich online...Steckfugen sind bereits mit Kupferpaste montiert worden, die werden noch trennbar sein.
Meine Frau wird mich verfluchen - dann ist die Waschküche plötzlich kalt, weil ja das Abgasrohr aus dem Heizkeller nix mehr abstrahlt ... war prima zum Wäschetrocknen...

Mit Kesselkitt oder Hochtemperatur-Silikon eindichten UND mit Blechschraube etc FIXIEREN, dann ises richtig gemacht.

OK. Blechschraube würde aber dann durch den Guss-Stutzen der Kesselrückwand durchmüssen. Das alte Rohr war auch nicht fixiert, nur gesteckt.

Ne, die können NICHT korrekt sein. Der Zug 0,30 mbar ist völlig unrealistisch. Der Luftüberschuss Lambda 1,83 / CO2-Gehalt 6,5% / O2-Sauerstoff-Gehalt 9,5% ist völlig daneben, das sollte bei Lambda 1,2-1,3 / 9,5-10,5% CO2-Gehalt / O2-Sauerstoff-Gehalt 3-4% liegen. Da ist entweder am BRENNER eine zu große Luftmenge eingestellt ODER das Abgasrohr ist am Kesselstutzen/Reinigungedeckel vor der Messöffnung undicht. Aber DAS muss der Messende einfach auch MERKEN und reagieren!

Alles klar, dann werd ich das mal ansprechen. Vielleicht hat also das alte Rohr "Falschluft" gezogen, denn gut verrostet war es auf jeden Fall. War auch bereits mit HT Silikon zugespachtelt.
Falls aber die große Luftmenge eingestellt ist - kann ich das selber irgendwo nachsehen (am Brenner) ?

...und somit bei 21kW Brenner-Leistung extremstens unterbelastet!! Das passt dann zwar zum Haus, das ist vom Gedankengang auch richtig, aber der Kessel wird gar nicht mehr gleichmäßig mit Heizgasen durchströmt! Und GRAD hinten unten wo der kalte Rücklauf reinkommt kommen die wenigsten Heizgase an und bildet sich und hält sich lange Kondensat. Das wird das Kesselende definitiv näher holen. Vor allem wenn GRAD da hinten nicht die allerletzten Schwefel-Öl-Rückstände komplett entfernt sind!

Ja, das war mir bekannt. Hat man mir erläutert als wir damals von Öl auf Gas gewechselt sind (Kessel wurde penibelst gereigt, ich war dabei. Und ich hab mir beim Umbau die Rückwand auch nochmal angeschaut. Sieht für Guss gut aus.) Damals war auch klar, der Kessel wird auf absehbare Zeit gegen eine neue Heizung getauscht. Das war allerdings VOR der ganzen Unsicherheit mit Gas. Jetzt werd ich sicherstellen müssen, das der Kessel so lang wie möglich läuft, bis sich die Richtung in die wir gehen, klärt. Ich tendiere zu einer Hybrid-Lösung, Wärmepumpe neben der Gasheizung um diese nur noch in den 2-3 richtig kalten Monaten einzuschalten, und den Rest rein über WP zu betreiben. Aber in der Hysteriephase aktuell ist ne ruhige Hand gefragt, das sauber zu planen. Und dann mal sehen was für "Abwrackprämien" kommen oder andere Anreize. Und ob man im Garten ne Bohrung setzen kann oder umbaggert...

Fixierung unzulässig, hätten Heizer und Schornsteinfeger beanstanden/entfernen müssen! Die sollte HIER eher kurz nach der Messöffnung installiert sein um zuverlässig zu arbeiten UND das Rohr zu durchlüften. Da nimmt man halt keine "alten aufgeschnittenen Fischdosendeckel" sondern ein gängiges Qualitätsprodukt :

Was meinst Du, wer es fixiert hat als ich sagte "es klappert meine Frau aus dem Schlaf...". Der Heizungsmonteur. Und es ist ein Qualitätsprodukt von KW...scheppert trotzdem. OK, bau ich dann auch wieder ein. Nochmal die Flex auspacken...

Schönes Wochenende!

 

[Luigi33]

Ja prima. Dann vergleiche dessen Angaben, ob die identisch sind mal meinen. Änderungen oder Einstellungen besprechen wir morgen.
Ich stempele jetzt die Bettkarte.

Ja, die Auslieferungszustände sind identisch mit Deinen Angaben - es wird ja wahrscheinlich auch nur einen Auslieferungszustand der Trimatik geben. Änderungen sind keine auf dem Zettel vermerkt.

Womit werden "die Dip-Schalter in der Regelungsbox auf Gasbetrieb UND verlängerte Brennerlaufzyklen ERB 50 zu stellen!!" eingestellt?

 

[Luigi33]

Ich habe mal alle Daten der Heizung und die verfügbaren Werte der Abgaszettel in eine Tabelle zusammengefasst. Da kann man dann besser die Entwicklung der Werte seit dem Umbau auf Gas nachvollziehen, und die Testo-Prüfzettel sind ohnehin irgendwann verblichen.

Gibts hieraus nun Handlungszwänge, irgendetwas anpassen zu lassen?
Haus hat 335qm. Vollwärmeschutz Baumit openTherm WLG32 in 14cm. Kellerdecken sind alle gedämmt.
Jährlicher Gasverbrauch:

Was in 2022 passiert ist, kann ich auch nicht erklären. Wir sind seit 2020 eigentlich fast permanent im Home Office, aber auch früher wurde im Haus durchgehend geheizt. 2020 war ein halbes Jahr die Mietwohnung leer, daher war mir klar das der Verbrauch geringer ist. Aber in 2022...? Einfluss des Luftüberschusses in der Verbrennung??

 

[Luigi33]

@Dr Schorni Sach ma - Deine Empfehlung mit "Sonne-Kristall" an der Regelung führt nur dazu, das die Heizung kalte Räume macht... wenn ich das richtig überblicke, dann macht der Mischer zu, und die Pumpen sind dann aus. Somit wirds kalt im Haus ...

Jetzt hab ich wieder umgestellt auf die alte Einstellung, und mache mal den Mischer manuell ganz auf. Irgendwo schrieb jemand das der Biferral den Mischer gar nicht braucht, weil ohnehin so robust.
Aber kalte Heizkörper sind einfach unangenehm, auch wenn man daneben sitzt. Das strahlt quasi kalt ab...

Gibts denn Möglichkeiten, wie man so eine Anlage ohne Mischerbetrieb, auf niedrigst möglichen VL Temperaturen dauerhaft fährt, um mal zu testen welche VL Temperaturen minimal notwendig WÄREN (Perspektive WP).?

Danke!

 

[Dr Schorni]

Dann stimmt da was nicht. Die NACHT-Abschaltung (Schneeflocke blau) erfolgt natürlich NUR in dem als "Nachtbetrieb" eingestellten Zeitraum solange die AT über der Frostgrenze ist. Das ist die normale Betriebsweise denn da ist ja niemand auf und eine abgeschaltete Anlage normal, zumal das in einem so hochgedämmten Gebäude nur geringe Auswirkungen hat.

 

[Techniker 2]

Sicherlich hat diese Person ein erhöhtes Wärme-Bedürfnis oder wie bei älteren Personen immer eine Hand mit auf dem Heizkörper, um Ihre fehlende Körperwärme damit zu ergänzen.

Nachtabsenkung ohne eine Heizkörper-Grundtemperatur ist hier dann eben die Frage....

 

[Dr Schorni]

Kann hier nicht zutreffen da das Gebäude sehr gut gedämmt ist.

Vollwärmeschutz Baumit openTherm WLG32 in 14cm. Kellerdecken sind alle gedämmt.

 

[Luigi33]

ICH sitze neben dem kalten Heizkörper im Büro, hab auch Digital-Thermometer. Und 18.8 Grad am Schreibtisch sind schattig...ich brauch keine 22 Grad, aber 20-21 wären schon besser. Draußen hats 5 Grad. (Fröstel)...
Heizbetrieb ist 5:30-23 Uhr. WW ohne Zeitsteuerung.

Aber was ich wirklich mal gerne testen würde, welche Werte eigentlich an der Anlage vom Außenfühler ankommen. Denn dort findet ja die wichtigste Steuerung statt (der ist allerdings neu, 1 Jahr alt).
Gibts ne Methode, wie man diese Werte abgreifen und loggen könnte?

 

[Dr Schorni]

Ja, ich sag doch "da stimmt was nicht", denn dann passen die Zeiten des Nachtbetriebs nicht mit den Wach/Arbeits/Nutzungszeiten überein

Das ist die normale Betriebsweise denn da ist ja niemand auf und eine abgeschaltete Anlage normal,

Alukaschierte Isover Mineralwolle in 30mm find ich online...Steckfugen sind bereits mit Kupferpaste montiert worden, die werden noch trennbar sein.

Die 30mm alukaschiert sind prima. Kupferpaste in den Steckfugen gefällt mir bist wohl auch Perfektionist.

Blechschraube würde aber dann durch den Guss-Stutzen der Kesselrückwand durchmüssen.

Ja klar, anders hälts ja nicht.

Das alte Rohr war auch nicht fixiert, nur gesteckt.

Fixierung und Eindichtung steht seit 25 Jahr in der Einbauanleitung, das lesen und wissen nur die meisten "Fachleute" nicht.

Vielleicht hat also das alte Rohr "Falschluft" gezogen, denn gut verrostet war es auf jeden Fall. War auch bereits mit HT Silikon zugespachtelt.

Das ist schon sehr wahrscheinlich. Deshalb überprüft bei solch ungewöhnlich hohem Luftüberschuss jeder echte schwarze oder blaue Fachmann OB und wo da Falschluft eintritt.

Falls aber die große Luftmenge eingestellt ist - kann ich das selber irgendwo nachsehen (am Brenner) ?

Das lässt sich nicht absolut zuverlässig an der Stellung der Luftklappe allein festmachen. Man müsste das gleich verstellen und parallel messen.

Hat man mir erläutert als wir damals von Öl auf Gas gewechselt sind (Kessel wurde penibelst gereigt, ich war dabei. Und ich hab mir beim Umbau die Rückwand auch nochmal angeschaut. Sieht für Guss gut aus.) Damals war auch klar, der Kessel wird auf absehbare Zeit gegen eine neue Heizung getauscht. Das war allerdings VOR der ganzen Unsicherheit mit Gas. Jetzt werd ich sicherstellen müssen, das der Kessel so lang wie möglich läuft, bis sich die Richtung in die wir gehen, klärt.

DAS ist mal wirklich sehr sorgsam und perfekt.

Womit werden "die Dip-Schalter in der Regelungsbox auf Gasbetrieb UND verlängerte Brennerlaufzyklen ERB 50 zu stellen!!" eingestellt?

DAS steht mW auf dem kleinen Zettel der da hinter der Schaltuhr drinsteckt oder in der Serviceanleitung. Ich weiß das leider nicht mehr zuverlässig auswendig und möchte da nichts falsches schreiben.

Was meinst Du, wer es fixiert hat als ich sagte "es klappert meine Frau aus dem Schlaf...". Der Heizungsmonteur. Und es ist ein Qualitätsprodukt von KW...scheppert trotzdem.

Der schlägt bei der Brennerabschaltung?? Dann wird das vermutlich der zu kleine Z 130 sein.

 

[Luigi33]

Der schlägt bei der Brennerabschaltung?? Dann wird das vermutlich der zu kleine Z 130 sein.

Nein, der Z150. Und es war auch schon ne Art Moosgummi am Anschlag dran, klapperte trotzdem.

Die 30mm alukaschiert sind prima. Kupferpaste in den Steckfugen gefällt mir bist wohl auch Perfektionist.

OK, dann besorg ich die Dämmung. Nein, Perfektionist nicht, aber Oldtimer-Fan und ich weiss wie man mit Metall umgeht wenns rostet.

Ja, ich sag doch "da stimmt was nicht", denn dann passen die Zeiten des Nachtbetriebs nicht mit den Wach/Arbeits/Nutzungszeiten überein

Da bin ich jetzt irgendwas auf der Spur.
Ich habe vorhin mal zurück auf Absenkung gestellt, während der Brenner lief. Aha...auf einmal geht die Heizkreispumpe an. Klar, dann kommt auch Wärme ins Haus. Zurück auf Abschaltbetrieb: Zack, geht die Pumpe aus. Das ist also der Grund, warum die Hütte bei Sonne-Eiskristall auch eisig wurde. Laut Anleitung steht da aber, das SU2 als Regelungkreis für die Heizung dient, und SU1 für Trinkwasser. Und TW soll immer parallel zum HK aktiviert sein, wenn man nichts extra bei Rot+Blau einstellt. Und da ist nix eingestellt .

Testweise mal SU1 mit Zeiten aktiviert: was soll ich sagen, auf einmal geht die Pumpe an!! Das ist aber merkwürdig, dürfte ja keinen Effekt haben - da ja nur für TW gedacht. Lt. Anleitung ist unsere Anlage nach Schema "B" aufgebaut, hatte der Vorbesitzer angekreuzt.

Jetzt fahr ich also im Absenkmodus, das muss auch egal sein wenn die Spreizung bei Nachtabsenkung hoch genug ist, dann bleibt die Anlage nachts ja auch aus. Aber kosmisch ist das schon. Ich hätte so gerne ne moderne Heizungssteuerung, die ich am PC editieren kann, statt der alten Trimatik. Die paar Sensoren und Pumpen und Brennersteuerung, kann ja kaum Raketenwissenschaft sein....